Ваз 2110 схема подключения датчика кислорода

Обновлено: 09.01.2025

Нередки случаи, когда датчик кислорода на ВАЗ 2110 начинает давать сбои. Как правило, это случается уже после солидного пробега. Сразу отметим, что неисправности лямбда зонда, как часто называют этот датчик, ремонту не подлежат, ему поможет только замена.

Датчики кислорода старого и нового образца
Датчики кислорода старого и нового образца

Назначение лямбда зонда

Датчик кислорода, оказывает значительное воздействие на стабильность работы двигателя, а также на экономное расходование топлива и минимизацию выброса вредных веществ в атмосферу. В принципе, при его неисправности ВАЗ 2110 не встанет, как вкопанный, но работать будет значительно хуже.

Например, доказано, что содержание СО в выхлопных газах при поломке этого датчика станет не в пределах 0,3%, как говорят нормативы, а 3, а то и 7 %.

Поэтому чем скорее произойдет замена вышедшего из строя прибора, тем лучше.

Лямбда зонд нового образца Bosch

Датчик кислорода установлен на приемной трубе глушителя, в его нижней части. Он измеряет количество кислорода в выхлопе двигателя ВАЗ 2110 и передает сигнал на электронный блок управления. А уже контролер регулирует оптимальную продолжительность фазы впрыска, регулируя состав топливной смеси.

Не вдаваясь в сложные подробности, можно сказать, что если кислород есть в выхлопе, значит, смесь обедненная, полностью отсутствует – обогащенная. А уже ЭБУ руководит всем так, чтобы она была оптимальной для данного конкретного режима работы двигателя.

Срок службы

По рекомендациям производителей, замена датчика кислорода для ВАЗ 2110, должна происходить для не подогреваемых лямбда зондов через каждые 50 – 80 тысяч км пробега, для подогреваемых – через 100 тысяч.

Но это не значит, что неисправности не могут появиться раньше:

Самая главная из возможных причин – это отложения нагара под защитным колпачком;

Датчик кислорода с нагаром на рабочей части
Сравнение нового и грязного лямбда зонда

Симптомы поломок

Заподозрить неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110 помогут такие симптомы:

• Ухудшается динамика разгона (приемистость);
• Холостой ход плавает;
• Растет потребление топлива;
• Увеличенная токсичность выхлопа.

Меняем прибор

Поскольку датчик кислорода не ремонтируемый, ему нужна обычная замена. Работа проводится на эстакаде, яме или подъемнике. Нужно просто отсоединить разъем и ключом на 22 открутить прибор. Устанавливается новый, в обратной последовательности.

Провода подключения

Распиновка датчика кислорода, имеющего подогрев, включает четыре провода:

• Черный провод, он еще называется сигнальный – подключен к контроллеру, который считывает поступающие сигналы о количестве кислорода, который содержится в выхлопе;
• Два белых провода предназначены для нагревательного элемента, находящегося в контроллере. При этом не имеет значение, какой провод подключать к плюсу, какой – к минусу;
• Четвертый провод распиновки лямбда зонда ВАЗ 2110 – серый, это заземление.

Электрическая схема (распиновка) датчика кислорода

Лямбда зонды, которые подогрева не имеют, могут иметь распиновку на два или три провода.

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Разъём хорошо уплотняется резинкой:

Распиновка вазовской лямбды:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — "-" и "+" подогрева зонда (о его необходимости ниже) — полярность не имеет значения.
Контакт с резиновым чехлом обрезал со старой лямбды. В результате получилось вот что:

Сначала (то есть вчера), как мы видим, я вывел только контакт на эбу и массу зонда.
"Минус" (серый провод) лямбды прикрутил на ближайший болтик на кузове (есть мнения, что лучше прикручивать на провод массы двигателя).

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось "угасание", как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой "Bla©k" заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились "пощупать" осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих "щупаний" выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: "Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен". Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

P.S. Так как было уже поздно, сделал "времянку" — "минус" подогрева лямбды подключил на тот же болтик, куда и массу лямбды, а "плюс" — на выход силового плюса с реле ближнего света (предыдущий хозяин делал подключение ближнего через реле, с питанием с аккумулятора через предохранитель, реле стоит в корпусе фары). Ток потребления подогревателя лямбды 8-12 ампер, предохранитель и проводка на ближний выдержат такую прибавку).

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

Кислородный датчик (лямбда зонд) — это часть электронной системы управления двигателем. Ее задача заключается в комплексном управлении одной или несколькими системами двигателя с целью:

• контроля технических параметров двигателя;
• изменения работы отдельных систем в случае необходимости, например: при изменении температурного режима работы двигателя, при разной степени нажатия на педаль акселератора, при изменении крутящего момента, во время холодного запуска и так далее;
• изменения режима при переключении на альтернативный вид топлива.

Датчик кислорода ВАЗ — это электронное устройство, которое помогает системе управления контролировать и корректировать работу двигателя внутреннего сгорания (далее — ДВС).

Как любой элемент автомобиля, кислородный датчик ВАЗ 2110 имеет определенные ресурсные способности. При условии нормальной эксплуатации автомобиля на качественном топливе и своевременном техническом обслуживании, а так же при отсутствии частых перегрузок и перегревов ДВС, один датчик будет работать от 4 до 7 лет. Автовладелец за этот срок проедет в среднем от 100 до 150 тысяч километров.

Датчик кислорода ВАЗ способствует стабильной работе двигателя и помогает ему в разных режимах сохранять нужные технические показатели, определяя качество выхлопных газов и передавая соответствующий сигнал на электронный блок управления двигателем.

Как работает

Принцип действия лямбда зонда заключается в сравнении показателей двух электродов, один из которых расположен в чистом воздухе, а второй — в выпускном коллекторе.

Лямбда зонд ВАЗ 2110 выполнен из термостойких материалов, так как система выпускных клапанов и выхлопная система во время продолжительной работы двигателя имеют крайне высокую температуру.

Основными конструктивными элементами лямбда зонда являются:

• стальной корпус;
• наружный платиновый электрод;
• внутренний циркониевый электрод;
• керамический изолятор между внутренним и наружным электродами;
• электронагреватель;
• защитный кожух для наружного электрода.

Также лямбда зонды, с некоторыми техническими различиями, имеют 4-контактный разъем:

Главной задачей лямбда зонда является определение количества несгоревшего кислорода в выхлопной трубе.

Электронный блок управления подает на электроды лямбда зонда напряжение, равное 0.45 В.

Наружный электрод определяет количество окружающего кислорода, внутренний — количество кислорода в отработанных газах. Получив данные, датчик передает соответствующий сигнал электронному блоку управления ДВС. Передаваемый сигнал — это разность двух показателей.

Блок управления, обработав полученный сигнал, вносит коррективы в работу всех составляющих топливной системы, а так же делает зажигание горючей смеси раньше или позже. Это способствует более стабильной и ровной работе двигателя.

На автомобилях ВАЗ-2110 с 8-клапанным и 16-клапанным двигателем, на которых установлен инжектор, датчик располагается на выпускном коллекторе автомобиля перед резонатором.

Особенностью кислородных датчиков на автомобилях ВАЗ является их рабочая температура. Функционировать они начинают, когда температура достигает 300–400 °C.

В первые минуты после запуска двигателя, контроль его работы осуществляется исходя из показаний других датчиков: массового расхода воздуха и температуры ДВС, а так же датчика открытия дроссельной заслонки.

Когда электронагреватель разогревает устройство до необходимой температуры, блок управления начинает учитывать его показания.

На ранее выпускаемые автомобили ВАЗ-2110 завод изготовитель устанавливал более простые лямбда зонды, в конструкцию которых не входил электронагреватель. Следовательно, его показания блок управления считывал лишь после достаточного прогрева двигателя. При этом, до прогрева и последующего контроля работы ДВС, выхлопные газы содержали значительное количество вредных элементов.

После утверждения новых законодательных актов, касающихся чистоты окружающей среды и уменьшения степени загрязнения воздуха, производители автомобилей стали устанавливать лямбда зонды, которые способны самостоятельно прогреться до необходимой температуры и через короткий промежуток времени обеспечивать менее токсичные выбросы в атмосферу.

Также, на определенный тип двигателей ВАЗ-2110 завод изготовитель устанавливал систему из двух лямбда зондов, которая так же расположена на выхлопной системе.

Первый находится перед катализатором. Он определяет качество выхлопных газов до попадания в катализатор.

Второй — после катализатора, тем самым проверяя качество его работы, которая заключается в очищении выхлопных газов до уровня, требуемого законодательными актами.

Признаки неисправности

Основными симптомами вышедшего из строя лямбда зонда являются частый перегрев двигателя, применение топлива плохого качества, попадание влаги или охлаждающей жидкости, скапливание большого количества сажи на нем, а также истощение ресурсных возможностей.

Неисправный датчик кислорода 2110 приводит к некорректной работе всего двигателя.

Признаками его неисправности или некорректной работы являются:

• дергания автомобиля во время разгона;
• нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (самостоятельное увеличение или уменьшение количества оборотов);
• увеличение расхода топлива;
• перегрев двигателя;
• внезапная остановка двигателя после разгона или перегазовки;
• снижение тяговых способностей автомобиля;
• повышение степени токсичности выхлопных газов, изменение цвета, плотности и запаха;
  
• на приборной панели загорелся индикатор ошибки работы двигателя (Check Engine).
  

Диагностика

Следует отметить, что проверка работоспособности лямбда зонда должна проводиться совместно с техническим обслуживанием автомобиля, с периодичностью — каждые 10 тысяч километров пробега. Однако если автомобиль эксплуатировался в неблагоприятных климатических условиях, что применимо к Москве, или в агрессивном режиме, техническое обслуживание должно проводиться чаще. Это рекомендация завода изготовителя.

Так же производитель не рекомендует выполнять самостоятельную диагностику или ремонт в случае возникновения признаков какой-либо неисправности. Для ее устранения следует обращаться в сервисный центр.

Диагностика путем визуального осмотра

Начало любой диагностики начинается с визуального осмотра. К первичным способам диагностики кислородного датчика можно отнести:

• визуальный осмотр электропроводки лямбда зонда на предмет целостности и отсутствия механических повреждений или разрыва;
• осмотр самого лямбда зонда. На его поверхности не должно быть нагара или твердых отложений.

Нагар на корпусе кислородного датчика свидетельствует о неисправном электронагревателе или чрезмерно богатой горючей смеси, поступающей в камеры сгорания.

Твердые отложения на корпусе датчика говорят о плохом качестве топлива и наличии в нем вредных примесей, или о неправильной пропорции горючей смеси.

При отсутствии видимых причин неисправности выполняется более детальная диагностика.

Детальная диагностика

В сервисном центре, с помощью подключения диагностического компьютера, проверяются все электронные системы автомобиля. При неисправности одной из них бортовой компьютер выявляет ошибку и сохраняет ее в своем реестре ошибок. Каждая ошибка имеет свой код, по которому легко выяснить источник неисправности.

В случае отсутствия диагностического компьютера, необходима слесарная диагностика, которая подразумевает частичную разборку и диагностику вольтметром. Она заключается в следующих операциях:

• запуск двигателя и прогрев до рабочей температуры;
• остановка двигателя;
• отключение разъема датчика и подключение к нему вольтметра;
• повторный запуск ДВС и одноразовое поднятие оборотов на холостом ходу до 2500 тысяч в минуту;
• отсоединение вакуумного патрубка от регулятора давления топлива;
• проверка показаний вольтметра. В том случае, если показание равно или меньше 0.8 В, датчик кислорода 2110 неисправен. Он не подлежит ремонту, следовательно, необходима замена;
• проверка кислородного датчика на выявление обедненной топливной смеси. При этом искусственно перекрывается подача воздуха в двигатель. Если показания вольтметра равны 0.2 В или меньше, датчик исправен. Иные показания свидетельствуют о неисправности датчика.

Так же в сервисном центре с помощью вольтметра возможна проверка сигнала, подаваемого на лямбда зонд с электронного блока управления. Если подаваемое напряжение выше 0.45 В, необходима более детальная диагностика блока управления.

Устранение неисправности

Ремонт проводки

В случае механического повреждения или нарушении целостности проводки выполняется ремонт поврежденного участка или замена электропроводки кислородного датчика.

При нарушении подключения проводов к датчику или его окислении следует выполнить чистку и повторную проверку работы. Однако, если разъем электропроводки поврежден, так же необходима замена проводов.

Чистка датчика

Неисправность лямбда зонда иногда связана с накопившимся слоем сажи на защитном кожухе и внутреннем электроде. Для того, чтобы очистить датчик кислорода на ВАЗ 2110 эффективным способом, необходимо вымочить его в ортофосфорной кислоте (либо в преобразователе ржавчины).

Датчик кислорода ВАЗ заранее отключается и демонтируется. Защитный кожух наружного электрода снимается или отпиливается. Затем устройство погружается в очистительное средство на 20 минут. При этом накопившийся слой должен самостоятельно отстать от поверхности датчика. Допускается чистка щеткой, сделанной из мягкого материала.

После этого необходимо заново установить защитный кожух с помощью точечной сварки или пайки.

После очистки датчик кислорода 2110 необходимо омыть, дать просохнуть, установить в выпускной коллектор и повторить проверку.

Замена

Если в ходе диагностики была выявлен неисправный датчик кислорода ВАЗ 2110 и требуется его замена, необходимо:

• заглушить автомобиль и выключить зажигание;
• остудить двигатель до приемлемой температуры, которая позволит контактировать с его выпускным коллектором;
• отсоединить проводку лямбда зонда;
• демонтировать кислородный датчик с помощью соответствующего гаечного ключа;
• установить исправный датчик кислорода ВАЗ, имеющий соответствующую маркировку для конкретной модели двигателя;
• подключение контактных проводов;
• запуск двигателя и повторная проверка его работы.

Отключение лямбда зонда

Эксплуатация автомобиля, конструкция которого подразумевает устройство для контроля выхлопных газов, не рекомендует его самостоятельное отключение.

Однако когда неисправность застала врасплох и двигатель работает в неблагоприятном режиме, а впереди предстоит долгая дорога, возможен вариант отключения лямбда зонда.

Благодаря этому система управления учитывает показания только рабочих датчиков и осуществляет контроль работы двигателем, не учитывая качество выхлопных газов.

Отключив неисправную систему, автомобиль значительно прибавит в динамике. Однако это влечет за собой следующие последствия:

• снижение технических характеристик двигателя;
• увеличение количества потребляемого топлива;
• увеличение вредных веществ в выхлопных газах.

Важно помнить, что отключение данной системы контроля выхлопных газов — это лишь экстренная мера, которая поможет добраться до ближайшего пункта сервисного обслуживания, но не избежать дальнейших поломок.

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

• Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
• Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
• Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
• Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
• Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
• Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
• Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
• Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
• Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
• Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
• Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
   
3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
4. Оставляем систему остывать.
5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
7. Соединяем провода с разъёмам.
8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

• На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
• В используемом топливе большое содержание свинца
• Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
• Датчик просто выработал свой ресурс
• Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

• Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
• Автомобиль стал двигаться рывками
• Двигатель стал работать нестабильно
• Нарушилась нормальная работа катализатора
• При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Значит так, много кто знает что на мотор C20NE подходит Лямбда зонд от десятки(ВАЗ2110), по параметрам он полностью идентичен, единственное отличие — в нашем родном Лямбда Зонде три провода(2 белых и чёрный) а на десяточном четыре провода(2 белых, чёрный и серый). два белых нужно соеденить с двумя белыми(это подогрев лямбды), чёрный с чёрным(это сигнальный провод) а для серого пускаем дополнительный провод и прикручиваем его к массе.

есть два вида Лямбд с десятки, слева с прорезями(с мотора 1.5) справа с дырочками(мотор 1.6)

с дырочками быстро сдохла…год отходила и всё, до этого с прорезями стояла, продержалась 3 года(75000 км)

так что рекомендую брать с прорезями, она более похожа на нашу родную

Проверить работоспособность лямбды проще простого, для это нужен мультитестер.

на заведённом автомобиле всовуем плюсовой провод тестера в разъём лямбды в чёрный провод, минун тестера — на массу

Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

• Корпус, выполненный из металла;
• Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
• Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
• Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
• Контакт цепи, через который проводится ток;
• Наконечник из керамики;
• Спираль накаливания;
• Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

• Автомобиль дергается во время движения;
• Обороты плавают;
• Катализатор работает неправильно;
• Расход топлива заметно растет;
• В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
5. Теперь можно заводить мотор.
6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

• Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
• Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
• Далее монтируется новый прибор;
• Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
• Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Недавно обратил внимание на то количество вопросов в сети, которые так или иначе касаются лямбда-зонда и о том, как распаять его колодоки на ваз 2110. Поэтому я и решил обобщить всю полученную информацию и выложить ее в данной статье, в которой мы своими руками сможем не только выявить неисправности кислородного датчика, заменить его, но и распаять эти самые колодки для ваз 2110, 12102, 21103.

Вкратце о лямда-зонде

Могу предположить, что датчик кислорода является, пожалуй, самым популярным среди всех остальных датчиков автомобиля, с которыми диагностам автомастерских приходится иметь дело. Как можно видеть на фото лямбда-зонд (он же кислородный датчик) выполнен из керамического элемента (на основе циркония) и покрыт платиной.
Данный гальванический элемент в зависимости от наличия в окружающей среде кислорода и температуры меняет свое напряжение и передает данные в электронный блок управления. Так как циркониевый наконечник более точно считывает наличие кислорода при температуре не ниже 360 градусов Цельсия, в лямда-зонд встроен нагревательный элемент, который включается при запуске двигателя и способствует его быстрому прогреву.

Устройство кислородного датчика

Для точного считывания данных лямда устанавливается в выхлопном патрубке таким образом, чтобы его рабочая поверхность «омывалась» как можно большим количеством выхлопных газов.

Колодки для ваз 21103

Так же существуют несколько типов кислородных датчиков, которые отличаются по принципу работы и по способу подключения:

Типы подключений ЛЗ

Внимание! Существует возможность замены кислородного датчика с подогревом вместо ЛЗ не имеющего подогрев. В этом случае необходимо будет подключить цепь подогрева ЛЗ к электрической цепи автомобиля которая «запитывается» при включении зажигания, например цепь включения бензонасоса.
Обратная замена не допустима, работать данное творение однозначно не будет. Ну и, конечно же, необходимо что бы резьба датчиков совпадала с нарезанной резьбой в посадочном месте.

Принцип работы

В зависимости от того сколько кислорода находится в выхлопных газах меняется и сигнал датчика идущий в электронный блок управления.ЭБУ, в свою очередь, сравнивает полученный сигнал с «прошитым» в его памяти эталоном данного состояния, и в зависимости от разницы с оптимальным значением корректирует длительность фазы впрыска форсунок, тем самым регулируя топливовоздушную смесь двигателя.
При увеличенном значении кислорода сигнал напряжения ЛЗ падает до 0,1 вольта (что намного ниже положенных 0,45), при нехватке же его напряжение увеличивается до 0,8-0,9 вольт.Данная двухсторонняя связь с контроллером и последующая подстройка под определенный режим работы двигателя обеспечивают минимизацию выбросов в атмосферу и максимальную топливную экономию.

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

• наличия напряжения на контакте питания бортовой сети автомобиля (при отсутствии оного проверить всю цепь);
• наличия целостности цепи отрицательного контакта.

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя.
Проверить работу датчика можно двумя способами:

• С помощью вольтметра;
• С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

• Вспышка;
• 1-2 секундная пауза;
• Вспышка;
• Вспышка;
• Длинная пауза в 2-3 секунды;
• Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

Внимание! Данный код говорит о том, что работает программа самодиагностики, в противном случае данная программа не работает.

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Внимание! При окончании диагностики размыкать данные контакты разрешается только после выключения зажигания, спустя десять секунд.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

Внимание! Операции с питанием контроллера необходимо проводить строго при выключенном зажигании!

Способ второй: проверка изменений параметров ЛЗ

Итак, приступаем к самому «вкусненькому»:

• Отрицательный щуп вольтметра присоединяем к корпусу автомобиля;
• Положительный щуп присоединяем к сигнальному проводу лямбда-зонда;
• Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
• Разогреваем сам датчик, выставив обороты двигателя на 2500 – 3000 оборотов на протяжении трех минут.

Наблюдаем за датчиком:

• Должно произойти включение, то есть напряжение должно находиться в пределах 0,8 – 1,0 вольт и включаться с частотой 8 – 10 раз в десять секунд;
• Если вольтметр показывает значение в 0,45 вольт, и оно не меняется, значит, датчик не работает – на замену;
• При резком открытии заслонки напряжение должно подскочить примерно до одного вольт, при резком закрытии упасть практически до нуля.

Способ третий: метод исключения

Конечно же, все вышеперечисленные способы хороши, но без ясного понимания работы системы существует большая вероятность ошибиться при диагностике, а так же понять принцип распайки колодоки на ваз 21102.
Например, «выпадение» кода Р 0131 (низкий уровень сигнала ЛЗ) ещё не значит что датчик начал «хандрить», возможно он и правда «видит» «обедненную» смесь, ведь он только «мониторит» систему – не больше и не меньше. Поэтому существуют проверки исключающие данные ошибки:

Ситуация 1

Имеем «обедненную» смесь и низкое значение напряжения на выходе с ЛЗ.
Проверка:

• «Обогащаем» топливовоздушную смесь посредством впрыска бензина во впускной патрубок или же вытаскиваем, а затем вставляем обратно трубку вакуума из регулятора давления топлива, в итоге обороты должны упасть до 200 в минуту;
• Если датчик мгновенно отреагировал поднятием напряжения до 0,9 вольт то все в порядке, причину следует искать в системе питания автомобиля – топлива попросту не хватает. Если же напряжение менялось медленно или остановилось на 0,8 вольтах – датчик следует заменить;

Ситуация 2

Имеем «обогащённую» смесь.
Проверка:

• Делаем искусственный «подсос» воздуха – снимаем один из шлангов вакуума;
• Напряжение менее чем за секунду упало до 0,2 вольт, то датчик исправен;
• Напряжение меняется медленно или же находится выше данного значения – неисправен.

Как мы можем убедиться данные проверки довольно таки просты и лучше их использовать все по очереди, дабы исключить ошибку в диагностировании, что очень важно, так как цена лямда-зонда не позволяет «тыкать пальцем в небо» при поиске неисправности.

Совет! Необходимо учитывать что замедленная реакция ЛЗ на изменения может произойти из-за того что в системе зажигания происходят пропуски воспламенения, в результате чего в выпускной коллектор попадает большое количество несгоревшей топливовоздушной смеси, что ЛЗ может расценить как отклонение от нормы.

Совет! Подсосы воздуха перед ЛЗ так же влияет на его показания, что может повлечь за собой такой парадокс: ЛЗ «говорит» об «обедненной» смеси, а на самом деле смесь «обогащена», в результате чего контроллер еще больше обогащает смесь. В этом случае узнать правду поможет газоанализатор.

Замена кислородного датчика

Автовладельцы по разным причинам распаивают колодки для ваз 21102. Кто то вследствие замены ЛЗ имеющего отличный от оригинального разъем, кто то для установки нестандартного выпускного коллектора, для которого требуется удлинить провод.
В любом случае следует позаботиться об изоляции и о качественной распайке, например как на следующих фото:

Пример изоляции 1

Пример изоляции 2

Порядок замены

• Разъединяем разъем кислородного датчика и выкручиваем его.

Совет! Выкручивая ЛЗ необходимо воспользоваться либо длинной головкой, либо накидным ключом. Так как ЛЗ скорее всего «пригорел», то его необходимо предварительно «размочить» специальными средствами автохимии.

Совет! Для тех, кто ничего не боится – откручиваем на работающем двигателе до появления легкого дымка через резьбовую часть, затем глушим двигатель и уже откручиваем до конца.

Данный способ непосредственно связан со свойством тел разжиматься при нагреве и сжиматься при охлаждении (учебник «Физика 5 класс», страница 40, параграф 7, 2 абзац):

• Отрезаем провода от старого и соединяем с отрезанными от колодки проводами нового датчика (стандартные цвета и предназначения проводов даны ранее на картинках);

Совет! У трех проводного штатного ЛЗ провода прописаны на разъеме: подогрев – провода «А» и «В», сигнальный «С». Полярность белых проводов подогревателя значения не имеет, сигнальный провод черного цвета.

• Незадействованный четвертый провод выводим из жгута и надежно крепим на «массу» автомобиля, например на болт крепления кронштейна главного тормозного цилиндра;
• Вкручиваем новый лямбда-зонд (трех проводной смазывается графитной смазкой для лучшего контакта с корпусом выхлопного коллектора);

Совет! Распайкой колодки для ваз 2110 лучше всего заниматься до установки кислородного датчика на место, более безопасно и надежно.

• Обнуляем память электронного блока управления и проверяем работу нового лямбда-зонда.

На этом данную инструкцию считаю законченной. Видео добавлять не стал, надеюсь и так изложил все понятно и просто.
Удачи.

Читайте также:

  
• Видеорегистратор ntk 351 duo не работает камера заднего вида
  
• Поменять стартер на нексии
  
• Как подключить микрофон к видеорегистратору hiwatch
  
• Мощность стартера на ваз 2114
  
• Где стоит датчик скорости на субару легаси