Установка датчика фаз на ваз 2107
ВАЗ 2107 является детищем отечетсвенного АвтоВАЗа. Выпуск данного автомобиля завершился почти 10 лет назад, но производился автомобиль достаточно долго, аж с 1982 года, и успел поколесить даже по СССР. В конце 20 века на «семерку» устанавливался карбюраторный двигатель, но «нулевых» ВАЗ 2107 получил двигатель с электронным впрыском топлива, то есть инжектор.
Большинство автомобилей доживших до наших дней можно встретить с инжекторным двигателем. Как известно, для правильно работы двигателя с электронным впрыском топлива используется множество датчиков. В данной статье рассказывается обо всех датчиках автомобиля ВАЗ 2107, указано их расположение, а так же признаки неисправности.
Электронный блок управления двигателем
Блок управления двигателем ВАЗ 2107 является основным элементом, отвечающим за правильную работу всего ДВС. В блоке происходит обработка огромного количества различных процессов. Все датчики, которые установлены на «семерке» напрямую связаны с ЭБУ. Именно он считывает информацию с датчиков и подает сигналы на впрыск топлива с необходимым количеством концентрации бензина и топлива. При поломке ЭБУ автомобиль может перестать заводится или иметь неполадки схожие с признаками выхода из строя какого-либо из датчиков.
Блок двигателя расположен под бардачком на специальном кронштейне.
Датчик скорости
Датчик скорости необходим для считывания показаний и передачи их через ЭБУ на приборную панель автомобиля. Датчик считает количество вращений вала КПП и передает их на спидометр, а тот преобразует вращения в км/ч и показывает скорость, с которой движется автомобиль.
Признаки неисправности:
- Не работает спидометр;
- Не правильно показывает скорость автомобиля;
Датчик массового расхода воздуха
Расходомер воздуха используется для подсчета всасываемого воздуха в двигатель автомобиля. Топливо, перед тем как поступить в камеру сгорания, смешивается с воздухом, образуя топливную смесь. Для правильной подготовки смеси необходимо знать количество воздуха, которое прошло через впускной ресивер, подсчитать этот воздух помогает ДМРВ.
ДМРВ расположен на впускной гофре и прикручен к корпусу воздушного фильтра.
Признаки неисправности:
- Неравномерный холостой ход;
- Повышенный расход топлива;
- Автомобиль глохнет;
- Потеря тяги двигателя;
- Детонация;
Датчик давления масла
Датчик давления масла необходим для индикации водителя об отсутствии давления в ДВС. Масло необходимое для смазки трущихся деталей двигателя находится в картере, но некоторые трущиеся детали, нуждающиеся в смазке, находятся намного выше картера. Для обеспечения их смазкой в двигателе есть масляный насос, который накачивает масло в ГБЦ и смазывает распределительный, коленчатый вал и многое другое.
Для этого что нужно:
— Звезда РВ под датчик фаз
— Собственно остальные звезды под однорядку и все башмаки
— Датчик фаз 2111-… Обычный под 8кл версии который
— Метчик, болтик
— Сверло на 18мм
— Напильник. Желательно грубый
— Герметик
— ГБЦ 21214-…
Первый и главный этап — посмотреть на гбц и убедиться, что это именно она. =) И разметить центр отверстия под датчик.
Далее берем какое-нибудь небольшое сверло по металлу и аккуратно рассверливаем отверстие перпендикулярно поверхности отлива.
После можно приступить к рассверливанию отверстия уже нужного диаметра. Использовалось сверло на 18мм.
В итоге должно получиться нечто подобное:
Следующим этапом идет проверка зазоров между датчиком фаз и флажком на звезде. Для этого запихиваем датчик в отверстие которое мы сделали, накручиваем звезду на распредвал и ставим постель в ГБЦ. Смотрим
Если получается такая вот шляпа, то берем напильник и стачиваем все лишнее с отлива ГБЦ. Если же все успешно, то переходим к этапу нарезания резьбы.
Тут впринципе все понятно: надели, разметили отверстие, просверлили, нарезали =)
И финальный штрих — при установке датчика фаз, используйте герметик. Т.к. масло из зазоров уж очень охотно сваливает =)
Желающим повторить мой опыт — удачи)
FakeHeader
Comments 49
После установки ДФ что вообще изменилось?динамика хх и т.п, можно по подробнее?
Подробнее не будет, потому что это было 3 года назад :) В целом, сильно принципиальных изменений увидеть не получится. С датчиком фаз получаем более точное смесеобразование, что приводит к снижению вредных выбросов, снижению расхода, более оптимальной работы двигателя — повышение мощности. Но есть одно но :) Если смотреть на изменения в процентном соотношении по отношению к системе без ДФ, то все труды-старания останутся в пределах погрешности. По жопометру чего-то явного заметить тоже не получится. Если двигатель изначально настроен адекватно, то он и в фазированном, и в попарно-параллельном режиме работы системы впрыска будет работать одинаково хорошо.
Первое условие это наличие соответствующего отлива на головке блока цилиндров для установки самого датчика фаз. Необходимо это для нормальной установки, а не лютого кастомайзинга или изобретения велосипеда. На Вазовской классике с инжекторной системой подачи топливовоздушной смеси устанавливается ГБЦ без данного датчика, но имеет отлив для его установки с последующей доработкой. Как это сделать я расскажу дальше.
Если вы по каким-то причинам решили заняться таким вопросом первым делом необходимо будет просверлить в отливе отверстия для установки и фиксации самого датчика. Сделать это можно двумя способами. Первый это когда гбц снята с блока цилиндров, например, куплена отдельно или находится на доработке, а так же во время капитального ремонта двигателя.
Второй способ это разборка узлов вокруг двигателя для доступа к отливу с передней части автомобиля. То есть снятие радиатора охлаждающей жидкости и его обвязки, соответственно электро-вентилятора, впускного трубопровода соединяющий воздушный фильтр с рессивером, снятие крышки гбц.
Далее я заменил стандартный классический цепной механизм газораспределения, на механизм от Нивы 214 либо он же Шевроле Нивы, а ныне Лада Нива. Он в своём исполнении имеет на шестерне распредвала специальный отметчик для датчика фаз. Так же отличается исполнением под однорядную цепь, в отличии от классической двухрядной цепи. В дополнении шестерня привода дополнительных агрегатов выполнена в меньшем размере, что позволяет увеличить давления масла. Так же имеется отличие в использовании пластиковых башмака и успокоителя цепи.
Далее чтобы во время выполнения работ по сверлению отлива в гбц стружка не попала внутрь двигателя мною было максимально закрыто открытое пространство вокруг механизмов внутри двигателя бумагой и оклейкой этого места изолентой.
Сверление отверстия проводил при помощи вот такой коронки по металлу. Устанавливал в дрель и через отверстие в "телевизоре" под углом так чтобы плоскость коронки совпадала с плоскостью формы отлива.
То есть в результате датчик фаз будет смотреть вверх. Спиливать ни чего не нужно. В итоге зазор между датчиком фаз и отметчиком на шестерне распредвала должен быть где-то 3 мм.
Дальше, на борту был установлен с завода блок управления двигателем ЯНВАРЬ 7.2 классического исполнения. Это означает что внутри блока управления на плате не распаян контроллер обработки сигнала детонации. Канал для обработки сигнала датчика фаз в нём присутствует, поэтому в данном случае доработать необходимо будет только косу, добавив недостающие провода и контактный разъём.
Я не стал ни чего выдумывать и нашёл объявление в Интернете о продаже косы с разбитой Приоры. Коса была рваная и продавалась не дорого. Оттуда я и взял недостающий провод в заводском исполнении сразу с разъёмом на датчик и с клеммами к блоку управления.
Выпутал из общей массы проводов необходимые мне.
Масса — коричневый провод необходимо будет припаять на общий жгут масс в косе идущей от блока управления размотав изоляцию в нужном месте.
Как разобрать разъём можно найти в Интернете, он очень просто разбирается, а внутри колодки с контактами имеют сбоку маркировку с номерами. Смотрим подключаем согласно нужного номера.
Дальше прокинул провода под капотом и уложил в гофру.
Свидетельством запуска фазированного впрыска будет изменение времени впрыска в диагностических данных. Для попарно-параллельного время впрыска в среднем 2,4 для фазированного 4,3 плюс минус. Это особенности работы.
Значит так:
Классика с цепью:
Есть вариант установки ДФ как на Шниве - весь комплект грм + ДФ 2111. - стандартный вариант с недешевыми деталями. - так я делал.
Можно остаться на двухрядной цепи и запихать ДФ в то же место, что и на Шниве, на звезду распредвала прикрутить\приварить небольшой квадратик метала, можно такой же как на звезде Шнивы, ДФ установить в отлив в головке, но через дистанционное кольцо, так как "метка" на звезде будет ближе. - Муторно и желательно снять ГБЦ, так я то же делал.
Можно использовать штатный трамблер для бесконтактного зажигания убрав из него механическое и вакуумное опережение, датчик холла стандартный, приварив ось к подвижной части намертво, так же зафиксировать подшипник вакуумного опережения, например той же сваркой. Шторку изготовить новую, цельную с одной прорезью или использовать стандартную отрезав от нее три лишних сектора и установить инвертор сигнала на канал ДФ. - самый простой вариант и дешевый вариант не требующий вмешательства в двигатель, предпочитаю делать именно так. Если поизвращаться, то и с контактным трамблером все получится, только туда необходимо поставить датчик холла от бесконтактного. Можно так же установить ДФ 2111 или даже 2112 в трамблер.) Кто во что горазд.
Можно на ось "поросенка" приварить штырек как на распредвале 2111 и установить ДФ 2111 или лучше от ино, чтоб был длиннее. - весьма трудоемко и не удобно выставлять, так я пытался сделать, бросил эту идею и больше так делать не собираюсь.)
На мотор с ремнем 2105 можно к шкиву ремня грм прикрепить сектор и на клапанной крышке установить кронштейн для ДФ. Был такой мотор у меня, делал на нем такое, да, да на него ставил инжектор.
На иномарки либо на распредвал куда ни будь либо так же в трамблер.
Сейчас устанавливаю ЭСУД Январь 5.1 на ауди 200 с 5-ти цилиндровым турбовым мотором 2,3 литра, будет распределенный впрыск, искра раздается траблером, ДФ в трамблере. Софт Андрея.
Есть два типа датчиков, одни при проходе возле них металлических частей выдают низкий уровень, другие высокий, поэтому либо подгонять под них механическую часть, либо инвертировать сигнал, либо использовать соответствующий датчик.
Установка ДФ делается так:
крутим колено и ищем такт сжатия в первом цилиндре и останавливаем КВ так, чтоб первый после пропуска зуб (смотреть на шкив и считать проитив часовой стрелки) смотрел строго на ДПКВ, на ДФ на выходе должен быть низкий уровень.
Следующим шагом, после перехода с архаичного карбюратора на современный впрыск, я считаю, должен стать перевод с попарно-паралельного на фазированный впрыск , который имеет достаточно преимуществ по сравнению с первым и не имеет минусов.
Начинаем с разборки трамблера до основания, сию операцию не буду описывать – там всё предельно просто и понятно, да и описано в каждой мурзилке. После разборки советую очистить всё от смазки и грязи. И для профилактики не вредно, да и работать будет приятнее. Значит начинаем с того что зафиксируем подшипник на котором перемещался ДХ(датчик Холла), я это сделал так: cначала удалил всю смазку из подшипника нагрев его на горелке и потом очистителем карба выдул не вытекшую смазку. Далее промыл его в 646 растворителе дабы обезжирить. Потом намешал поксиполя и замазал им всю щель между кольцами подшипника.
Можно его на часок отложить пока клей высохнет, после этого напильником выровнять нижнюю поверхность колец подшипника, это нужно что бы он нормально сел в посадочное место.
Следующим шагом будет редактирование шторок – 3 (!) из них просто отпиливаем под корень. С последней чуть-чуть по хитрее – нам нужно что бы остался только зубчик который бы только перекрывал ДХ, так что оставляем только его. Я сделал его шириной 1.1 мм .
Готово. Пойдём дальше.
Теперь надо жестко закрепить шторки на штоке трамблёра, тут всё просто – либо запаиваем окошко в пластине на которой были смонтированы грузики, либо поступаем ещё проще – просто сверлим в произвольной точке отверстие диаметром 3.8 и просто вставляем зубец туда, полезнее сделать диаметр чуть-чуть меньше чтобы зубец плотно сел.
Для надёжности и исключения люфта можно еще раз попользовать поксиполь (не забываем о обезжиривании поверхности, не то он легко отваливается ! )
Вот собственно и всё, теперь собираем детали в порядке обратном снятию. Грузики с пружинами и ВР просто выкидываем, они тут теперь без надобности. ДХ на обездвиженном подшипнике располагаем уже как нам удобно , ну или как позволят провода.
Не забываем смазать шток моторным маслом. Вот и он – готовый ДФ.
И ещё пару моментов – для исключения лишних люфтов можно подмять один шлиц на штоке экс-распределителя, но делать это нужно архи аккуратно т.к. есть возможность его вообще не вставить потом .
И для эстетов – крышка для этого девайса изготавливается очень легко: просто отпиливается на таком расстоянии, что бы внутренности ДФ не выступали и накрывается куском пластика смазанным пресловутым моментом или поксиполем. После высыхания шов шлифуется и выравнивается, крышка красится в произвольный цвет, и готово !
Хотя тут свобода творчества – можно и прозрачную крышку сделать и т.д. и т.п.
Осталось его установить, советую делать это попутно с регулировкой клапанов – выставляем метку на распредвалу и вставляем наш ДФ так, что бы зубец шторки перекрывал ДХ, закручиваем гайку крепления и всё! Но перед тем как поставить галку во флагах комплектации надо ещё его подключить. Вот примерная схема:
Т.е. осталось только найти в близлежащей проводке от мозгов провода раздающие +12в на датчики и массу и привязаться к ним, затем сигнальный провод прокинуть по гофрам (можно и рядом) до разъема мозгов и посадить его на 8ю ногу. Если у вас нет мамки в разъеме на восьмой ноге можно взять её с 5ой ноги (питание на клапан продувки адсорбера, подходит тем у кого он не установлен и не планируется). Вот теперь довольные ставим галку во флагах комплектации, закатываем новую прошивку и едем кататься уже на фазированном впрыске! Если вдруг после запуска появиться ошибка ДФ, советую проверить все электрические соединения и собственно сам ДХ(метод вставления ножовочного полотна, при вставленном на сигнальном выходе должно быть +5..12в, при пустом 0 )
Огромное спасибо товарищу RXO за этот метод и помощь в написание статьи !
Извиняюсь за качество фото , но мой фотик на днях поиграл в водолаза , но я думаю тут и на словах всё понятно .
Несколько исправлений
Я сделал его шириной 1.1 мм . (читай 11мм или 1.1 см )
И дополнение : важно что бы коса форсунок была такая же как от фазированного впрыска на ПП семействе (хотя можно и имеющуюся перекроссировать под фазированный ), а то даже с фазированным останется попарно-паралельный
Читайте также: