Во время езды на автомобиле через каждую минуту снимались показания спидометра можно ли
Максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч – на эти параметры обращают внимание большинство покупателей автомобилей. Но знают ли они, что обозначенные цифры практически всегда расходятся с реальностью?
Советским автомобилистам рекомендовалось периодически самим, на практике, проверять время разгона. Для чего? Ухудшение динамики указывало на износ двигателя. Если настройка систем питания и зажигания не помогала, следовал вывод – мотору пора в ремонт. Проверку проводили на свободном, ровном и прямом участке шоссе, желательно в сухую погоду: совершали заезды на определенную дистанцию в обоих направлениях, замеряли время секундомером и сравнивали его с паспортными данными машины.
Узаконенная ошибка
В сравнении с заводскими испытаниями на максимальную скорость и разгон до 100 км/ч эта методика была примитивной. В результате своих тестов автовладелец мог получить лишь «среднепотолочные» цифры. Особенно с учетом того, что спидометры всегда – и раньше, и сейчас – выдают показания с погрешностью, причем изначально заложенную в их конструкцию.
Зачем нужно выпускать заведомо «неправильные» спидометры? Чтобы исключить возможность начисления неоправданных штрафов за превышение. Ведь измерять скорость проще, чем ее соблюдать. Вести машину, поддерживая скорость с точностью до 1 км/ч, было бы крайне трудно, к тому же пришлось бы непрерывно наблюдать за показаниями спидометра, отвлекаясь от дороги. Обращаться с педалью «газа» в таком случае следовало бы поистине ювелирно, да и сама педаль, как, собственно, и дозировка топлива, потребовали бы очень тонкой настройки. А дорожные и погодные условия должны были бы всегда и везде оказываться идеальными.
Возможно, это дело будущего, но сейчас автопроизводителям дан карт-бланш на выбор погрешности спидометра. Она лишь должна соответствовать Правилу ЕЭК ООН № 39 и (для нашей страны) ГОСТу Р41.39-99. Главное требование этих документов состоит в том, что автомобильный спидометр «имеет право» либо завышать истинную скорость, либо максимально точно индицировать ее, но ни в коем случае не занижать. Допустимая величина погрешности должна составлять не более 10% + 4 км/ч.
В этом случае водитель получает определенный «запас», благодаря которому соблюдает установленные скоростные режимы. Если где то допустимо движение со скоростью 90 км/ч, то нахождение стрелки спидометра на этой отметке гарантирует, что данное ограничение будет соблюдено. Точно так же мы устанавливаем домашние или наручные часы на несколько минут вперед, чтобы подстраховаться от опозданий.
Разумеется, речь идет об исправных приборах, а также связанных с ними систем автомобиля. На советских моделях стрелка спидометра приводилась в движение с помощью механического привода – тросика, связанного через пару пластмассовых шестеренок с валом коробки передач. Привод изнашивался, стрелка начинала прыгать по шкале, затем бессильно падала. Неискушенных водителей это, конечно же, обескураживало, тем более что ездить, не контролируя скорость, крайне непривычно (да и запрещено). А вот профессионалы знали, что замена привода – операция минутная и совсем не затратная: устройство для «Москвича-2141» стоило не дороже лампочки для фары.
Не точнее механики
Впрочем, зачастую даже высокотехнологичная электроника оказывается надежнее механики. В 1970-х выпускалась модель Fiat Tipo, одна из первых в мире получившая «цифровой» спидометр с жидкокристаллической индикацией. Охочие до иномарок россияне тогда опасались покупать эту модель с пробегом – вдруг сломается «приборка»? Как показала практика, у Tipo было полно других слабых мест, а электронная панель оказалась на удивление «живучей».
Сейчас спидометры с цифровой индикацией широко распространены, они есть и на бюджетных моделях. Но их показания не точнее показаний стрелочных приборов, поскольку справедливы те же погрешности. Имеет ли смысл наблюдать прирост или убавление скорости по одному километру в час? Конечно, нет, но это просто увлекательно и по-своему красиво. Некоторые производители устанавливают на свои автомобили приборные панели с потрясающей компьютерной графикой: шкалы могут менять цвет с экологичного зеленого на благородный серо-серебристый или спортивный красный. С другой стороны, на премиальных моделях именно «живые» стрелки считаются признаком особого шика – это как механические швейцарские часы.
Полезную информацию о скорости может дать бортовой компьютер. Не раз приходилось убеждаться: установишь круиз-контроль на значение, предположим, 110 км/ч, а в конце определенного отрезка пути борткомпьютер выдает среднюю скорость всего 105, а то и 102 км/ч в зависимости от модели машины. Наиболее точными в этом плане оказались приборы Hyundai H-1 и УАЗ «Патриот».
Особенностью «Патриота», в частности, стала и удивительная «близость» скорости, индицируемой спидометром и системой навигации. Расхождение составило всего 1–2 км/ч, в то время как на большинстве машин цифры на спидометре отстают от цифр на экране навигатора на 6–8 км/ч. Кстати, навигационные приборы – отличные помощники в деле определения истинной скорости автомобиля, их показания намного ближе к эталону. Погрешность спутниковых измерений крайне незначительна и не зависит, как полагают некоторые, от рельефа местности.
Сторонние «наблюдатели»
Если вам лишь изредка требуется навигатор, покупать его нет смысла, просто загрузите соответствующую программу в свой смартфон, и, как говорится, будет вам счастье. Правда, данная функция активно поглощает интернет-трафик, помните об этом, особенно в путешествиях за границей. Но существуют программы для смартфонов, позволяющие отслеживать скорость машины, время в пути, планировать маршруты и выполнять другие функции без подключения к Интернету. Я загрузил два таких приложения в девайс и проверил их. Во время поездки на KIA Cerato скорость на стороннем GPS-навигаторе примерно на 6–7 км/ч «отставала» от показаний спидометра (в этом автомобиле есть и стрелочный прибор, и цифровая индикация). Что нормально, причем расхождение практически не зависело от темпа движения. Одна из загруженных мной в смартфон маршрутных программ показала то же самое. А вторая выдала сюрприз: завысила скорость относительно показаний спидометра на те же 6–7 км/ч. Неожиданно и… неправильно, такого быть не должно.
На показания спидометра заметно влияют размеры колес автомобиля. Приборы откалиброваны под определенные типоразмеры колес (шин), и их изменение ведет к искажению показаний спидометра. Например, длина окружности штатного колеса Lada XRAY (205/55 R16) составляет 196,5 см, а запасного (185/65 R15) – 195,5 см. Несложные подсчеты показывают, что на дистанции 10 км первое колесо совершит 5089 оборотов, второе – 5115. Соответственно, окажись запаска на той позиции в машине, где датчик скорости считывает обороты колеса (чаще всего слева спереди), скорость будет завышена на 0,5%, что может оказаться за пределами официальной погрешности спидометра.
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.
Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).
К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.
Чтобы не ходить "вокруг да около", скажем сразу: влияет. И отнюдь не в вашу пользу!
Знакомый чувак рассказывает: поменял заводские 14-дюймовые колеса на колеса диаметром 16 дюймов. "Смотрю на спидометр, - говорит он, - на нем разрешенные 60. А мне кажется, что все 80".
Врет, конечно. И все же доля правды в его словах есть.
Вспомним физику
На главном валу коробки передач (который идет на колеса) стоит датчик, который считает частоту его вращения. Он соединен с прибором прочным вращающимся тросиком, на противоположной стороне которого находится мудреное (на первый взгляд) устройство, состоящие из пластин, пружин и магнита, соединенное со стрелкой прибора. В электронном спидометре вместо тросика электрический провод передающий сигналы от вала к контроллеру спидометра.
В любом случае, расчет скорости движения (а заодно и пробега) происходит по установленному алгоритму, в котором учитываются два фактора: количество оборотов колеса и длина его окружности. Важно: при расчете предусматривается размер колеса, рекомендованный производителем. То есть, если компания настоятельно рекомендует использовать 14-дюймовые колеса, спидометр будет считать скорость так, как будто на авто стоят именно они. А если вы ставите 16-дюймовые диски (и, соответственно, резину того же диаметра), спидометр будет врать. Сильно?
Знающие люди утверждают: производители авто знакомы с тягой граждан ставить на авто колеса большего диаметра, чем рекомендован заводом, поэтому настраивают прибор так, чтобы он выдавал большую скорость, чем есть на самом деле (погрешность прибора). Таким образом, при установке колеса большего диаметра, погрешности вроде как нивелируются.
На самом деле, спидометр врет в любом случае. Хотя бы потому, что кроме погрешности самого прибора существуют и другие допуски, которые влияют на точность показаний. Датчик, например, тоже может врать. Считается, что для заднеприводных авто скорость измеряется точнее, чем для переднеприводных. А все потому, что у переднеприводных добавляется еще одна погрешность, на которую влияет поворот ведущего (переднего) колеса. Как-то так!
Вернемся к теме нашего разговора. Если вы установили на авто колеса большего размера, оно, проходя то же расстояние, будет делать меньшее число оборотов. На спидометре скорость будет меньше, чем есть на самом деле. Насколько меньше?
Займемся математикой
Если производитель авто указывает в качестве штатной 14-дюймовую "резину", а вы поставили на машину 16-дюймовую, это означает, что показания спидометра будут отставать от реальной величины на 3,5-4%. Может, чуть больше или чуть меньше (не забывайте, что шины могут иметь разный профиль и общий диаметр колеса может зависеть не только от диаметра диска).
Чтобы произвести расчет самостоятельно, вычислите длину окружности колеса для старого комплекта (диск+резина) и для нового. Длина окружности колеса (L) рассчитывается по формуле: L = 3,14 * D, где D - диаметр колеса. Диаметр колеса, в свою очередь, складывается из диаметра диска (в нашем случае 16 дюймов; один дюйм равен 2,54 см) и удвоенной высоты шины. Получить исходные данные по резине не сложно - по маркировке.
Чтобы посчитать погрешность, надо вычислить разницу между длиной окружности новых колес и длиной окружности старых колес и разделить ее на длину окружности старых колес, помноженную на сто.
Предположим, вы получили число 3,5. Это значит, что спидометр на вашем авто врет, как минимум, на 3,5% (а, возможно, еще больше - с учетом первоначальной погрешности). То есть, если вы едете с "как бы разрешенной" скоростью 79 км/ч (за нее не штрафуют), на самом деле вы двигаетесь со скоростью 81,76 км/ч. Та же "фигня" и с пробегом. На спидометре он равен 1000 км, а на самом деле - 1035 км.
Хотите, посчитайте сами. Если "в лом" воспользуйтесь одним из онлайн-калькуляторов. В Интернете таких много.
Неравномерным считается движение с изменяющейся скоростью. Скорость может изменяться по направлению. Можно заключить, что любое движение НЕ по прямой траектории является неравномерным. Например, движение тела по окружности, движение тела брошенного вдаль и др.
Скорость может изменяться по численному значению. Такое движение тоже будет неравномерным. Особенный случай такого движения - равноускоренное движение.
Иногда встречается неравномерное движение, которое состоит из чередования различного вида движений, например, сначала автобус разгоняется (движение равноускоренное), потом какое-то время движется равномерно, а потом останавливается.
Мгновенная скорость
Охарактеризовать неравномерное движение можно лишь скоростью. Но скорость всегда изменяется! Поэтому можно говорить лишь о скорости в данное мгновение времени. Путешествуя на машине спидометр ежесекундно демонстрирует вам мгновенную скорость движения. Но время при этом надо уменьшить не до секунды, а рассматривать гораздо меньший промежуток времени!
Средняя скорость
Что же такое средняя скорость? Неверно думать, что необходимо сложить все мгновенные скорости и разделить на их количество. Это самое распространенное заблуждение о средней скорости! Средняя скорость - это весь путь разделить на затраченное время. И никакими другими способами она не определяется. Если рассмотреть движение автомобиля, можно оценить его средние скорости на первой половине пути, на второй, на всем пути. Средние скорости могут быть одинаковыми, а могут быть различными на этих участках.
У средних величин рисуют сверху горизонтальную черту.
Средняя скорость перемещения. Средняя путевая скорость
Если движение тела не является прямолинейным, то пройденный телом путь будет больше, чем его перемещение. В этом случае средняя скорость перемещения отличается от средней путевой скорости. Путевая скорость - скаляр.
Главное запомнить
1) Определение и виды неравномерного движения; 2) Различие средней и мгновенной скоростей; 3) Правило нахождения средней скорости движения
Формула для определения средней скорости*
Часто требуется решить задачу, где весь путь разбит на равные участки, даны средние скорости на каждом участке, требуется найти среднюю скорость движения на всем пути. Неверное решение будет, если сложить средние скорости и разделить на их количество. Ниже выводится формула, которую можно использовать при решении подобных задач.
Определение мгновенной скорости графически*
Мгновенную скорость можно определить с помощью графика движения. Мгновенная скорость тела в любой точке на графике определяется наклоном касательной к кривой в соответствующей точке. Мгновенная скорость - тангенс угла наклона касательной к графику функции.
Упражнения
Во время езды на автомобиле через каждую минуту снимались показания спидометра. Можно ли по этим данным определить среднюю скорость движения автомобиля?
Нельзя, так как в общем случае величина средней скорости не равна среднему арифметическому значению величин мгновенных скоростей. А путь и время не даны.
Какую скорость переменного движения показывает спидометр автомобиля?
Близкую к мгновенной. Близкую, так как промежуток времени должен быть бесконечно мал, а при снятии показаний со спидометра так о времени судить нельзя.
В каком случае мгновенная и средняя скорости равны между собой? Почему?
При равномерном движении. Потому что скорость не изменяется.
Скорость движения молотка при ударе равна 8м/с. Какая это скорость: средняя или мгновенная?
Поезд прошел путь между городами со скоростью 50км/ч. Какая это скорость: средняя или мгновенная?
*Два шарика начали одновременно и с одинаковой скоростью двигаться по поверхностям, имеющим форму, изображенную на рисунке. Как будут отличаться скорости и время движения шариков к моменту их прибытия в точку В? Силу трения не учитывать. 
Задача решается графическим способом. Скорости будут одинаковы. Время движения второго шарика меньше. Примерные графики движенияшариков приведены на рисунке. Так как пути. пройденные шариками, равны, то, как видно из графика (на графике пути численно равны площадям заштрихованных фигур), время второго шарика меньше времени первого. 
Чтобы не ходить "вокруг да около", скажем сразу: влияет. И отнюдь не в вашу пользу!
Знакомый чувак рассказывает: поменял заводские 14-дюймовые колеса на колеса диаметром 16 дюймов. "Смотрю на спидометр, - говорит он, - на нем разрешенные 60. А мне кажется, что все 80".
Врет, конечно. И все же доля правды в его словах есть.
Вспомним физику
На главном валу коробки передач (который идет на колеса) стоит датчик, который считает частоту его вращения. Он соединен с прибором прочным вращающимся тросиком, на противоположной стороне которого находится мудреное (на первый взгляд) устройство, состоящие из пластин, пружин и магнита, соединенное со стрелкой прибора. В электронном спидометре вместо тросика электрический провод передающий сигналы от вала к контроллеру спидометра.
В любом случае, расчет скорости движения (а заодно и пробега) происходит по установленному алгоритму, в котором учитываются два фактора: количество оборотов колеса и длина его окружности. Важно: при расчете предусматривается размер колеса, рекомендованный производителем. То есть, если компания настоятельно рекомендует использовать 14-дюймовые колеса, спидометр будет считать скорость так, как будто на авто стоят именно они. А если вы ставите 16-дюймовые диски (и, соответственно, резину того же диаметра), спидометр будет врать. Сильно?
Знающие люди утверждают: производители авто знакомы с тягой граждан ставить на авто колеса большего диаметра, чем рекомендован заводом, поэтому настраивают прибор так, чтобы он выдавал большую скорость, чем есть на самом деле (погрешность прибора). Таким образом, при установке колеса большего диаметра, погрешности вроде как нивелируются.
На самом деле, спидометр врет в любом случае. Хотя бы потому, что кроме погрешности самого прибора существуют и другие допуски, которые влияют на точность показаний. Датчик, например, тоже может врать. Считается, что для заднеприводных авто скорость измеряется точнее, чем для переднеприводных. А все потому, что у переднеприводных добавляется еще одна погрешность, на которую влияет поворот ведущего (переднего) колеса. Как-то так!
Вернемся к теме нашего разговора. Если вы установили на авто колеса большего размера, оно, проходя то же расстояние, будет делать меньшее число оборотов. На спидометре скорость будет меньше, чем есть на самом деле. Насколько меньше?
Займемся математикой
Если производитель авто указывает в качестве штатной 14-дюймовую "резину", а вы поставили на машину 16-дюймовую, это означает, что показания спидометра будут отставать от реальной величины на 3,5-4%. Может, чуть больше или чуть меньше (не забывайте, что шины могут иметь разный профиль и общий диаметр колеса может зависеть не только от диаметра диска).
Чтобы произвести расчет самостоятельно, вычислите длину окружности колеса для старого комплекта (диск+резина) и для нового. Длина окружности колеса (L) рассчитывается по формуле: L = 3,14 * D, где D - диаметр колеса. Диаметр колеса, в свою очередь, складывается из диаметра диска (в нашем случае 16 дюймов; один дюйм равен 2,54 см) и удвоенной высоты шины. Получить исходные данные по резине не сложно - по маркировке.
Чтобы посчитать погрешность, надо вычислить разницу между длиной окружности новых колес и длиной окружности старых колес и разделить ее на длину окружности старых колес, помноженную на сто.
Предположим, вы получили число 3,5. Это значит, что спидометр на вашем авто врет, как минимум, на 3,5% (а, возможно, еще больше - с учетом первоначальной погрешности). То есть, если вы едете с "как бы разрешенной" скоростью 79 км/ч (за нее не штрафуют), на самом деле вы двигаетесь со скоростью 81,76 км/ч. Та же "фигня" и с пробегом. На спидометре он равен 1000 км, а на самом деле - 1035 км.
Хотите, посчитайте сами. Если "в лом" воспользуйтесь одним из онлайн-калькуляторов. В Интернете таких много.
Читайте также: