Установка стартера на лодочный мотор ямаха
В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.
Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.
Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.
Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.
Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.
Схема включения стартера лодочного мотора
Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.
Принципиальная схема включения стартера
Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.
Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.
Блок-схема подключения стартера
Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:
Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:
- напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
- предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
- выключатель зажигания управляет напряжением;
- напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
- напряжение подается на катушку соленоида;
- цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.
Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.
Демонстрация работы стартера
Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.
После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.
Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.
После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.
Источники неисправностей стартера и их диагностика
Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.
Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.
Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 - 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.
На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.
Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.
Для переделки румпельного мотора с ручным запуском на мотор с электрозапуском нам понадобиться стартер оригинальный Ямаха, реле стартера Ямаха, выпрямитель Ямаха (или аналог от скутера например, или можно поставить выпрямитель от Ивана типа ВНРЛ 1(2), соленойд подсоса(можно и без него), датчик перегрева (можно и не ставить, тут каждый сам решает), силовые провода(можно не оригинал, но сечение должно быть рассчитано на ток высокой силы, лучше взять оригинал или поискать б/у), довесок от Ивана(для не превышения допустимого напряжения на борту лодки), машинка ДУ 7pin Ямаха (можно от HDX, Hidea, Sea-Pro их щас много, с вытапливаемым ключом зажигания - для соленойда.
И так по порядку:
1)Отключаем ВВ провода от свечей и убираем подальше, не дай бог заведется во время переделки - всякое бывает.
2)Снимаем маховик - есть 2 способа:
1- купить съемник или заехать к тем кто занимается моторами и они снимут спец съемником
2 - танцы с бубнами - я изготовил съемник самостоятельно из куска металла(надо брать не менее 3мм а лучше 0,5см) 
вырезал 4 овтерстия из которых 3 под винты для крепления на маховик и 4 по центру, по центру приварил гайку помощнее, сбоку приаврил кусок трубы, чтобы держать когда откручиваешь. Прикрутил на маховик эту приблуду, один человек держит, другой крутит болт - тем самым как бы отжимая маховик. Не знаю как у других - я сломал 2 болта на 24. а маховик не поддавался. В итого взял маленький молоточек и потихоньку поворачивая по часовой стрелке маховик постукивал снизу и о чудо он слетел с конуса!
3) ставим новый маховик 
4) ставим стартер 
5) ставим соленойд подсоса и реле стартера 
6) ставим штатный выпрямитель( он ставится на приблуду где крепятся катушки,открутит ее надо полностью и закрепить выпрямитель внизу держателя катушек) 
8) ставим датчик перегрева(отверстие в блоке между свечками) - там все просто! 
8) протягиваем провода к аккумулятору(силовые от реле стартера) и к машинке ДУ (коса на 7 пинов)
9) все подключаем, заводим - наслаждаемся!
Весь процесс занял 6 часов, отнимаем танцы с бубнами возле маховика(часа 3 точно) - за 2-3 часа легко все собрать.
Теперь по проводам, если вдруг кому надо:
у меня 703 машинка аналог Ямахи, 7 контактов, ключ зажигания вжимной (при нажатии вовнутрь включается соленой подсоса - для легкого первого запуска)
1)красный от реле выпрямителя на + к машинке через предохранитель
2)черный всегда масса(у всех приборов) - (подключаем по места к мотору возле каждого потребителя)
3)розовый датчик перегрева
4)синий от машинки на соленойд
5)коричневый запуск на стартер (на проводах от катушек он есть, перепутать трудно)
6)зеленый от машинки (для тахометра) на разрыва любого зеленого из под маховика до выпрямителя или до довеска
7)белый на разрыв аварийной кнопки к белому
2 зеленых провода выходящих от маховика цепляем на выпрямитель ямаха (если не хотите перезарядить аккумулятор или чтобы мотор не убил эхолот обязательно надо ставить довесок от Ивана или -любой другой, суть: ограничение выходного постоянного напряжения до 14,2 V) вот схема как подключить
Схемка по проводке(для моторов с тримом), у ямахи цвета на всех моторах которые я видел совпадают
Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.
Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.
2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ
Обороты мотора, об/мин
9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P
E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C
EK40G, E40G, EK40J, E40J
55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A
E115A, 115B, 115C, 140B
150F, 150G, 175D, 200F
Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P
Z200R, Z225H, Z250F
0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.
4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ
Обороты мотора, об/мин
F9.9H, F15C, F20B, F20C
F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D
F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D
F/FL200A, F/FL200B, F/FL225A
F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B
Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.
Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.
0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.
Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.
0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.
Купили новенький ПЛМ. Как его устанавливать на лодку. Я сейчас - про вертикальное расстояние от АКП (антикавитационной плиты) до днища лодки. И про угол наклона (дифферент) вашего мотора. Не имеет значения, какая лодка: ПВХ или корпусная (алюминиевый или пластиковый корпус) - правила установки ПЛМ одни и те же.
В руководстве пользователя даны общие (очень размытые) указания. Хочу дать пару советов именно тем - кто устанавливает ПЛМ на ПВХ лодку.
У кого мало опыта - тем будет полезно. А опытные - может и сами что добавят.
В мануале, обычно есть такие картинки - с примерными цифрами. Обычно, что расстояние от АКП до днища лодки должно быть от 0 до 25мм.
Кому не хочется заморачиваться - не ломайте голову. Поставили, прикрутили, завели, поехали. Если нет прохватов и залетающих в лодку, брызг - ну и норм. Рыбачить можно и так.
А кто хочет найти самое оптимальное положение мотора - чтоб получить максимальную скорость, мЕньший расход топлива и комфортную управляемость лодкой - читайте дальше:
1 - Угол наклона двигателя выставляем так, чтоб лодка во время глиссирования, шла - как на рисунке "В" ("А" - дельфинит, "Б" - роет носом)
Более точную регулировку - смотрим по "петуху" - который появляется в кильватере (острая вершина треугольника волн - сходятся правая и левая косые струи).
Он должен быть не слишком высоким, но и не заглубляться. Примерно таким
2 - На транец, сверху - подкладываем пластины, вырезанные из фанеры или (лучше) из пластика. Толщиной 1-2мм.
Кладём несколько пластин, ставим сверху ПЛМ, прикручиваем - едем. Если нормально - добавляем ещё пластины.
Потом, набор этих пластин можно зафиксировать саморезом или подкладывать каждый раз, при сборке лодки - если не лень
Добавляем пластины до тех пор, пока начнут появляться прохваты воздуха.
Прохваты появятся сначала, во время правого поворота.
Потому что сидишь на правом баллоне (если лодка надувная). Лодки в жестком корпусе (тем более - крупные) не так чувствительны к тому, где сидит капитан.
При крене - винт, приподнимаясь - хватает воздух (точнее - освобождается от сопротивления воды). Это сразу услышишь.
При повороте влево - вес водителя немного компенсирует крен. Поэтому, сначала появятся прохваты в правом повороте. Так же, прохваты - потом проявятся при прохождении волны.
Как только дошли до прохватов - убираем пластины на 2-3мм.
Прошлись - прохватов нет. Ни в повороте, ни на волне. Значит - готово!Лично я делаю так, чтоб прохваты появлялись при очень крутом повороте (я рыбак, не гонщик - в обычной жизни, так круто не поворачиваю). Это самое оптимальное положение высоты ПЛМ.
3 - После этого, можно ещё раз - подрегулировать угол наклона ПЛМ. Ориентируясь визуально, на петуха в кильватере. И замеряя скорость по навигатору.
Надо иметь ввиду - чем меньше сапог ПЛМ погружен в воду (чем выше установлен), тем меньше сопротивление. Отсюда - выше скорость и меньше расход топлива.
Пример подгонки высоты мотора (Ямаха 9.9) на лодке Silverado 30F. Были брызги, которые неслабо залетали в кокпит лодки. После поднятия мотора на 1см. - брызги исчезли
Рулевой 1-го класса
- Из: Казань
- Судно: Nissan PF700-FCR
- Название: Evinrude 200
хотите держаться за румпель? нет ничего сложного вешаете мотор на транец, подключанте шланг дёргаете за ручку и вперёд.
к стати так ямахи и угоняют, прыг в лодку, бац жгут топором попалам, дерг за ручку, или шырк отвертку на болты стартера, и погнали. хер догонишь.
короче с отключеным жгутом, мотор работает как советский подвесник, дёрнул - поехал, если хотите благами электрозапуска пользоваться, тримом играть, и другие буржуйские штучки. покупайте д/у. или кнопочек намудрите. тоько контроллер дорого стоит. мудрить не советую.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
хотите держаться за румпель? нет ничего сложного вешаете мотор на транец, подключанте шланг дёргаете за ручку и вперёд.
к стати так ямахи и угоняют, прыг в лодку, бац жгут топором попалам, дерг за ручку, или шырк отвертку на болты стартера, и погнали. хер догонишь.
короче с отключеным жгутом, мотор работает как советский подвесник, дёрнул - поехал, если хотите благами электрозапуска пользоваться, тримом играть, и другие буржуйские штучки. покупайте д/у. или кнопочек намудрите. тоько контроллер дорого стоит. мудрить не советую.
Рулевой 1-го класса
- Из: Казань
- Судно: Nissan PF700-FCR
- Название: Evinrude 200
Как тогда кнопку стоп приколхозить?
А разве на передней стороне поддона или румпеле чеки нет?
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
А разве на передней стороне поддона или румпеле чеки нет?
- Из: москва
- Судно: метчик
- Название: буся
В том то и дело, что нет. Только подсос и жгут проводов на ду и акб.
У меня такой мотор но мне и в голову не приходило его без ДУ заводить.
Я бы на вашем месте поставил ДУ .Причем очень просто.Кусочек фанерки к нему ДУ а его закрепить к полу или к банке.Ну и маленький мотоциклетный аккумулятор поставил.Немного работы зато как удобно.
У меня вот так ДУ стоит.Не совсем обычно но мне удобно.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
хотите держаться за румпель? нет ничего сложного вешаете мотор на транец, подключанте шланг дёргаете за ручку и вперёд.
к стати так ямахи и угоняют, прыг в лодку, бац жгут топором попалам, дерг за ручку, или шырк отвертку на болты стартера, и погнали. хер догонишь.
короче с отключеным жгутом, мотор работает как советский подвесник, дёрнул - поехал, если хотите благами электрозапуска пользоваться, тримом играть, и другие буржуйские штучки. покупайте д/у. или кнопочек намудрите. тоько контроллер дорого стоит. мудрить не советую.
- Из: москва
- Судно: метчик
- Название: буся
Да, действительно, при отсоединенном ДУ, мотор прекрасно работает и заводится. Только не глушится. Я из него провода вытащу, а на их место поставлю обычную кнопку СТОП и подсоеденю к проводам от чеки. Даже резать ничего не придется, все на клеммах.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Не забудьте клемму плюс за изолировать или снимите.
Вот, хотел спросить: в задней части мотора, из провода ДУ выходят 2 зеленых проводка, которые подключаются к ответным проводам на моторе: зеленому и зеленому с белой полоской. Я не пометил, какой куда подключать и какой провод за что отвечает. Если кто знает, подскажите.
- Из: москва
- Судно: метчик
- Название: буся
Вот, хотел спросить: в задней части мотора, из провода ДУ выходят 2 зеленых проводка, которые подключаются к ответным проводам на моторе: зеленому и зеленому с белой полоской. Я не пометил, какой куда подключать и какой провод за что отвечает. Если кто знает, подскажите.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Наверное в четверг буду у своей лодки и тогда смогу Вам сообщить.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
- Из: москва
- Судно: метчик
- Название: буся
Еще, вопрос. У меня из дистанционки выходят 3 провода. Для чего они? Все 3 для тахометра?
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Клятвенно обещаю что завтра ВСЕ провода сфотографирую и пришлю на форум фотки всех разъемов.
Извините что пообещал и не сделал раньше.
Праздновал приезд и рыбачил .
- Из: Новосибирск
- Судно: Мотолодка
- Название: Прогресс-2М
Спасибо. Еще прошу уточнить такой момент, в конце управляющего жгута есть 2 зеленых провода, вот они меня больше всего интересуют. А есть ли у кого схема электрики на данном моторе?
У Вас есть тахометр?
Красный-плюс от мотора(от АКБ)
желтый-плюс после замка(при ВКЛ),расходится на пищалку,тахометр и иногда возвращается в мотор.
синий-плюс на подсос(при нажатии -утоплении ключа во ВКЛ положении),может отсутствовать на "свежих" моторах.
Розовый-масса от датчика температуры мотора при его срабатывании.
Зеленый-сигнал для тахометра.
Коричневый-плюс для ВКЛ стартера.Обычно включен через блокировку на ручке переключения передачи.
Черный-масса.
голубой и салатный-плюсы на управление гидроподъемом
белый-при соединении с массой-СТОП двигателя.(совмещен с чекой).
С лодочного сайта.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Красный-плюс от мотора(от АКБ)
желтый-плюс после замка(при ВКЛ),расходится на пищалку,тахометр и иногда возвращается в мотор.
синий-плюс на подсос(при нажатии -утоплении ключа во ВКЛ положении),может отсутствовать на "свежих" моторах.
Розовый-масса от датчика температуры мотора при его срабатывании.
Зеленый-сигнал для тахометра.
Коричневый-плюс для ВКЛ стартера.Обычно включен через блокировку на ручке переключения передачи.
Черный-масса.
голубой и салатный-плюсы на управление гидроподъемом
белый-при соединении с массой-СТОП двигателя.(совмещен с чекой).
- Из: Новосибирск
- Судно: Мотолодка
- Название: Прогресс-2М
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
Кстати, какой бензин льете, какое масло, какая пропорция? При старте после прогрева есть ли провалы на высоких оборотах?
- Из: Новосибирск
- Судно: Мотолодка
- Название: Прогресс-2М
Кстати, какой бензин льете, какое масло, какая пропорция? При старте после прогрева есть ли провалы на высоких оборотах?
p.s. обязательно купите тахометр. Превышать допустимые 5000-5500 оборотов нельзя. Поэтому, подберайте винт правильно.
Рулевой 3-го класса
- Из: Воронеж
- Судно: Крым
- Название: Аленка
p.s. обязательно купите тахометр. Превышать допустимые 5000-5500 оборотов нельзя. Поэтому, подберайте винт правильно.
Напрягают только провалы на высоких оборотах, после прогрева (3-5 минут). После 5 минут хода провалы пропадают. Надо попробовать залить 95 бензин с лукойла с маслом 1:100 (после обкатки).
Читайте также: