Устройство стартера змз 405

Обновлено: 23.01.2025

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

В конструкции любого автомобиля предусмотрен такой элемент, как стартер. «ГАЗель» не является исключением. Данный элемент являет собой отдельный электрический двигатель, который обеспечивает вращение коленвала ДВС. Что собой являет стартер и как он устроен – далее в нашей статье.

Характеристика

Данный элемент можно охарактеризовать двигателем постоянного тока. Ведь элемент получает энергию от АКБ автомобиля и при помощи четырех щеток преобразует ее в крутящий момент. Последние элементы служат для увеличения мощности самого электродвигателя.

Технические данные

«ГАЗелевский» стартер редукторного типа работает от сети 12 вольт.

Устройство

Как устроен стартер? «ГАЗель» - достаточно простой автомобиль. Поэтому долго изучать конструкцию стартера не придется. Так, основные составляющие данного элемента - это:

Электрический двигатель.
Втягивающее реле.
Якорь.
Обгонная муфта. Также ее называют бендиксом.
Щетки и держатели.

Все это помещено в отдельный металлический корпус.

Якорь

Без этого элемента не обходится ни один современный стартер. «ГАЗель» не является исключением. Якорь изготавливается из легированной стали и имеет вид оси. На механизме запрессованы коллекторные пластины, а также сердечник. В конструкции последнего имеются пазы для укладки обмоток якоря. Концы их закреплены в круговом порядке. Обмотка устанавливается на диэлектрической основе.

Реле стартера «ГАЗель»

Его автомобилисты называют «втягивающим». Элемент предназначен для передачи напряжения от замка зажигания на электрический двигатель такого элемента, как стартер. «ГАЗель» (406-й двигатель) при определенном обороте ключа начинает запускаться.

Обгонная муфта

В простонародье ее называют бендиксом. Механизм взаимодействует с сердечником реле при помощи подвижного «коромысла». Сам бендикс представляет собой роликовый подвижный механизм. Закрепляется на валу якоря. Основное назначение обгонной муфты – передача крутящего момента на маховик посредством использования шестерен зацепления. Когда двигатель успешно запустился, венец маховика и приводная шестерня рассоединяются.

Демонтаж

Если машина стала плохо заводиться, необходима разборка стартера. «ГАЗель» первым делом ставится на «передачу». Далее снимают клемму с аккумулятора. Где находится стартер? «ГАЗель» укомплектовывается данным элементом на картере сцепления с правой стороны двигателя.

Разборка

Как своими руками производится разборка стартера? «ГАЗель» продолжает стоять на месте, а мы вынимаем элемент наружу. Первым делом снимаем заднюю крышку. Она крепится на двух шпильках. Понадобится ключ «на 10». Если крышка туго выходит, можно использовать молоток. Легкими ударами вынимаем ее наружу. Вынимаем щетки, обмотку, якорь и пластину. Осматриваем состояние элементов. Поскольку у нас стартер редукторный, добавляем в зубчатый элемент немного смазки.

Частые неисправности

Среди таковых необходимо отметить поломку реле стартера. Причина этого – смещение контактного диска или обрыв обмотки. Также нарушается контакт цепи питания, из-за чего элемент попросту отказывается работать. Причина может быть банальной – плохая затяжка проводов или окисление контактов. Еще одна частая проблема – стартер крутит, но мотор не заводится (слишком малая частота вращения колевала).

Стоимость

Сколько стоит новый стартер на «ГАЗель»? Цена элемента составляет от трех до пяти тысяч рублей. Если очистка не помогла, имеет смысл заменить элемент целиком. Цена более чем доступна.

Итак, мы выяснили, что собой представляет стартер автомобиля "ГАЗель", как работает , как его снять и отремонтировать своими руками.

Здрасте всем!
А скоро зима и надо тщательно готовить машину к холодам и суровым условиям эксплуатации и т.д и бла-бла-бла…
Но мы то здесь все профи и спецы и уверены, что вся подобная брехня придумана продавцами запчастей для наивных чайников☝
Вообщем, дело было так — купил стартЁр💪 На рынке. Из двух предложенных: Самара и Чебоксары — выбрал последний. Решил, что на авто, купленном в Чувашии должен стоять Чувашский стартер!
По привычке разобрал. Интересно же!
Смотрим:

В общем, при разборе обнаружено интересное. А местами и свежий взгляд на старые вещи :
-втягивающий с пластиковым, подпружиненным грибком.
-тяга бендикса пластик.
-игольчатый подшипник в изделии один — на переднем конце вала.Без смазки.
-редуктор и задний конец ротора полностью на медных втулках.Смазка есть только в редукторе!

Стартер работает и крутит мотор очень тихо и мягко. Как на иномарке прям, серьёзно! Теперь каждый раз, как включаю мотор — буду улыбаться😁😁😁😁
Все, сухие с завода втулки и подшипники смазал Литлом.В редуктор наложил побольше, с горкой!
Р.с. Всё вышенаписанное носит чистоинформацыонный характер. Первое значит впечатление. Сколько проживёт, посмотрим. 5раз он уже запустил мотор✌

ГАЗ Соболь 4Х4 2008, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2010

ГАЗ 2217, 1999

ГАЗ 2217, 2000

ГАЗ 2217, 2006

Комментарии 34

По стартера из Чебок саров одно время очень много отказов было. Судя по его потрахам — особо ничего не поменялось. Лично я КЗАТЭ предпочитаю. Хотя, сейчас взамен внезапно сломавшегося редукторника поставил малый еблорусский — прекрасно крутит и заводит.

Чебоксарский в режиме город доставки ( заглушил — завёл ) седьмой год пошёл . Прошу заметить, без первоначального вскрытия, всё ради эксперимента . Правда упаковка другая была на тот период .
Передний подшипник мажут в самом щадящем режиме ( ели заметно на глаз, дабы уменьшить налипание продуктов износа сцепления ! Так же остаётся " полусухая " винтовая направляющая !
Пластиковые вилки применяют не менее 15 лет, всё зависит от качества материала .
Так набивать редуктор — это зло ! Зимой прихватит и шанс размолотить редуктор возрастает :(
Задняя втулка медно — графитная, от этого не особо и требовательна к смазке .
Подпружиненный пластиковый " пенёк ", один из вариантов конструктивных решений . Так же может быть подпружинен верхний /короткий рычаг в соединении с вилкой или в распор с корпусом .
-----------------------------------
А какова мощность данного стартера 1,8 кВт или 1,6 кВт ?
А как то настораживает надпись " Повышенная мощность "

Вот один грамотный человек нашелся. Требования на уровне "незнаю но так быть не должно" Особенно смешно читать про не смазанную втулку медно-графитовую. Или претензия по поводу пластиковой вилки. Видно данный товарищ не вкурсе что они тоже не вечные.
Да поповоду мощности интересно. Вообще бывают от 1,6 до 2,2киловат(но чаще до 2х), но мощность данного агрегата интересна.

Ты сам себя то слышиш?!
Чтоб пыль не налипала можно манжету поставить под стопор бендикса, а не мазать "ели заметно"! Вот винтовую часть то они намазали заметно…
Пластиковая вилка, билять?! А что в коробке и раздатке то не сделать вилки пластиковыми?! Да весь корпус запилить из пластика и всё! Сколько силумина сэкономится! К чему это изъёбство с пластиком, когда есть годами проверенные решения?! Или подпружиненный пластиковый пенёк сделать дешевле, чем железный?!
Втулка там не требовательна к смазке…Разопрёт редуктор от замёрзшей смазки…15лет делают… Ватафак Карл?!
Это как УМэЗэ мотор — иногда ломает коленвал и трещит от перегрева, но мотор то хороший и ремонт копейки, да прямо на коленке…у Ленки)))
Вся твоя писанина похожа на оправдание, мне видится. Как будто имееш прямое отношение к этим проделкам завода.
А такой писдэц завод творит, чтоб поделки их ломались внезапно и народ не мудрил с ремонтом, а покупал новое!
Диверсанты, блин)))
Но я всеми руками за то, чтоб их изделия работали тыщу лет и не ломались!

Как в условиях ограниченного пространства поставить адекватную манжету с двух сторон? Укорачивать подшипник?

Винтовая часть 99% времени закрыта самим бендиком и это особо не скажется на его работоспособности даже при ее загрязнении.

В коробке не используется пластик потому что нагрузки совершенно разные в том числе и температурный режим. Тоже самое можно сказать про корпус: почему он не чугунный? Такие претензии будут? При этом у кулисе(о чудо) используются пластик.
И да пластик вылить дешевле чем вытачить болвашку или же ее сварить. При этом ее можно сделать разной формы. И да на иномарках используют пластик как правило. Да и ломает их не сильно чаще чем металические. Так что смысл в металле если пластик чувствует себя нормально?

И да для вас будет открытием что меднографитовая втулка САМА смазывает. Так что толку от смазки нету. Она может быть даже вредна ибо стоит рядом с щеточным узлом и попадание смазки может увеличить нагрузку на щетки. Много смазки не всегда хорошо, а иногда даже вредно. У Вас была переднеприводное авто? Вы в ШРУС тоже смазку до усера в пыльник мазали если меняли? Или в двигатель масло льете может под горловину. Ну а че много же лучше.

У меня на Газеле редукторный стартер стоит с момента покупки. Это где то 2010-2011 год. Старый сгорел после замыкания замка. И он нормально крутит. Я его не особо желел крутил бывало по долгу, но он так же крутит. Надо бы ревизию провести, но работает же. На Калине тоже стоит редукторный и 6 лет работает без нареканий. И смысл вашей бомбежки по поводу пластика в стартере если они ходят больше 5 лет без ремонта?

Установка редукторного стартера на ГАЗ — волгу

Более всего вопрос замены штатного стартера на редукторный заботит владельцев уже не молодых машин. И в полный рост этот вопрос встает с приходом зимы. Становится холодно, масло густеет, стартер начинает крутить вяло и с натужным подвыванием. Машина заводится не так бодро, как нам бы того хотелось.

Есть ли смысл в замене?

На самом деле, исправный родной стартер при хорошем аккумуляторе со своей задачей справляется очень даже замечательно, и машина успешно заводится даже в очень лютый мороз. Конечно, речь о машинах, не имеющих проблем в зажигании и топливной системе. Однако преимущества у редукторного стартера есть.

Компактность. Пожалуй, это самый наглядный момент. Хотя при общей массе машины этот плюс, может, и не самый главный.
Более высокая скорость вращения. А вот это уже облегчение запуска мотора.
Более высокий момент на выходном валу. Это преимущество вы оцените при пуске в мороз. Такой стартер бодро крутит даже при очень густом масле.
Экономичность. Потребление редукторного стартера несколько ниже.
Красивый звук при запуске. Это просто приятный бонус.

Технически редукторный стартер отличается от обычного тем, что в его конструкции присутствует планетарная передача, посредством которой вращение передается с вала электромотора на выходной вал стартера.

Подготовка к замене

Прежде всего, нам нужно будет приобрести правильный стартер. Обратите внимание, для моторов семейства ЗМЗ 406 и его братьев (ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 ) — стартер отличается. У них он располагается справа, по ходу движения машины. Для моторов ЗМЗ 402 , ГАЗ 21, ГАЗ 24 нужен стартер, выпускающийся для четыреста второго или для ульяновских двигателей (УМЗ 421, 414, 417).
Далее нам потребуется новый силовой плюсовой провод. Так как новый стартер намного меньше штатного, родной провод до своего контакта может просто не достать. Если нет желания обжимать кабель самостоятельно, лучше всего приобрести комплект силовых проводов для Нивы или ГАЗели. Они как раз подходящей размерности.
Из инструментов потребуется минимальный набор ключей и, возможно, приспособление для обжимки клемм.
Будет очень хорошо, если в вашем распоряжении окажется теплый гараж со смотровой ямой. Если такового нет, вполне обойдетесь и обычным домкратом.

Часто в редукторы новых стартеров заложено очень мало смазки. Так что если на корпусе нет пломбы, препятствующей разборке, исправьте эту недоработку. Корпус втягивающего реле на стартерах марки «Электром» стягивается двумя винтами со шлицевой головкой. Затянуть их с должным усилием не получается, и со временем они могут выкрутиться. Лучше сразу заменить винты на болты с головкой под ключ.

Замена стартера на машинах с инжекторным мотором

В первую очередь, снимаем клеммы с аккумулятора.
Удаляем из моторного отсека бачок стеклоомывателя.
Ключом на 8 откручиваем гайку, крепящую управляющий провод втягивающего реле.
Силовой провод можно снять сразу, а можно отсоединить его уже после демонтажа стартера с машины. Обратите внимание, на некоторых моделях стартеров на шпильке имеется контргайка, обязательно придерживайте ее при откручивании и закручивании гайки крепления провода. В противном случае, шпилька может провернуться.
Далее переходим под машину и с помощью головки на 14 и ключа-трещотки отворачиваем две гайки, крепящие стартер к колоколу сцепления. В принципе, все можно сделать и из-под капота с использованием рожкового ключа, но это будет крайне неудобно.

Теперь стартер можно снять. Для удобства имеет смысл снять электромагнитный клапан отопителя (если у вас кран отопителя с механическим приводом, просто снимите его с брызговика крыла и отодвиньте).
Теперь вам осталось только прикрутить на новый стартер силовой провод, установить агрегат на свое место и, прикрутив к нему управляющий провод, вернуть на места бочок омывателя и кран отопителя.

Установка редукторного стартера на карбюраторную волгу

Отсоединяем аккумулятор.
Отсоединяем проводку от стартера.
На автомобилях ГАЗ 21 с открытой вентиляцией картера, снимаем нижнюю газоотводную трубку и трубку маслоизмерительного щупа. На некоторых машинах еще может мешать топливная трубка.
Из под машины, рожковым ключом отворачиваем гайки крепления стартера к колоколу. С головками вы здесь не подлезете, так что придется немного попотеть. Ход у ключа крайне мал, но вы справитесь.
Прикручиваем к новому стартеру наш длинный силовой провод и ставим стартер на свое место.
Обнаруживаем засаду… У нас остается лишний тонкий провод. Без паники, вы все сделали верно. Так и должно быть.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

Газель «Бизнес» оснащается различными двигателями – Камминз, ЗМЗ-402, 405, 406 и другими. Вне зависимости от установленного мотора все машины оснащаются запуском с помощью стартера.

Управление осуществляется за счет специального втягивающего реле. Все проблемы, возникающие в процессе эксплуатации стартера на данном авто, типичны. Процесс замены узла на новое не вызывает обычно никаких затруднений.

Если по какой-то причине стартер не крутит, не щелкает втягивающее – необходимо будет внимательно изучить проводку. Это позволит избежать различных проблем в дальнейшем. Особенно сложно доставить транспортное средство такого габарита до СТО эвакуатором. Так как транспортировка грузовиков 3 т и более обходится на порядок дороже, чем обычных легковых автомобилей.

Чаще всего причинами неисправности становятся:

неисправность редукторного узла – изнашивается втулка, бендикс;
выходят из строя магнитные щетки;
ломается втягивающее реле;
отсутствует контакт.

Принцип работ любого стартера, в том числе на ГАЗели в двигателями ЗМЗ-406 либо ЗМЗ-4216, полностью идентичен. Осуществляется зацепление с маховиком двигателя при помощи специального вала с шестерней на конце. Данная деталь обозначается термином «бендикс». Но со временем шлицы шестерни изнашиваются, двигатель перестает входить в зацепление со стартером. Как следствие – возникает проскальзывание. В таком случае решением может стать только замена бендикса.

Для этого понадобится демонтировать стартер, разобрать его и установить новый бендикс. Нужно отметить – выбор следует делать с учетом количества шлицов и мест под крепление. Нередко требуется просто заменить магнитные щетки. Стоимость их обычно колеблется в пределах нескольких сотен рублей. Но для проведения ремонта обязательно потребуется снять стартер.

Важно следить за контактной площадкой щеток. При наличии большого количества окиси, ржавчины – необходимо хорошо её прочистить. Наличие оксида на поверхности часто становится причиной неправильно работы устройства. Желательно при разборе хорошо смазать редуктор – это существенно продлит срок его непрерывной эксплуатации.

Ещё одно слабое место любого стартера – это втягивающее реле. Оно осуществляет управление устройством. При подаче питания возникает зацепление между бендиксом и маховиком двигателя. Если стартер крутит, но втягивающее не щелкает – то необходимо проверить его работоспособность. Сделать это сравнительно просто: достаточно подать питание с АКБ напрямую на управляющие контакты реле. Если же реле щелкает, срабатывает – присутствует обрыв контакта между замком зажигания, АКБ и самим втягивающим.

Необходимо будет аккуратно, внимательно изучить схему проводки. Зачистить и протянуть все контакты. Процесс данный имеет свои нюансы и тонкости. Использовать для чистки контактов необходимо специальные составы. Применять WD-40 будет нежелательно. Так как она может просто ухудшить контакт.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Если было установлено, что стартер по какой-то причине все же вышел из строя – необходимо поставить новый. Процесс данный имеет свои особенности. Сегодня в продаже имеется обширный выбор различных деталей. Все их можно разделить на 2 основные категории:

оригинальные;
аналоги.

Первые отличаются высоким качеством. Но цена их обычно на порядок выше, чем аналогов. В то же время существует много производителей зарекомендовавших себя с положительной стороны. Причем качество производимой ими продукции ничуть не ниже. Стоит при недостатке бюджета сделать выбор в пользу недорогого аналога. Но при наличии средств – желательно приобретать оригинал.

Оригинальные стартеры для двигателей Cummins ISF:

Наименование производителя	Напряжение и мощность	Артикул	Стоимость, рублей
PRESTOLITE	12 В 2.5 кВт	529557652669695311304	От 7 800

Присутствует множество качественных аналогов. С положительной стороны зарекомендовали себя следующие производители:

Наименование производителя	Напряжение и мощность	Артикул	Стоимость, рублей
АТЭ-1	12 В 2 кВт	42.3708000	От 4 600
БАТЭ	12 В 1.8 кВт	5112.3708000	От 6 850
КЗАТЭ	12 В 2 кВт	6012.3708-01	От 3 450

При выборе важно заранее проверить совместимость конкретной модели стартера и установленного в автомобиль двигателя. Классическим считается мотор ЗМЗ. Но данная модель транспортного средства нередко оснащается зарубежными агрегатами. Этот момент следует обязательно учесть. Получить более подробную информацию о совместимости лучше всего у разработчика-производителя моторов.

Замена и установка

Сам стартер находится в достаточно просто доступном месте – в отличие от аналогичного оборудования на других транспортных средствах. Именно это и позволяет свести количество затрачиваемого времени на демонтаж до минимума. Лучше всего заранее ознакомиться с процессом снятия на фото. Алгоритм включает основные этапы:

необходимо отсоединить силовые контакты с аккумуляторной батареи;
при помощи головки на 10 с 12ю гранями либо специальной звездочки следует открутить болты крепления;

далее нужно открутить силовой провод – для этого требуется ключ на 13;
стартер аккуратно наклоняется в сторону бампера и вытаскивается со своего посадочного места.

Важно аккуратно отсоединять контакты – их повреждение приведет к серьезным затруднениям. Нужно отметить, что процесс установки осуществляется в строго обратном порядке. Для этого достаточно будет установить новый стартер, закрутить на место крепящие его болты. Клеммы аккуратно устанавливаются на свои посадочные места.

Обычно все гайки снабжаются специальной пометкой с завода. При установке сборщиком затяжка осуществляется данамометрическим ключом. Необходимо избегать перетяжки – в противном случае резьба будет сорвана. Как следствие – обратная установка, сборка вызовет серьезные затруднения.

Читайте также: