Усилие затяжки датчика детонации ваз
Датчик детонации (ДД) предназначен для регистрации возникновения явления детонации в цилиндрах бензиновых поршневых двигателей. Основная проблема данного датчика на этих авто — засор. В результате обороты на холостом ходу становятся нестабильными, а во время езды могут возникать провалы мощности. А при полном выходе их строя ДД, на ходу тяга может пропасть практически в половину.
Чтобы решить проблему с датчиком детонации на Приорах или Калинах, в вашем случае, рассмотрим, где он установлен, как работает, на что влияет его работа и какие бывают неисправности.
Принцип работы ДД
Пьезокерамический элемент датчика детонации, реагируя на вибрации блока цилиндров, отсылает сигнал на контроллер (ЭСУД), который, в свою очередь, обрабатывает этот сигнал и в случае детонации уменьшает угол опережения зажигания. При этом угол опережения зажигания меняется для каждого цилиндра отдельно. Связано это с тем, что температура цилиндров, при рядном расположении, различна. Самый холодный — первый, более горячий четвертый или последний, затем второй и самый горячий третий.
С точки зрения водителя, наличие системы устранения детонации, дает возможность, при необходимости, использовать низкооктановый бензин (имейте в виду, контроллер будет считать что у вас А-95). Еще одно преимущество — максимальная экономичность и отличные динамические качества при использовании газобаллонной аппаратуры.
Место установки
Датчик крепится на блоке цилиндров на специальном выступе около второго цилиндра. Такое расположение обусловлено наибольшим проявлением детонации именно в данном месте. Проще рассмотреть датчик детонации, если залезть под автомобиль и демонтировать защиту мотора. ДД располагается под ГБЦ со стороны радиатора. На 8-клапанном двигателе подобраться к датчику и выполнить его замену будет просто. А вот на 16-клапанном задача усложняется большим количеством навесного оборудования, которое мешает процессу.
1 — датчик детонации на двигателях 21126, 11194
Датчик детонации на двигателе 21214.
Сколько стоит ДД на Приору и Калину
Когда датчик выходит из строя, то его не ремонтируют, а просто меняют на новый. Оригинальный ДД для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей, который устанавливается на Приору и Калину с завода, имеет артикул 21123855020 и стоит он порядка 280 р. Также есть неплохие аналоги:
- ERA (550489) — 440 р.;
- Fenox (SD10100O7) — 270 р.;
- STELLOX (0609012SX) — 350 р.;
- РЕМКОМ (RK02001) — 210 р.
Неисправность датчика детонации
Проявляются проблемы с датчиком на Калине или Приоре в основном в нестабильной работе двигателя. Во время езды сначала все нормально, а затем неожиданно мотор начинает “тупить”, пропадает тяга, появляется ощущение, что автомобиль кто-то держит сзади. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется, мощность восстанавливается. Также может вырасти расход топлива. Мотор начинает расходовать больше бензина, чтобы компенсировать мощность по причине неправильного угла опережения.
Наиболее частая неисправность «низкий уровень сигнала» код 0327. При отключенном зажигании проверяется целостность цепей от колодки датчика до контроллера, и от колодки к датчику. Не лишне проверить момент затяжки, часто датчик теряет чувствительность из-за ухудшения контакта с двигателем. Если момент был недостаточен и потребовалось дотянуть, проверьте повторно диагностическим оборудованием отсутствие кода ошибки P0327.
Приведём пару методов проверки самого датчика без использования специальных диагностических средств.
- При работающем на холостом ходу двигателе, отключенной колодке жгута проводов, нужно подключить к контактам датчика вольтметр, в режиме переменного тока. Наличие сигнала на контактах ДД говорит об исправности.
- Второй метод — заключается в снятии ДД с двигателя. Затем в отверстие датчика устанавливают болт, подключают к контактам вольтметр. Легким постукиванием по головке болта, определяют наличие реакции на вибрации по отклонению стрелки вольтметра.
Если цепи и ДД исправны неисправность относится к контроллеру. Когда определена поломка датчика детонации, в качестве замены, многие водители рекомендуют применять датчик «Bosсh» от инжекторной «Волги», артикул 0 261 231 046. Он будет работать надежнее, но дорогой — от 1260 и до 1600 р.
Как проверить датчик детонации
Проверка датчика детонации с помощью мультиметра
Проверка ДД на Приоре и Калине производится в режиме измерения сопротивления 20 МОм. Подсоединив щупы к контактам постучите по корпусу ключом. Показания при этом должны менятся.
Если этого не происходит, то скорее всего он не рабочий, но чтобы убедится в этом, есть и другой метод проверки. Нажмите большим пальцем с усилием на датчик и после этого данные сопротивления с 3 МОм подпрыгнут до 16-34 МОм (в каждом случае по разному).
Замена датчика детонации
Чтобы заменить датчик детонации на Калине или Приоре, все что потребуется это:
- накидные ключи или головки на — “10”, “13”, “19”;
- трещотка или вороток;
- динамометрический ключ.
Не помешает и металлическая щетка, чтобы было проще очищать резьбовые соединения защиты картера, которые сильно закисают а также зачищать место соединения датчика с двигателем. В некоторых случаях не обойтись и без проникающей смазки (жидкий ключ).
Снятие датчика детонации с двигателя
Снятие
- Для замены датчика детонации прежде всего выключите зажигание.
- Затем снимите колодку жгута проводов предварительно нажав на фиксатор.
- Болт крепления отворачивайте сменной головкой х13 либо соответствующим гаечным ключом (головка предпочтительнее для предотвращения «облизывания граней»).
Установка
Установите датчик на место, так чтобы колодка подключения была направлена в сторону свободного пространства.
Касание горячих частей двигателя может повредить изоляцию жгута проводов. Касание холодных элементов — место перетирания, из-за естественной вибрации двигателя по отношению к кузову.
Правильно установленный ДД на Калине и Приоре
Постарайтесь чтобы колодка «смотрела» вниз на случай попадания воды, однако чаще его удобнее устанавливать колодкой в право. Проследите за чистотой и сухостью колодки — болт крепления завернут в блок и таким образом замкнут на «массу». Контакт между болтом и колодкой через слой грязи, на которую попало масло или вода, приведет к сбоям в работе двигателя.
Болт крепления необходимо затягивать при помощи динамометрического ключа со сменной головкой на «13». Момент затяжки 15. 24 Н.м. В данном случае, правильность момента затяжки влияет на восприимчивость датчика к вибрациям двигателя. Неверная затяжка приводит к неисправности в работе ДД.
Странное дело- ошибка есть, а чек не горит?!
Показал как-то бортовой комп ошибку P 0327. Полез в табличку кодов и начал смотреть что за ошибка. Оказалось, что датчик детонации дает низкий уровень сигнала. Начал гуглить. Выяснил, что это родной датчик походу сдох или сдыхает. Клеммы глянул- в порядке.
Заказал в автодоке датчик с Германии. Якобы нацики не должны плохую продукцию делать. В местных магазинах очканул покупать бош, а тем более русский. Кто-то в инете аж 17 русских датчиков сменил, пока не нашел рабочий)) Код Бошевского датчика для 406 двигателя от газели 0261231046. Что самое смешное, он подойдет и для моего 11116 двигателя. Почувствуй себя немного Газёлом)))
Изготовил шпильку. На фотках будут ее размеры, с единственным уточнением, что та часть, что вкручивается в блок должна иметь резьбу 10 мм, а не 12 мм. Не более и не менее. Та часть, что без резьбы лучше, если будет 8,5 мм в диаметре, а не как у меня 8 мм.
Почему шпильку, а не родной болт- читайте гугл. Спорить не с кем не собираюсь.
Гровер имеет индекс «шайба 8Л». Типа легкий)))
Пока не ездил, не проверял, еще надо контроллер ЭСУД переобучить через БК. Если какие проблемы будут- напишу тут.
Между датчиком и блоком место смазал маслом для лучшей акустики. Динамометрическим ключом не затягивал. Запомнил усилие, каким крепился родной датчик и воспроизвел его на новом. Примерно половина усилия при притягивании до отказа ключом на 13.
Читать, кто пожелает можно тут:
здесь про дд и про паленые дд.
www.2112.ru/showthread.ph…о-Датчики-Детонации/page4
с сайта бош прямая ссыль на датчик детонации от газа (либо поиск по коду 0261231046)
www.bosch-automotive-cata…_count%3D1%26autoLoad%3D1
----------
В датчике детонации использован пьезоэлектрический кристалл, который во время вибрации генерирует
сигнал напряжения переменного тока. Амплитуда и частота сигнала зависят от амплитуды и частоты вибрации
той части двигателя, на которой установлен датчик.если вижу закрученный болт и авто работает нормально-нетрогаю
его, не испытываю судьбу.когда есть предпосылки неисправности, по каналу детонации-всегда ставлю шпильку с корончатой
шайбой, а вот момент затяжки(11-24 Н*м)меня тоже сильно смущал(осцилом тоже пытался опредилить степень затяжки).в
запасе всегда есть исправные(проверенные ДД).одно время было повальное обращение, с этой неисправностью и в основном
была причина(почему то запоминаются, именно такие моменты), не в ДД или его проводке.так что я к этой неисправности
отношусь осторожно и мало теребя надежду, в простую замену ДД или его степень затяжки.последние время у нас в продаже,
вполне нормальные ДД продают, так что жизнь налаживается.
-------
Это 1,1…2,4кг*м то есть очень слабо, а что именно смущает в моменте затяжке?
АВС2, пришёл к выводу, что чем слабже, тем лучше.
_______
Не, я выводов не делал, когда лучше. Просто замечал, что приезжает с ошибкой по датчику — ставлю старый
(который когда то заменил из за ошибки) — и нормально работает несколько недель. Потом опять приезжает — я
ему его же датчик и ставлю обратно — потом ошибки нет совсем . Я к тому, что перетягивать не стоит.
А 2кг — не так уж и мало для резьбы М8 — при чуть больше 3.5 — резьба уже срывается.
_______
Я так тоже сигнал с ДД поднимал на 21124.Было 0.3-0.4 после замены болта на шпильку с граверной
шайбой сигнал составил 0.6-0.85 в.Поначалу тоже относился к этому скептически пока сам не проверил.Сейчас
так и поступаю в таких случаях.
____
На всех старых системах, типа БОШ1.5.4, Я5… была шпилька, в крепяже ДД. Про усилие затяжки есть информационное письмо
от автоВАЗ. А шайба-корончатая.
_________
Для замены необходимо:
1) провод экранированный 2метра (1 жила в середине и экран, я брал акустический кабель — 70р)
2) датчик детонации с двумя контактами (150р)
3) разъем датчика детонации (30р)
4) прошивка под датчик детонации широкополосный (мне обошлось в 400р)
5) шпилька для установки датчика детонации (на одном конце М12, на другом М8 — 15р)
Первым делом выкручиваем старый датчик и вместо него вкручиваем шпильку, затем надеваем на шпильку
новый датчик и прикручиваем моментом в районе 20Н.м. (без динамометрического ключа, просто затянуть
со средним усилием).
___________
Использование шпильки вместо болта обусловлено несколькими причинами:
— ДД приходится иногда снимать, не часто, но все же, но даже если не снимать, то подтягивать соединение. При использовании болта в этом соединении деформируется резьба и возрастает риск ее срыва.
— При соединении стальных и чугунных деталей предпочтительнее использовать шпильки по причине хрупкости чугуна.
— и самая главная причина в том, что при соединении ДД болтом вся нагрузка от момента затяжки действует на пару резьба болта-резьба отверстия, вследствие чего резьба вытягивается и момент затяжки ослабевает. В случае со шпилькой картина иная. В ней 2 резьбовых соединения и нагрузка распределяется между ними, получается что то вроде двух плечей, более менее равномерно распределяющих напряжение по длине шпильки. При этом момент затяжки шпильки в гнезде в 2-4 раза меньше момента затяжки гайки на шпильке. Нередко шаг резьбы на шпильке делают разным.
Такое более равномерное распределение напряжения обеспечивает более высокую чувствительность датчика. Как следствие рабочее напряжение на ДД в таком случае выше, чем при болтовом соединении и его скачки при детонации более четко регистрируются контроллером.
В случае с двигателем Калины испольуется слишком короткий болт, из-за чего ДД выдает пониженное напряжение в контроллер. При излишне стучащей не слишком граммотно подобранной ШПГ это приводит к ошибкам ДД. Надо увеличивать длину резьбовой части болта, и тут шпилька более идеальный вариант.
Вот как то так.
___________
Код P0327 — Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
(момент затяжки 10.4-24.2H.m)
— Датчик не подключен;
— Датчик прикручен коротким болтом;
— Датчик прикручен длинным болтом;
— Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки);
— Обрыв проводов к датчику детонации.
________
Затяжка с моментом 11…24 Н*м, ключ моментный с головкой на 13. При установке датчика
контактную поверхность смазать маслом с целью обеспечения надежного акустического контакта.
_________
А кто в курсе чем все эти датчики отличаются, у того же БОШа как я понял аналог нашего имеет код 0 261 231 110 — (500руб Экзист)
в начале ветки советовали от ГАЗа GT-305 применяемость ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10 код Боша 0 261 231 046 (600руб. Экзист)
В чем отличие? К примеру у того же Боша для ЗМЗ-409.10 есть еще например 0 261 231 176 (166 руб.) но там вроде разъем другой.
________
Чего тут думать-то, выкрутить штатный болт и все станет ясно .А то что на фото, это НЕ подойдет !
Что главное в выборе шпильки :
1.После того как выкрутили штатный болт, замерить глубину, на которую он был вкручен в блок .
2.Шпильку подбирать так, чтобы по максимому вкручивалась в блок своей резьбовой частью.
3.Датчик, должен сидеть на теле шпильки, на которой нет резъбы, это главное!
лучше пусть безрезьбовая часть выйдет за пределы корпуса датчика, здесь можно шайбой скомпенсировать вылет .
4.Закручивая шпильку в блок, желательно резьбовую часть посадить на специальный герметик для посадки резьбовых
соединений, типа Локтайт для неразборных соединений (красный, можно и синий применять )
______
Здравствуйте!
Прошу помощи. Двигатель 21126. ЭСУД M7.9.7. Прошивка B13KSS02.
Строковый ДД стал залипать. Поставил новый сток норм. уровень 0.25 в. Отскок 0. УОЗ 12. В движении,
динамичный разгон, УОЗ доходит до 36 угол отскока -9. Поставил ДД бош 0261231046. Отскок при динамичной
езде стал доходить до -12. УОЗ 36.
Все ли в порядке? Или вернуться на сток. Жалко халявы. Все таки бош.
Спасибо!
________-
Тебе проще новый дд прикрутить сначала. Затяжка динамометрическим ключём 25Нм, равнасильна хорошо затянуть ключём
на 13, не срывая резьбу, сам проверял, динамоключ пылится теперь)
____________
Видимо, можно купить и датчик 0261231046 BOSCH за 262 руб.
ПРЕДПИСАНИЕ № 2-2006
По датчикам детонации
2112-3855020-01/02/03
При обращении владельцев автомобилей с неисправностями датчика детонации (ДД) – коды ошибок Р0327, Р0328
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. При диагностике неисправностей ДД проводить контроль момента страгивания болта крепления ДД – должен быть не
менее 12,3 Н.м;
2. При обнаружении заниженного момента страгивания, затянуть болт крепления ДД с моментом 11,4-24,3 Н.м и провести
повторную диагностику.
Если неисправность устранена нормированной затяжкой болта, то при оформлении АГО дефект кодировать
3855020-000-001 «Не выдержан момент затяжки» и позицию тру-доемкостей работ 87071 – 0,1 н/ч.
__________
Из российских — ищем с маркировкой 2112-3855020-01/02/03
Скорее всего, это будет датчик Калужского Автоприбора.
Бош имеет маркировку KS 0261231046
Нам нужет ШИРОКОПОЛОСНЫЙ датчик.
Резонансный не применяется.
По проверке.
Умная книга советует подключить к выводам датчика мультиметр в режиме вольтметра с режимом измерения до 200 мВ.
Металлическим предметом (болт, отвёртка) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должы наблюдаться скачки напряжения.
_____________
Датчик детогации будет работать при прижимной силе, создаваемой при затяжке от 10 до 24 Н*м. Соблюсти
точность затяжки сложно (погрешность инструмента, неудобное место), поэтому достаточно выбрать середину момента
(17 Н*м) и затянуть. Черезмерное усилие может разрушить сам датчик. Вот где-то так.
_________
В общем, так. Отчет по очередному дню разборок с датчиком.
ДД на четырнадцатой устроен и действует о простой схеме: следит за системной работой движки, которая определенным образом создает шум. Датчик выдает определенный сигнал с определенным напряжением на ЭБУ, которой и корректирует угол опережения зажигания. Процесс занимает десятые доли секунды и совершенно не заметен для водителя.
По сути, датчик детонации не срабатывает, находится в спящем режиме, когда условия для работы движки хороши: и бенз качественный, и запчасти в норме. А вот если что-то нарушается, то ДД моментально посылает сигнал на ЭБУ, что движка работает неисправно, электронный блок управления либо внесет коррективы в работу (выставит правильный угол опережения зажигания), что не часто случается, либо выдаст вам ошибку неисправности.
Если у вас полетел этот датчик, и вы решили, что и без него жить можно, вы рискуете остаться без колес!
Причины неисправности датчика детонации
ДД бывает резонансным и широкополостным. Резонансный по форме напоминает бочку, а широкополостной — таблетку. Но они различаются не только по дизайну, но и по принципу работы: резонансный ДД (или пьезоэлектрический) сопряжен только с сигналом шума детонации движки и показывает неисправность, соответственно; а широкополостной (или пьезокерамический) будет создавать сигнал напряжения для той части движки, на которую он установлен. Резонансный вид ДД считается более устаревшим.
Как и любая запчасть в авто. Датчик детонации имеет свойство отказывать.
- движка троит
- неадекватный расход бенза
- динамика упала
- check engine горит, когда только тронулся
- check engine горит, когда разогнался или при подгазовке
Если что-то из перечисленного случилось с вашей четырнадцатой, то есть вероятность поломки датчика детонации. Лучшим вариантом будет отогнать машину в сервис на диагностику. Она покажет вам то, что вы никогда не сделаете в домашних условиях. Так как поломка ДД — вещь не новая, спецы давно вычислили самые распространенные коды ошибок для четырнадцатой и научились с ними бороться. Хотя, у себя в гараже тоже можно проверить ДД, об этом еще будет сказано.
Для модели ВАЗ 2114 существует 4 популярных кода ошибок ДД:
- код 0325 говорит о неисправности проводки в цепи ДД. Простой обрыв проводков может спровоцировать окислившиеся контакты. Попробуйте прочистить, и проверить после. Если не помогло, то спецы грешат на ремень ГРМ, он может съехать на один зуб или два. Поставьте ремень на свое место и снова проверьте работу ДД.
- Код 0328 говорит о неисправности проводов-высоковольтников. И если с ними все в порядке, то опять проверяем ремень ГРМ.
- Код 0326 и код 0327 говорят о неполадках самого сигнала датчика. Опять смотрим на контакты, не окислились ли они. Кстати, эти ошибки могут вылезти в результате слабо затянутого ДД. Подтяните датчик, только не перестарайтесь. Момент затяжки датчика детонации дело щекотливое – перетянешь болт, и показания будут неточными. Оптимальным моментом считается тот, что в интервале от 10 до 24 Нm.
Практика показывает: чаще всего слетает ремень ГРМ и обрываются контакты колодки. По этому, в первую очередь уделите внимание этим областям, возможно, сэкономите время.
Проверка ДД самостоятельно
Датчик детонации расположен в промежутке между 2 и 3 цилиндрами со стороны радиатора прямо на блоке движки. Проверка датчика детонации дело простое, особенно, если вы хоть раз заглядывали под капот четырнадцатой.
Замена датчика детонации ваз 2114
- Ключ-торец на 13 для одноконтактного ДД (резонансного) и на 22 для двухконтактного ДД (широкополосного)
- Простая отвертка
- Мультиметр
Как проверить датчик детонации
Первое, что надо сделать, это снять ДД. Одноконтактный снять проще: зажигание не трагаем, отключите его и выкрутите датчик из движки. Двуконтактный сложнее: зажигание так же не трогаем, но еще и минус с аккумулятора снять нужно. Затем, убрать провода колодки, выкрутить крепление ДД и вынуть его.
Второе, перевели мультиметр на вольтметр и выставили предел 200 Мв. Подключили к ДД и аккуратненько дубасим по нему какой-нибудь железкой (той же отверткой). При ударе напряжение должно скакануть, если скачка нет, датчик умер, идем в магазин на шопинг.
Когда подключается двуконтактный ДД, то его выводы цепляются к мультиметру, когда одноконтактный – цепляется один контакт и его корпус.
Третье, смотрим проводку, как уже было сказано, чаще всего дело в иней, в обрыве контактов.
Простой план, как проверить датчик детонации у себя в гараже с наличием правильно выращенных рук.
Мнения сходятся, что не рабочий ДД не стоит менять на аналог с завода. Покупать будете кота в мешке с шансами 1 к 10, что возьмете рабочий. Для четырнадцатой прекрасно подойдет ДД от 406 движки на Волгу или универсальный импортный Bosch.
Замена датчика детонации ВАЗ 2114
Процесс замены не составит большого труда, если вы знаете, где находится ДД и как его снять с движки (описано выше). Как соберетесь в магазин за новым датчиком, посмотрите еще раз на тип прежнего – резонансный или широкополосной. Стоимость ДД для четырнадцатой разная: от 100 до 2000 рублей, зависит от производителя и самого магазина. Купили новый, пришли в гараж, сняли умерший ДД, поставили рабочий. Помните два момента:
Победил у себя одну проблему, связанную с этим датчиком и решил поделиться. На самом деле, ничего особенного. В Сети есть довольно много информации по решению этой проблемы. Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.
Машина у меня лета 2011-го года, одна из первых SE. Контроллер — BOSCH ME17.9.7 с прошивкой B574DB03 (полный сток, ничего не прошивалось). Последние пол-года-год наблюдал по БК накопленную ошибку 0327 ("Низкий уровень сигнала Датчика Детонации"). Чек (CE) при этом никогда НЕ горел. За машиной иногда замечалась следующая аномалия — "ревёт, но не едет". Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное "жужжание" движка с отличным подхватом.
Пытался подлезть к ДД (Датчик Детонации) сверху для контроля разъёма на плохой контакт (окисление) и попытаться подтянуть его. Снял короб воздушного фильтра. Машина у меня с кондеем (Halla). В общем, скажу я так, это практически невозможно. Разъём я всё-таки скинул, порядочно заломав руки. Контакты оказались абсолютно чистыми. С трудом поставил разъём на место. Пытался надеть на болт крепления ДД головку на 13 с трещёткой 1/4 (другая туда просто не лезет), но ничего не получилось. ДД находится в растворе вилки тройника вентиляции картера и масляного щупа — очень трудно подлезть, всё делается только на ощупь и на холодном двигателе. Была смутная надежда, что передёргивание разъёма чуть очистит его и контакты ДД и ошибка пропадёт. Но следующая поездка это не подтвердила — опять 0327.
Ладно, все манипуляции будем делать снизу, сняв защиту картера ("Шериф").
А вот, собственно, предполагаемая причина данной проблемы (цитата взята из FAQ сайта chiptuner.ru):
"В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator"
До всех работ решил глянуть диагностикой, что творится со штатным ДД. Использовал USB K-Line-адаптер от Штат (перешит специальной прошивкой для возможности диагностики) и программой OpenDiag v1.4.0 (последняя бесплатная версия). Вот что получилось.
АЦП ДД — красный график. Первые 5 минут после запуска двигателя там вообще тишина, даже при перегазовке. И лишь потом появляется какая-то активность. Ну и уровни сигнала. Обычно это чуть меньше 0.3В и при повышении оборотов получился максимум около 0.7В — очень мало.
Шпильку М8х35 (и ещё +две других размеров) купил в Би-Би. Но лучше брать эту шпильку или эту. Обязательно шайбу "гровер" М8 и гайка М8 (на 13 или 14). Вот такой набор получился (на фото две не подошедшие шпильки).
Полез снимать родной датчик… На трещётку 1/2 наживил головку на 13, надел на болт датчика и… Стронул вообще без усилия! Вот и источник проблемы. Открутил, снял. Действительно, на заводе под болт даже не положили гровер.
И посмотрите внимательно, сколь мало витков болта остаётся для резьбы в блоке.
Кстати, вот ДД от BOSCH.
Примеряю нужную шпильку для ДД BOSCH. Внизу родной датчик с болтом. Т.е. в блоке ещё есть место для 3-4-х витков резьбы.
Завинтил шпильку в блок. Шпильковерта у меня нет, как смог затянул сбоку узкокубцами.
ДД BOSCH на месте. Под гайкой обязательно гровер на М8! Гайка на 13. Затянул, как показалось, на гране срыва. Дин.ключа у меня нет, а трещётка 1/2 позволяет развить приличный момент. Кстати, момент затяжки по мануалу — 15…24 Н.м.
Пока была снята защита, поменял ещё для профилактики нижнюю опору двигателя ("гитару"). Родная была в идеальном состоянии, без единого надрыва резины. Но раз купил (вроде оригинал от БРТ)… Поставил, в общем.
Всё собрал, съехал с эстакады. Подключил ноут…
Вот теперь всё нормально! Амплитуда сигнала с ДД возросла примерно в ДВА раза! На перегазовках до 1.7 — 1.8В.
Проехал ужЕ более 250 км, ошибки больше нет (раньше ошибка гарантированно появлялась после одного-двух циклов поездки), двигатель не ревёт как сумасшедший, появилась динамика.
Устройство и принцип работы
Принцип работы
Как нам известно, а некоторые только догадываются, на максимальную эффективность работы двигателя (динамика, мощность, расход топлива) в очень большой степени влияет правильно выставленный угол опережения зажигания, который, к тому же, должен оптимально приспосабливаться под разные режимы работы двигателя.
Отклонения от оптимальных параметров угла опережения зажигания выглядят следующим образом:
- Поздний угол опережения зажигания чреват ухудшением динамики автомобиля, перегреванием двигателя и повышенным расходом топлива;
- Ранний угол опережения зажигания, в свою очередь, проявляет себя в виде микровзрывов в камере сгорания (детонация) что влечет за собой падение мощности и повышенный износ клапанов (прогорание клапана).
И для того чтобы исключить данные отклонения электронный блок управления автомобиля стремится задавать по возможности больший угол опережения зажигания, но в тоже время не дает ему уйти в зону детонации, о которой и сообщает контроллеру датчик детонации.
Принцип работы данного устройства основан на пьезоэффекте. Детонационный датчик монтируется на блоке цилиндров двигателя.
Замена датчика детонации ваз 2110
А так как детонация это, по сути, микровзрыв, то при ее наличии появляется вибрация на корпусе двигателя, которая и сжимает пьезоэлектрическую пластину, в результате чего на ее контактах появляется разница потенциалов.
Устройство
На данный момент современная автомобильная промышленность выпускает два вида датчиков детонаций – резонансного и широкополосного типа.
Датчик детонации ваз взаимозаменяемость
Как можно видеть на вышеизложенном фото у каждого типа датчиков совершенно разный принцип работы:
- Датчик широкополосного типа фиксирует и передает весь спектр шумов электронному блоку управления, который, в свою очередь, обрабатывает полученный сигнал и самостоятельно выявляет соответствующий детонации шум.
- Датчик же резонансного типа настроен на частоту микровзрывов, соответственно посылает сигнал контролеру только в случае его обнаружения.
Внимание! Замена датчика детонации ваз 2110, 2112, 2114, 2115 не приемлет замену датчика одного типа на другой.
Далее можно подвести некоторый итог:
- При условиях, когда эксплуатация автомобиля проходит в нормальных условиях (качественный бензин, исправные свечи зажигания и т. д.) электронный блок управления не использует цепь дотационного датчика и переводит двигатель в работу в режиме оптимальных параметров.
- Когда же, по каким либо причинам, начинается детонация, импульс от датчика детонации говорит блоку управления что угол опережения зажигания необходимо сместить в какую либо сторону до тех пор, пока детонация не исчезнет. Данным способом ЭБУ создает для двигателя оптимальные условия работы при любых условиях эксплуатации.
- Этот способ корректировки работы двигателя носит название «closed loop» и используется электронным блоком управления не только при работе с детонационным датчиком, но и в регулировках других важных параметров.
Диагностика и замена детонационного датчика
Признаки неисправности
Если вы начали замечать что двигатель вашего автомобиля работает неравномерно (троит), или ухудшилась его динамика и на щитке приборов во время начала движения на подъем или при разгоне автомобиля загорается сигнализатор «СHECK ENGINE», то следует проверить детонационный датчик на наличие его возможной неисправности. Следующая инструкция поможет вам своими руками провести диагностику и замену детонационного датчика.
Проверка
Итак, на ваз 2110, 2112, 214, 2115 замена датчика детонации начинается со считывания кодов неисправностей двигателя:
- Ошибка с кодом 0325 говорит о том, что в электрической цепи контура датчика произошел обрыв.
Необходимо внимательно осмотреть и при необходимости «прозвонить» весь контур и зачистить контакты в разъемах датчика, так как основной причиной данной ошибки являются окислившиеся контакты. Помимо этого необходимо проверить ремень ГРМ, а именно правильность его установки по меткам, возможно, он ослаб и перескочил на несколько зубьев.
- Ошибка под номером 0328 говорит о высоком уровне сигнала детонационного датчика.
В данном случае необходимо обратить внимание на высоковольтные провода. Данная ошибка выдается при «пробое» питания и пьезоэлемента, а так же при повышенном зазоре клапанов.
Опять же перепроверьте ремень ГРМ.
- Ошибки с кодом 0326 и 0327 говорят о том, что уровень сигнала от датчика слишком низок.
Как и в предыдущих случаях – проверяем контур электрической цепи, при снятом датчике обрабатываем специальными антикоррозийными средствами датчик и его контакты.Особое внимание уделите моменту затяжки датчика, который должен равняться 10-24 Н*м.
Если же щиток приборов вам не сигнализирует контрольной лампочкой «CHECK ENGINE», то замена датчика детонации ваз 2114, 2110, 2115 сопровождается его проверкой с помощью вольтметра, для чего:
Так же замена датчика детонации ваз 2115 может сопровождаться его проверкой омметром, при которой показания сопротивления должна находиться в шкале 1-10 МОм.
Замена
Замена датчика детонации ваз 2112, 2110, 2114, 2115 не представляет собой ни чего сложного, так что данная инструкция каких либо дополнительных видео материалов содержать не будет.Как говорилось выше, датчики обоих типов исполнения устанавливаются на блоке цилиндров двигателя.
Весь процесс замены состоит в следующем:
- При выключенном зажигании отсоединяем от датчика разъем проводов или одного провода при резонансном типе датчика;
- В первом случае ключом на «13» откручиваем крепящий к двигателю болт…
Замена датчик детонации ваз 2115
Ваз 2110 замена датчика детонации
…а во втором с помощью ключа на «22» выкручиваем из корпуса блока и демонтируем само устройство;
- Устанавливаем в обратной последовательности.
Совет! При установке уделите особое внимание чистоте посадочного места датчика и моменту его затяжки (10-25 Н*м)
Заключение
Приобретая новый детонационный датчик, остерегайтесь подделок, так как по своеобразной статистике собранной в одном из гаражных кооперативов из десяти отечественных датчиков всего пара рабочих, остальные являются откровенными муляжами, которые легко проверить вышеописанными способами.Лучше переплатить, чем тратить деньги на ветер, благо цена качественного датчика не так уж и велика, в среднем около пятисот рублей.
Муляж в разрезе
В конце концов, благодаря универсальности отечественного автопрома, на ваз спокойно подходит датчик детонации от волговского четыреста шестого мотора, который и внешне и по параметрам практически идентичен «родному».
Читайте также: