Установка второго аккумулятора на газель некст
Думаю что такое может быть из-за щеточного узла в моторчике. Дорожки для щеток всегда под напряжением чтобы обеспечить возврат дворников в нижнее положение. Дорожки эти имеют разрез, в этом разрезе на щетки не подается напряжение и моторчик останавливается. И если разрез дорожки узковат и на кочках шестерню немного довернет, то возможна запитка щеток и однократное срабатывание моторчика.
Добавлено через 28 минут
Включите зажигание и пошевелите дворники вверх вниз, если сработает, то так и есть.
Johnvaldai
Башкиров Владимир
ALEX070
Башкиров Владимир
tundra95
Башкиров Владимир
Shura_with_KINEF
Заменить реле стеклоочистителя К6 в блоке предохранителей.(см схему)
Еlectric
Ну да, то же самое. Так, что моя переделка этого реле должна сработать.
"При влючении зажигания, дворники оживают при выключенном положении подрулевого переключателя.
На форуме в десятке тем назывались причины явления. Сырость, утечки, неисправный переключатель.
Для себя я уже давно нашёл главного виновника - производителя реле, а вернее разработчика схемы
электронного реле управления дворниками и омывателем.
Суть проблемы в том, что в положении подрулевого "всё выключено" провод "j" (в каких-то схемах "i")
оказывается подключенным, через 2 разъёма к контакту "i" вышеупомянутого реле,
а далее на вывод микросхемы одновибратора.
Схема такова, что этот высокоомный вход (вывод микросхемы) оказывется "подвешенным в воздухе" с
антенной длиной в пару метров. Помехи, наводки от соседних проводов жгута, влага, делают своё дело,
малейший потенциал от всего этого запускает одновибратор и вот дворник поехал по стеклу.
Припаяв постоянный резистор в пределах 100 - 1000 Ом между контактами реле "i" и "31", т.е. зшунтировав
"i" на массу, убираются все наводки. На фото этот резистор впаян внутри реле, в принципе тоже самое можно
сделать и в жгуте под рулём.
Удачи!"
Дублирую фото реле до и после переделки.
В прошлый раз я писал про установку автономного отопителя , и там же упоминал про второй аккумулятор в буханке. Признаюсь честно, что раньше я не был в курсе всех этих проблем, связанных с использованием сразу нескольких батарей — на лодке я ставил 2 аккумулятора просто в параллель, а на машине у меня всегда был только один. И вот, теперь возникла необходимость, иметь, выражаясь умными словами, отдельно стартерную, и отдельно сервисную батареи.
Когда я принялся изучать данный вопрос, то мне стало совершенно очевидно, почему же на лодке с аккумуляторами всегда все было плохо. Там я в итоге оставил только одну батарею, а вторая — сдохла. Вся беда в том, что батареи все-таки имеют немного разные характеристики, и будучи постоянно включенными параллельно, они сперва плохо заряжаются, а потом еще очень сильно саморазряжаются. Вопрос лодочного аккумуляторного хозяйства мне еще предстоит решать, а вот в машине все оказалось довольно просто.
Суть в том, что на автомобиле не надо экономить топливо, и поэтому электричества там всегда немерено. Заведи только мотор. Однако эксплуатируя на стоянке отопитель, освещение, и другие электроприборы, всегда есть риск посадить батарею, если она только одна, и утром потерять возможность завести мотор. Тут, конечно, сразу приходит мысль о втором аккумуляторе, который не будет электрически связан с первым, и будет работать только на обеспечение всех бытовых нужд. Но при этом, как только мотор заводится и генератор начинает выдавать в ток, этот второй аккумулятор тут же надо подключить в общую сеть, чтобы он заряжался.
Поиск в интернете сразу выдал мне готовое решение, устройство развязки аккумуляторов «УРА». Правда, стоит эта приблуда от 3000 рублей, а почитав, что пишет про нее народ, я понял что она не так уж и хороша, как кажется. Проблема там в том, что устройство включает и отключает аккумуляторы по определенным алгоритмам, но дело может повернуться так, что ты останешься у разбитого корыта с двумя севшими батареями.
Есть, конечно и альтернативные варианты, которые люди так же используют: развязка при помощи двух диодов, либо обычные выключатели массы на каждый аккумулятор. Мне ни один из этих вариантов не подходил. На диодах происходит некоторое падение напряжения, хоть и не большое, но при большой нагрузке сети оно может оказаться критичным. Выключатели массы же могут быть смертельно опасны для инжекторного двигателя — с дуру отключишь оба аккумулятора, и рискуешь спалить ЭБУ. Я тогда подумал о переключателях батарей, которые применяются на яхтах и кемперах, но во-первых, они тоже оказались очень дорогими, и во-вторых, всегда можно забыть его переключить, и один из аккумуляторов, опять же, останется пустым.
И тогда, немного поразмыслив, я нарисовал очень простую схему, состоящую из 3 автомобильных реле, кучка которых всегда есть среди хлама любого автовладельца. Реле эти могут коммутировать токи до 30А, и для сервисной батареи вместе со всеми остальными бытовыми потребителями этого хватит за глаза.
В чем суть? Штатный аккумулятор так и остается на своем месте, штатно подключенным к сети. Дополнительный аккумулятор ставится отдельно, и между ним и сетью ставится мое самодельное устройство. Когда двигатель не работает, то «бытовая» или «сервисная» батарея и «бытовая» сеть полностью разобщена со штатной сетью и «стартерной» батареей. Но как только двигатель заводится — они все соединяются, и обе батареи счастливо заряжаются от генератора.
Тут я должен пояснить, что так как дело происходит на относительно новой буханке, я не имею доступа к лампе контроля заряда. С ней все было бы намного проще и хватило бы двух релюшек, но у меня она, увы, упрятана внутрь моноблочного спидометра, который мне не хотелось разбирать, а распиновки его косы я не знаю и знать не особо хочу. Именно поэтому, в качестве индикатора работы двигателя я решил использовать контрольку давления масла.
Реле 1 служит для подачи питания на реле 2 в тот момент, когда включается зажигание. При этом нормально замкнутое реле 2 (обычное пятиконтактное) тут же срабатывает, так как «масса» идет на него с датчика аварийного давления масла двигателя. После того, как двигатель заводится, «масса» на датчике пропадает, и тогда реле 2 выключается. С его контакта 87а на реле 3 подается +12В. Оно-то, включаясь, и соединяет обе сети. С этим нехитрым устройством я катаюсь уже несколько дней и каких-либо проблем не заметил — все прекрасно заряжается, включается, отключается, и не саморазряжается; стоит недорого и работает абсолютно предсказуемо.
На автомобиле установлена необслуживаемая, залитая электролитом и заряженная аккумуляторная батарея 6СТ-75VL «Reactor Евро», или TITAN Euro Silver 6СТ-75.0VL, или 6СТ-75VLR или батарея повышенной емкости 6СТ-85VL Silver, или 6СТ-85VLR, или TITAN Euro Silver 6СТ-85.0VL. Батарея расположена под капотом справа (по направлению движения) в специальном гнезде и закреплена планкой и болтом.
Установка аккумуляторной батареи.
1 – блок управления двигателем; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – основание аккумуляторной батареи; 4 – болт; 5 – планка; 6 – воздушный фильтр; 7 – провод; 8 – провод к генератору; 9 – провод к двигателю; 10 – провод к стартеру.
Снятие аккумуляторной батареи необходимо проводить в следующей последовательности:
- отсоединить сначала минусовой, а затем плюсовой провод от клемм аккумуляторной батареи (положительная клемма больше отрицательной).
- отсоединить разъем проводов датчика массового расхода воздуха;
- снять шланг со вставки воздушного фильтра, ослабив хомут крепления;
- отстегнуть защелки и снять верхнюю часть корпуса (крышку) фильтра в сборе со вставкой;
- отвернуть болт 4 и снять планку 5 крепления батареи;
- снять аккумуляторную батарею с основания и вывести из подкапотного пространства автомобиля.
Установку аккумуляторной батареи необходимо проводить в последовательности обратной снятию.
Момент затяжки болта крепления планки должен быть 12-18 Н·м (1,2-1,8 кгс·м), гаек наконечников проводов – 5-6 Н·м (0,5-0,6 кгс·м).
Присоединить провода к клеммам аккумуляторной батареи – сначала плюсовой провод, затем минусовой.
Внимание.
Провода должны быть правильно подсоединены к клеммам АКБ. Смена полярности не допускается.
После установки смазать наконечники проводов и клеммы батареи пушечной смазкой ПВК или Солидолом Ж, или Солидолом С.
Зима – суровое время для всех, в т.ч. и для аккумуляторов. А ведь от них во многом зависит, насколько легко будут заводиться движки «Газелей». Это ведь большая разница – просто повернуть ключ в замке, или тащить «прикуриватель», или вообще буксир искать. А потом, в течение всей поездки, с опаской глушить мотор.
Обслуживание
Брать на зиму новую АКБ не рационально. Тем более, что вполне достаточно правильно ухаживать за имеющейся. Сервис несложный, все без исключения профи (и даже почти все любители!) хорошо помнят необходимые операции. Для начала при помощи обычной воды надо убрать грязь с корпуса аккумулятора. Заодно - помыть и ошкурить контактные штыри и клеммы. Последние ставятся на место, закрепляются (без перетяжки!) и смазываются. С верхней части необходимо убрать влагу, чтобы она была сухой.
В обслуживаемой батарее проверяется плотность электролита. Если надо, доливается дистиллированная вода, после чего АКБ ставится на зарядку. За необслуживаемой моделью ухаживать проще, там достаточно, чтобы она была чистой. Такая версия стоит дороже, но многие опытные водители уверены, что экономить не нужно. Если эксплуатировать технику грамотно, то бывают случаи, когда аккумулятор работает чуть ли не до продажи машины. Лишь бы контроль показывал, что заряд полный, за этим надо постоянно следить.
Выбор по емкости
В заводской инструкции пишут, что «Газели» с моторами ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 должны обслуживаться аккумуляторами 6СТ-55. Да, действительно, 55 А*ч вполне достаточно, чтобы завести двигатель. Но это касается нового авто, исправного, точно отрегулированного. Или – не совсем нового, но летом. Поэтому, как опытные водители, так и специалисты на СТО в один голос говорят, что для подержанной машины емкость АКБ должна быть больше. Все-таки, объем движка немалый, чтобы его раскрутить, надо энергия. С течением времени, регулировки зажигания и карбюратора несколько сбиваются. Если же поршневая изношена, то бывает, что и масло льют погуще, чтоб давление в системе поднять.
По данной причине, на «Газель» обычно ставят АКБ повышенной емкости. Притом, 60 А*ч выбирают немногие. В основном, предпочитают от 65 до 75 А*ч. Некоторые раскошеливаются на 85-90 и даже 100 А*ч, но спецы считают, что это деньги на ветер. Если на машине стоит дизельный мотор ГАЗ-5602, то и на него однозначно надо брать более емкую батарею. То же самое – для авто с предпусковым подогревателем. На 30 минут его работы уходит несколько ампер-часов, это все равно, что попробовать раз-другой движок завести.
Полка для аккумулятора
«Газель» оборудована достаточно вместительной полочкой под АКБ. Модель размерами 31 х 20 см на ней помещается без проблем – поэтому, можно выбрать любой аккумулятор в указанных пределах. На моторном щите данная площадка крепится 4-мя болтами. Это значит, что при необходимости можно купить в магазине и поставить изделие побольше.
Правда, съемный вариант имеет свои недостатки. Если крепления время от времени не подтягивать, то затяжка слабеет. Кончается тем, что у шатающейся подставки под АКБ ломаются кронштейны. Чтобы этого не произошло, можно положить под болты пружинные шайбы. В противном случае, придется варить поломанную подставку или покупать новую.
Есть и другая причина, из-за которой приходится менять полку под АКБ. Она забрызгивается кислотой из «кипящей» батареи. Краска разрушается, активно развивается коррозия. Моторному щиту, кстати, тоже достается. Если подставку еще можно спасти, то надо это делать незамедлительно.
Процесс «лечения» полки несложный. Щеткой по металлу удалить рыхлую ржавчину, следы краски и грязь. Обработать преобразователем ржавчины. Еще лучше – применить пескоструй. Потом нанести грунтовку и покрасить. Варианты: замазать битумной мастикой либо «антигравием». Облить Мовилем – тоже неплохо.
Для дальнейшей защиты полочки от кислоты, надо поставить под АКБ резиновый коврик. Если кажется, что стандартный слишком мал, можно вырезать кусок таких размеров, чтобы закрывал не только подставку, но еще и моторный щит. Сделать так рекомендуется на новой машине.
Крепления батареи
Встречаются, притом, не так уж редко, «Газели» с незакрепленными аккумуляторами. Почему? Среди наиболее распространенных причин следующие:
- Батарея старая, каждую ночь ее снимают на зарядку.
- АКБ часто переставляется с одной машины на другую.
- Водитель, мягко говоря, недобросовестный.
При ударе о бордюр, ДТП или попадании колесом в яму, батарея без крепежа может «улететь» по инерции вперед. Рвется массовый провод, коробка с плюсовой клеммой вышибает правую фару … Потом, как минимум, надо покупать новый световой прибор и другой аккумулятор.
Чтобы этого не произошло, многие водители «привязывают» банку к полочке резиновым эспандером. По мнению специалистов, крепление должно быть только «фирменным». Причина в том, что незакрепленная или зафиксированная жгутом батарея на неровностях дороги подпрыгивает и бьется о подставку. Активная масса осыпается, в результате чего приходится выбрасывать аккумулятор раньше положенного срока.
Выключать ли «массу»?
У «Газелей» под капотом есть выключатель «массы». Надо ли им пользоваться каждый вечер, оставляя авто на стоянке? Одни считают, что да, другие с этим не согласны.
Если разобраться, то действительно, ночью на машине какие-то приборы все же работают: часы, магнитола, сигнализация. Но тока они берут настолько мало, что даже зимой в АКБ останется достаточно энергии на запуск двигателя. Поэтому, из боязни затруднить пуск, выключать «массу» каждый раз необязательно. К тому же, если это сделать, то сигнализация работать не будет, настройки электронных приборов нарушатся. А на инжекторном ЗМЗ-406 настройки топливной системы вернутся в режим «по умолчанию».
Зато, если «Газель» оставляют на несколько дней, то «массу» лучше выключить. Потому что батарея разрядится ощутимо.
Заключение
Правильный уход за батареей и подбор АКБ с учетом реальной ситуации, а не только по рекомендациям производителя, будут весомыми факторами бесперебойной работы системы пуска. Хотя не следует забывать, что главное – исправный генератор. А также соответствие его мощности потреблению тока имеющимися на машине приборами.
Автомобиль Газель является малотоннажной машиной отечественного производства. Выпускать такие автомобили начали с 1994 года. Они отличались от других своей дешевизной и доступностью. Марка Газель быстро приобрела популярность во множестве стран, поскольку данные автомобили являлись недорогими рабочими лошадками. На них выполнялись различные работы начиная с перевозки грузов и заканчивая перевозкой людей. Однако не все так гладко, как кажется. Поскольку Газель стоила довольно дешево, производителям при разработке приходилось экономить на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле. Не исключением являются и аккумуляторы машины Газель Некст. Автопроизводители при разработке экономили, поэтому в нем стоит не очень качественный аккумулятор.
При разработке автомобиля Газель Next производители были вынуждены экономить на всем, поскольку нужно было достичь максимально привлекательной цены. По этой причине аккумуляторы на данных автомобилях не отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Стандартного аккумулятора, установленного на заводе, с трудом хватает на 2 года, и это в лучшем случае. Не следует затягивать с его заменой, поскольку аккумулятор может подвести в самый неподходящий момент.
Характеристики штатной АКБ для дизельных двигателей:
Такого стартового тока достаточно, чтобы запустить двигатель даже в сильный мороз.
На автомобилях с бензиновым двигателем устанавливаются аккумуляторы с емкостью 66 Ач, пусковой ток 600 А. Габариты у всех одинаковые. Поэтому на бензиновые Газели можно устанавливать АКБ с дизельных.
По техническим показателям данный АКБ неплох, однако, его качество и срок службы оставляют желать лучшего. Не стоит забывать, что Газель Некст является самой дешевой в своем сегменте. Поэтому на такой недочет, как маленький срок службы батареи, можно закрыть глаза. И при покупке автомобиля с дизелем Cummins аккумулятор следует купить новый, выбрав более качественный и долговечный.
Какого производителя и какую модель лучше выбрать?
Как заменить аккумулятор на Газели
Заменить аккумулятор на газели не составит особого труда, с этим справится каждый. Рассмотрим подробно всю процедуру замены АКБ. Процедуру следует совершать на заглушенном автомобиле и желательно, чтобы авто остыло, поскольку есть опасность во время замены обжечься. Открываем капот и находим аккумулятор. Снимаем защитные колпачки с клемм, если они имеются. После этого приступаем к снятию самих клемм.
Для этого понадобится гаечный ключ на 10. При снятии клемм нужно начинать с минусовой. Если первым снять плюс, существует вероятность, что при снятии минуса плюс может дотронуться до кузова авто. Это приведет к замыканию. Поэтому сразу снимаем минус, а после этого снимаем плюс. Далее, смотрим, не закреплен ли аккумулятор дополнительным фиксатором. Если закреплен, то следует его открутить. После этого можно доставать сам аккумулятор.
Установку нового АКБ следует проводить в обратном порядке. Сначала установить аккумулятор на место, закрепить его, а потом приступать к фиксации клемм. В этом случае следует начинать с плюсовой, затем крепить минусовую клемму. Замена АКБ на Газели производится довольно просто. Главное, выбрать подходящую батарею, которая прослужит продолжительное время без проблем.
Читайте также: