Установка генератора нива на ваз 2107 инжектор
Установка генератора от Нивы на классику (+30 Ампер )
Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. статья конечно уже плавает по интернету, но думаю нелишним будет ее еще раз опубликовать так тема о проблеме обсуждаемой в форумах, повышение тока бортовой сети, является актуальной. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.
1. Что нужно иметь для установки.
1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает).
1.4. Дополнительно болт М10x1,25x20 (15970521) - у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Инструмент и пиво :).
2. Пошаговая процедура замены генератора.
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) - впрочем, можно сделать самостоятельно :).
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку - но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень - к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.
2.12. Одеть назад провода.
2.13. Выпив предварительно пива, завестись и радоваться жизни. з.ы. Сам еще не ставил, но описаное вполне реально. И я имею планы заняться заменой.
Здраствуйте. Кто читает мой БЖ тот в курсе что мой генератор перестал давать зарядку. Ремонтировать его не было смысла (Лопнуло ухо крепления, шумели подшипники, шкив имел биение и обмотка возбуждения в обрыве) да и пора ему уже было на пенсию. Сначала думал взять генератор от инжевой семёры на 73 ампера, но увидев генератор от нивы 21214 на 80А решил брать именно его. Из плюсов этого генератора то что можно заменить РН и диодный мост без снятия генератора, а также что у него 2 крыльчатки охлаждения и они встроены, что несомненно повышает эффективность и снижает нагрузку на подшипники.
По установке всё как у всех.
Покупаем:
1. Генератор)))
2. Кронштейн генератора 21214
3. Болт крепления генератора от 2110
4. Натяжную планку генератора 21214
5. Болт натяжения генератора с гайкой (Опционально)
6. Также советую сразу заменить встроенный РН на РН фирмы ВТН (9111.3702) с ним напряжение на холостом 14.4в, при включении всех потребителей 14.2в, а также правильно работает термокомпенсация после прогрева.
Дальше снимаем старые кронштейны и натяжные планки, прикручиваем новые и цепляем генератор. Всё просто до невозможности.
На подключении хочется остановиться подробнее. Так как в инете в основном описание установки на 2101-06 а вот на 2107 не встречал. Тут есть пару нюансов. На ваз 2107 есть две схемы подключения генератора. Первая для генератора Г222 с постоянным возбуждением и вторая для генератора 37.3701 с допдиодами и начальным возбуждением через контрольную лампу.
Если у вас схема с постоянным возбуждением то вам придётся откусить доп диоды в диодном мосту иначе машина не будет глохнуть. На картинке ниже изображены два варианта откусывания. После того как откусили доп диоды кидаем провод возбуждения на клему нового генератора и всё.
Если схема с возбуждением через контрольную лампу то ничего не делаем просто подключаем провод возбуждения на клему нового генератора.
А теперь самая мякотка))) Как было у меня. На машины с 1985 по 1989год не устанавливалось реле контрольной лампы, при постоянном возбуждении провод шёл от замка зажигания через предохранитель 9 на генератор, лампа контроля заряда при этом не работала никогда. Также была возможность подключения через лампу, но только для генераторов с допдиодами. В таком случае смотрим какой у вас тип возбуждения генератора. Если постоянный то откусываем диоды и цепляем провод на гену. Если через лампу то просто цепляем провод. В моём же случае возбуждение было постоянным но диоды откусывать я не хотел из-за ряда преимуществ о которых я напишу ниже. Поэтому пришлось сделать через контрольку. Для этого берём провод возбуждения генератора (Коричневый с белой полоской) вынимаем из жёлтой фишки блока предохранителей (Место 3) и переставляем в чёрную колодку место 7. Вуаля у нас теперь работает контрольная лампа заряда и генератор возбуждается от доп диодов. Преимущества этой схемы это во первых визуальный контроль проблем с зарядом, во вторых облегчённый пуск двигателя зимой из-за того что генератор не будет создавать лишнее сопротивление.
Надеюсь получилось понятно обьяснить. Если есть неясности, то спрашивайте.
После продолжающихся проблем с родным генератором от нивы старого образца (квадратное реле от 2109) на 55 ампер. Решил поменять его на генератор от классики производства болгария 80 ампер.
Причины замены генератора или почему генератор старого образца 371.3701 меня не устроил.
Периодически раз в месяц, в два горело реле заряда, которое стоит в генераторе, стоит реле от 140 до 250 рублей в разных магазинах Челябинска, в роде не дорого, но постоянно его менять затратно. После этого менял диодный мост на другой рабочий, статор, и якорь от других рабочих генераторов. Но ничего не помогало, реле все равно переодически горело.
Вторая причина это что вся электроника отвечающая за заряд аккумулятора идет в комплекте с щетками и ставиться в генератор, это основная причина того что реле вечно перегревается и выходит из строя.
Третья причина это после проезда по воде выработка электричества прекращается пока не просохнет реле заряда. Поскольку реле заряда старого образца не герметично все детали просто прикрыты металлическим кожухом, который мешает охлаждению и прекрасно пропускает воду, а схемы в реле не покрыты лаком, поэтому прекрасно поддаются негативному воздействию воды.
Замена генератора нивовского на классический прошла не сложно.
Крепление у них одинаковое перекинуть один на другой не сложно
Сдвоенный провод крепим к болту на генератор там плюс.
Один провод подключил к «папе» торчащему из генератора в пластмассовом кожухе.
От щеток которые в классическом генераторе пустил провод на реле регулятор напряжения от жигули (в простонародье шоколадка) на контакт под номером 67. С шоколадки с контакта 15 подключил на катушку зажигание, где появляется плюсовой ток при включение зажигания (что бы когда зажигание выключена реле не разряжала аккумулятор).
Регулятор напряжения посадил на крепление к бочке омывателя.
После этого генератор уже заряжает аккумулятор. Реле отвечающею за лампочку в приборной панели я не менял. Сначала она почти всегда горела при работающим генераторе, но со временем стала загораться только когда выработка идет меньше 12 вольт (на холостых при включенных фарах, вентиляторе охлаждения, печке и магнитофоне).
После замены генератора прошло 3 месяца, реле больше не менялось, после проезда по лужам выработка тока идет хорошо так как реле регулятор заряда находиться в сухом месте.
Всем доброго времени суток! У меня ВАЗ 21043.
Две недели тому назад я установил более мощный генератор, а то своего совсем нехватало, когда включены фары, печка обогрев заднего стекла и зеркал, компьютер, магнитола, ну и периодически включающийся вентилятор радиатора и прекуриватель. И сделал я следующее:
1 поехал в авто-49 (благо в марьино надо было мотануться по делам) и купил
генератор 9412 - это от инжекторной нивы 21214 - 1 штука
нижний кранштейн 214 - 1 штука (советую если берете ген - тайга то и
кранштейн тоже тайга, незнаю в чем разница но говорят меньше гемора)
Болт крепления генератора 2110 с салентблоком и фигурной шайбой и гайкой (я взял прям комплект)
Верхний кранштейн от 214
Болт 8х25 с гайкой
Можно еще купить болт 10х20х1,25 (мне он не пригодился - отверстия у меня на движке не оказалось)
Ну и желательно чтобы рядом небыло женщин, чтобы они не слышали трехэтажный мат - шутка
Установка на самом деле очень простая: Снимаем аккумулятор. Снимаем старый генератор для этого откручиваем гайку натяжителя, снимаем защиту снизу, откручиваем и вынимаем болт крепления старого гена (не теряем гаечки и шайбочки), далее откручиваем провод с 30 контакта и снимаем с 61 контакта разьем, а далее вынимаем генератор снизу (он выскочит если его передвинуть к нижнему рычагу подвески и вынимать шкивом наверх.
Все, первая фаза сделана - можно перекурить.
Далее берем торцевик на 17 и откручиваем нижний кранштейн (2 болта) (запоминаем где был длинный а где короткий болт) и верхний - 1 болт. Смотрим на место где был старый нижний кранштейн и матюгаемся, там только два отверстия с резьбой (те в которые были ввинчены болты крепления) а третье (то что ближе к радиатору) просто зенковано но не просверлено ( веня было именно так). Вспоминаем "добрым" словом работников ВАЗ и убираем только что купленный болт 10х20х1,25 в ящик где хранится весь крепеж.
Далее Привинчиваем но не затягиваем новый верхний кранштейн (он должен болтаться), Привинчиваем нижний кранштейн на два старых болта (не забыли где короткий а где длинный), из нижнего ушка генератора выбиваем разрезную втулку и вместо нее вставляем салентблок металическим грибком внутрь (к кранштейну). Далее пробуем засунуть генератор. Тут главное терпение, Поверьте он засунется если его повернуть шкивом наверх и прижать к нижнему рычагу подвески и слегка покручивая. Вставляем его в нижний кранштейн и закручиваем, но не затягиваем. Вылезаем из под машины берем болт 8х25 с гайкой и шайбу от старого генератора, та что использовалась в натяжителе, соединяем ген с новым верхним кранштейном (он выпрямляется так как ему нужно) и затягиваем верхний кранштейн, прикручиваем 30 контакт и надеваем 61, далее надеваем ремень и натягиваем его, радуясь насколько проще стало это делать, залезаем под машину, затягиваем болт крепления гена и надеваем защиту. Заводим машину, если все правильно сделали, все начинает прекрасно работать. Напряжение просаживается в пробке когда включены все перечисленные девайсы до 13,1 В а когда выключается вентилятор радиатора устаканивается на 13,7. Кстати, расход топлива почти не возрос, и самое интересное - не пришлось перерегулировать карбюратор.
На всякий случай, если кто захочет заменить ген на 2109 , там помоему широкий ремень и генератор придется покупать 21213. За последнюю фразу не отвечаю - это со слов человека который заменил у себя ген.
С уважением!
Ответ по на запрос по требованию в теме установка генератора от нивы на ваз 2107 – переходите, мы вас ждем. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт самому
Смех в теме: На экзамене студент берет один билет — не знает. Берет другой — тоже. Третий — та же беда… Так четвертый, пятый… Профессор берет зачетку, ставит ему “3”. Другие студенты возмущаются:— За что?— Как за что, — отвечает препод, — если что-то ищет, значит, что-то знает.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) — Автоклуб ВАЗ
Установка генератора 21214 115А(Eldix) на ВАЗ 2101-2107[GWS161]
Открутить сверху старую планку головка на 17, одна гайка.
+30 Ампер Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель ) на классический Ваз. Установка подрулевых переключателей…
А на корпусе 55А:
На генераторе на шильдике написано 73А: Генератор здесь всё ещё старый заводской и АКБ он практически не заряжает. Установить кронштейн на место старого кронштейна.
А тут тем более мой совсем мало напруги давал, на х.
Генератор мне подарил батя от бывшей своей Ш. И так, куча записей из БЖ пользователей прочитана, примерный список деталей имеем. Диодный мост в генератор 80А Нива, так как старый обгорел; 2. Кронштейн крепления генератора ; 3. Натяжная планка ; 4. Болт крепления генератора с гайкой; 5.
Шкив на генератор под узкий ремень — подобрал с отверстием нужного диаметра; 6. Натяжная планка от Газели или от 8-ки — впоследствии понадобилась; 7. Ремень грм узкий клиновидный меньшего диаметра лежал в гараже. Если верить записям в БЖ других пользователей по установке генератора , то пунктов 2.
Генератор ELDIX 21214 135A (ВАЗ 2104i, 2107i, 21214 «Нива», Иж 2126, 2717) — unbox
Берём генератор от Нивы, откручиваем болтики, убираем старый диодный мостик из генератора, ставим новый и закручиваем болтики обратно, всё просто: Далее загоняем машину на яму, снимаем заводской генератор вместе со всеми крепежами и болтиками. Зажимаем в тисы генератор от Ш. Вот то, что было снято: На генераторе на шильдике написано 73А: А на корпусе 55А: Далее ставим генератор 80А от Ш.
Нивы на место старого со всеми новыми крепежами и болтиками. Закручиваем гайки нижнего крепежа, ставим натяжную планку на нужное место.
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
И тут начинается самый прикол… Планка оказывается короткой! Немного подумав, бегу по всем магазинам в округе, но не нахожу нужной планки. Тогда решаем планку просто пропилить болгаркой, но в голове держим: Вот так встала планка и получилось, что болт на самом краю планки: Проездил я так две недели.
Генератор пахал отлично, почти всегда датчик показывал, что заряд идёт больший или равный 14В: Но, как обычно это бывает, ремень грм растянулся и го декабря из-под капота начал раздаваться свист, а датчик на панели приборов показывал то 12В, то 11В, а-то и вовсе стрелка уходила в белую зону… Короче, АКБ вообще не заряжалась.
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления на фото и натяжительную планку генератора. Вытащить из кронштейна установленную в него разрезную стальную втулку.
Лада 2106 1999, 75 л. с. — электрика и электроника
Установить кронштейн на место старого кронштейна. Установить новую натяжную планку. Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма.
На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый он был на закреплен на щетках старого генератора тоже изолируем и оставляем болтаться.
С пассажирской сороны под капотом есть реле РС, его нужно заменить на купленное РС Подключаем также, как было подключено старое, то есть контакт 85 к 85, 86 к 86, и. Наверно стоит поставить на место аккумулятор и бежать заводить двигатель!
Лада 2107 2010 — автозвук
У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук. Мнения и советы разные: Поэтому поделитись опытом какой путь верный. И если возможно, распишите по шагам именно подключение, ибо в диодах, обмотках возбуждения и т.
Поменять одно реле — самое простое решение. Подключать надо именно так.
Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме Будет работать пока не перегорит лампочка.
Читайте также: