Уаз патриот признаки неисправности бензонасоса
Вкратце суть проблемы была такова:
29.06.12 (четвёртый день отдыха на берегу оз.Белё республики Хакасия) на ходу заглох двигатель (проехал около 2.5 км от лагеря по грунтовке со скоростью 30-40 км/ч: перегрев исключаем, нагрузку и тряску сразу отметаем, водные преграды тоже не штурмовал). До этого был пробег около 30 км по грунтовке не самого лучшего качества до оз.Тус в жару 35грС — проблем и тревожных симптомов никаких не было.
Включаю зажигание — бензонасос не качает. Первым делом полез проверить предохранитель бензонасоса. Он и был перегоревшим. Попытка заменить — снова перегорает.
Для справки: на картинке предохранитель цепи бензонасоса на 20А обозначен №3, реле бензонасоса — Р7. (все реле Р4, Р5, Р7, Р8, Р9 — одинаковые, поэтому имеет смысл одно возить в загашнике).
Далее, проверяю весь блок предохранителей и реле под капотом на предмет потёртостей, обугливания и пр на предмет коротыша. Визуальный осмотр ничего подозрительнго не выявил. Поменял местами реле бензонасоса с реле вентилятора (они идентичны) — безрезультатно.
Далее, решил проверить магистраль реле бензонасоса — штекер бензонасоса. Проверил косу под днищем — вся гофра без видимых и на ощупь повреждений. Далее, снял пассажирское сиденье, залез в лючок к бензонасосу, проверил штекер и провода — всё без нареканий.
В бензонасос решил не лазить, посовещавшись по телефону решил проверить бензонасос напрямую: подключаю минуя предохранитель и реле плюс от аккума на плюс бензонасоса. Бензонасос начинает постоянно качать. Тээээкс, думаю, значит он, слава Богу не замкнул и проводка до него тоже. Пробую завести — ноль эффекта: бензонасос, подключенный напрямую качает, стартер крутит, движка не запускается.
Тут у меня начинает закипать мозг: что за нах?! О_о
То ли лыжи не едут, то ли одно из двух. Сижу, курю, кубатурю… Время 22.00 темнеет и нещадно жрут комары, мешая сосредоточиться…
За отсутствием идей лезу проверять хитрушку, ликвидированную автоэлектриком на ТО-0. Суть её была в следующем: нажал раз — прерывается цепь бензонасоса, нажал второй — цепь замыкается. После ликвидации она была постоянно включена и работала с весны без нареканий. Но на всякий случай убираю все оставшиеся хвосты, снимаю реле хитрушки и соединяю всё напрямую. Пробую заводить при тех же условиях (бензонасос подключен напрямую) — них… не заводится.
От безысходности, начинаю электрику приводить в исходное состояние. Дай, думаю, попробую предохранитель воткнуть: не перегорел. Аха! Втыкаю реле и с пол пинка завожу дрыгатель… Не глушусь, судорожно закидываю разложенный инструмент и детали салона в багажник — лишь бы тачку до лагеря обратно догнать!
Доехал. Встал, заглушил. Сижу пью пиво, соображаю, как такое может быть? Понимаю, что скорее всего где-то пошурудил проводку и коротыш пропал. Но причина не ясна, ровно как и не устранена. Следовательно в любой момент может вылезти снова.
Совсем стемнело, с запада стало натягивать тучи и я принимаю решение собрать авто в ночь, так как 30.06 (в субботу), мы планировали выдвигаться домой.
До половины пятого утра при свете фонарика и подбадриваемый роем комаров собираю авто в исходное состояние. В конце работы — контрольный запуск двигателя, потарахтел минут 10 и заглушил. Доползаю до палатки и проваливаюсь в царство Морфея… Сквозь сон слышу, как начался дождь и я хвалю себя, что не оставил сборку авто до утра…
В ночь на 30.06 лил дождь и утро встретило нас холодом, ветром и противным моросящим дождиком.
Собираем насквозь промокший шмурдяк и выдвигаемся в сторону дома.
Проезжаем около 3х километров и машина снова глохнет на ходу. Снова выбило предохранитель бензонасоса. Мои маты, наверно, было слышно на противоположном берегу озера.
Сижу и даже не знаю с чего начинать попытки реанимировать электрику. Причина не ясна, схемы электропроводки нет… Слава Богу, хоть связь есть. Опять начинаю звонки, объяснения ситуации, получаю советы, но особо в голову ничего не лезет.
Один из советов, который получил от одноклубника Сергея и его сотрудника-автоэлектрика, заключался в следующем:
оказывается, на предохранителе бензонасоса (20 Ампер) сидит ещё и входящий плюс на реле "мозгов" управления двигателем!
Блин (через …ять!) я забыл в какой стране я живу и где сделан УАЗ Патриот!
Вот как их (разработчиков) понять: открываю крышку с блока предохранителей. На ней с внутренней стороны заботливо приклеена наклейка с расшифровкой установленных предохранителей и реле. Там русским по белому написано: предохранитель №3 (см.картинку) — предохранитель цепи бензонасоса. И всё!
Вот скажите мне, если этот предохранитель перегорел, о чём будет думать НОРМАЛЬНЫЙ человек при отсутствии у него электросхемы и он не автоэлектрик?
ПРАВИЛЬНО! Проблема либо в бензонасосе, либо в проводке от предохранителя до реле, либо от реле до бензонасоса! Всё! А тут на тебе, лови фашист, гранату! Теперь причина может быть вовсе не в том направлении! Я блин (опять через …ять), пол машины перебрал, досканально причину искал в проводке бензонасоса, думал, ну чудес ведь не бывает! Или я ДУБ или одно из двух! Оказывается, так сложно в памятке указать, что предохранитель этот ещё и реле "мозгов" охраняет! Лучше бы совсем ничего не писали! Мать их так!
Снова снимаю блок предохранителей и с обратной стороны досканально начинаю изучать все входящие и выходящие провода. Оказывается, просто этого разветвления визуально не видно из-за изоленты и гофры, которая уходит от блока реле / предохранителей.
Так как проводку бензонасоса я уже проверил и она исправна, отключаю, по совету, разъёмы с "мозгов", так как возможно коротыш засел в них. А Сергей тем временем по телефону обозначил цену нового "мозга" управления двигателем: аж 17 килорублей!
Пробую вставить "жука" — коротит, затем вытаскиваю и реле "мозгов" тоже. Очередной жук опять благополучно сгорел… Сцуко!
Значит дело не в "мозгах" — уже хорошо! Уж больно дорогое удовольствие их менять! Хотя, авто на гарантии, но за 450км от сервиса это мало успокаивает.
Время уже к вечеру и, как рассказывал Задорнов, СМЕРКАЛОСЬ! Комары уже прикумарились ко всяким опрыскивателям и не обращают на них никакого внимания — грызут всё что движется. ко всему добавился ещё и маяк в виде налобного фонарика — сигнализатор о том, что ужин подан, летите жрите, писклявые твари!
Примерно в 22.30 останавливается местный ЗИЛ-130-водовоз. Выпрыгивает парнишка-водитель лет 20. Предложил помощь. Долго ему рассказываю свои мучения и что было предпринято, чтобы реанимировать авто. Провозились мы с ним ещё около часа, спалили проводку в гофре, пошёл дым…
Но у этого момента есть и плюсы: выяснилось, что на этот же предохранитель запитаны ещё ДВА! потребителя неизвестного назначения. Вот один из них и обуглился, обозначив тем самым проблемное направление в проводке.
Короче, было принято решение оттартанить меня на галстуке на дорогу Шира — трасса М54, чтобы не ночевать в поле. Километров 20 по гравийке, с полотном, как после бомбёжки… Как в бородатой шутке про китайскую дорогу ТоЯмаТоКанава.
Добрались без приключений, примерно 00.30 меня отцепили в кармане Т-образного перекрёстка (грунтовка примыкает к трассе).
Я материально поблагодарил моего "эвакуатора" и он уехал.
Спального места у меня в багажнике нет, поэтому разместились на разложенных сиденьях и уснули под шум и свет фар проносящихся мимо автомобилей…
Воскресенье 01.07. Утро. День наступает солнечный и жаркий.
Пока варили и поглащали завтрак, у нас на глазах две хреномарки догнали друг друга. Одна слишком вальяжно выехала с грунтовки на трассу, а догнавший шёл по трассе под 130 и не успел оттормозиться. Результат — у одного нет .опы, у другого — морды…
Решаю откатить своего раненого коня подальше от полотна дороги (благо чутка под горочку), т.к. перекрёсток, машин просто сплошной поток, все возвращаются с отдыха…
=ВНИМАНИЕ: содержание абзацев про кислородные датчики ОШИБОЧНО! (я его привожу только для того, чтобы сохранить логику и порядок моих действий на тот момент)
Все выводы, ошибки будут подробно описаны в Части II, которая находится в стадии написания=
В очередной раз созваниваюсь с одноклубником Сергеем и выясняю, что за потребители сидят на том же предохранителе, что и бензонасос. Оказывается — это два кислородных датчика на нейтрализаторе выхлопа!
Полез в очередной раз обследовать проводку этих датчиков под днищем. Выяснил, что один из датчиков имеет разъём под капотом, во вполне доступном месте. Отсоеденил его. Собрал проводку обратно (восстанов в том числе перегоревший провод), подал напряжение (воткнул жука)… Вуаля — не погорел. Ну, вот, думаю, проблема в кислородном датчике. Включаю зажигание — насос не качает. Подсоединяю его напрямую, пытаюсь завести — приборка щёлкает, затихает и стрелка спидометра остаётся на 100км/ч, а тахометра на 3тыс об./мин. Стартер при этом не крутит. Иду сбрасываю клемму с аккумулятора от греха…
Опять созваниваюсь с Сергеем, он принимает решение купить кислородный датчик и привезти его мне. Долго выясняем какого типа он нужен (в природе их оказывается как минимум 3 разновидности). Принцип действия у них одинаковый, а вот их "хвосты" со штекерами различаются…
У меня стоит именно такой датчик.
Ещё со вчерашнего дня у Сергея проскальзывала идея притащить меня на галстуке в город, но мы, помозговав, решаем, что 450 км на привязи — это слишком круто (тяжело). Поэтому поступает предложение тянуть меня в Абакан в УАЗосервис. Дорога туда короче и проще (без перевалов). Затем рождается другая идея: авто у меня ещё на гарантии, поэтому можно вызвать в КГС эвакуатор, и, если мой случай признают гарантийным, то транспортировка и ремонт будут бесплатными, в противном случае придётся выложить порядка 13тыр.+ремонт. Сергей, пообщавшись с в КГС с гарантийщиками, записывает меня на эвакуацию и я начинаю ждать от них звонка…
Сигареты кончились, телефоны разряжены, аккумулятор после всех экзекуций и коротышей уже на отметке 12,02В. Настроение ниже плинтуса…
Примерно в 18.00 звонит телефон, вежливый тоненький женский голосок лет 18-20 спрашивает:
— Вы эвакуатор заказывали?
— Мы…
— Вы знаете, у нас все машины заняты, освободятся ближе к 20 часам…
— Ну и?
— Давайте, завтра утром за вами приедут?
— ?! … … Дык завтра понедельник, на работу и всё такое… …
— Ну хорошо, эвакуатор приедет за вами к 23.00, часам к 4-5 утра будете уже в городе.
— Не вопрос, пишите координаты…
Кладу трубку и немного успокаиваюсь…
Ну, что, в запасе ещё 5 часов, сидеть, сложа руки, тоже не могу. Идей никаких новых нет, думаю, дай-ка я блок сигнализации скину. Отключаю, результатов ноль.
Собираю потихоньку всё в обратном порядке, привожу машину к первоначальному виду, чтобы было меньше вопросов у гарантийщиков. А голова-то всё равно занята поиском ответа на этот ребус, который загадал мне мой ПАТРик…
Катастрофически не хватает информации:
1. необходимый минимум электрокомпонентов для того, чтобы двигатель завёлся
2. как всё-таки проследить коротящий провод без электросхемы? Куда рыть? Расплести косу проводов просто нереально, да и красных проводов такого же сечения несколько штук, перепутать их, как два пальца об асфальт…
3. почему так странно ведёт себя коротыш? То он есть, то его нет? (Как у Винни-Пуха с мёдом)
4. неужели без кислородного датчика двигатель не заводится? По идее должен!
5. (философский) ну, почему, ПОЧЕМУ?! такая лажа вылазит обязательно в 500 км от дома,
когда некому помочь и ближайший сервис находится в 400 км?!
Две недели назад, утром пришёл, после автоподзавода двигатель тёплый, ключ на старт, стартер крутит, бензонасос молчит. Перетыкнул местами предохранители, реле, ноль эмоций. Ушёл.
Днём попробовал ещё раз поковыряться с реле и предами. Ноль. Сижу ключ в замке верчу и в какой-то момент бензонасос коротко зажужжал, потом и долго зажужал. И я поехал.
Вчера ситуация повторилась. Днём машина прогревалась, вечером не жужжит. Сейчас снова подёргал реле, преды, Ноль.
Заметил, что стрелка уровня топлива поднимается только после 10 секунд после включения зажигания. Ещё нюанс, вчера у меня значок иммо загорался при повороте ключа и тух почти сразу. Сегодня же он не загорается вообще. Ещё нюанс, после того как подёргал преды под капотом стрелка уровня топлива стала подниматься быстрее, секунд через 3-5 после поворота ключа, но бензонасос так и не жужжит.
Тестером пока ничего не проверял. Хотел было проверить ЕЛМкой вставляю в диагност разъём, но он светодиодами не моргает, хоть включено зажигание, хоть нет.
Проверил массу на кузове, на ЭБУ, плюсы на коробках с предохранителями, всё в них в порядке.
Полез до бензонасоса, снял, заменил на заведомо рабочий, поставил — ноль, не жужжит…
Делать нечего, начитался Драйва2, полез искать проводку.
Далеко залазить не пришлось, поднял коврик и шумку, что в ногах заднего правого пассажира и вот он крассавчик, чёрный провод, который до меня кем-то был скручен и замотан изолентой, я его в руки взял, а он в месте скрутки и развалился. Зачистил, соединил, и бензонасос зажужжал, показания датчика уровня топлива выровнялись, т. е. при полном баке показывают ¾. Кстати, попробовал на прямую запитать обрывок провода на массу через болт и показания уровня топлива поднялись, при полном баке стал показывать 9/10. Но сомнения меня мучали, правильно ли замыкать так массу или есть какая-то логика в том, что этот проводок идёт куда-то там. В общем выясню, но позже.
Фоты не делал, картинка с просторов сети)
В автомобильном двигателе особенно важную роль играет элемент, именуемый как бензонасос. Также дела обстоят и в УАЗ Патриот. Предлагаем вам в данном материале детальное рассмотреть топливный насос на обозначенном отечественном автомобиле, где находится он, как работает и как понять, что требуется ремонт, как происходит замена.
Устройство бензонасоса на отечественном Патриоте
Автомобильный бензонасос, если кто-то не знает, осуществляет подачу горючего из соответствующего бака непременно к мотору авто, поэтому вполне логично, что называется он топливный насос. Популярный внедорожник производства РФ УАЗ Патриот оснащается в обязательном порядке насосом, функционирующим благодаря специальному электрическому мотору, в свою очередь питающимся от сети 12В.
УАЗ Патриот соответствующий Евро-3 имеет отличительную особенность, которая заключается в наличии сразу 2-ух бензобаков. Так называемый модуль топливной системы авто состоит из таких элементов:
- Устройство, регулирующее давление.
- Насос струйный.
- Отдельный насос электрический.
Исключительно на баке справа расположен топливный насос. Владельцы популярнейшего УАЗ Патриот в курсе, что из бака слева горючее поступает благодаря струйному специальному насосу в правый. Так, электрический бензонасос на рассматриваемых нами внедорожниках из России стандарта Евро-3 имеет современный погружной тип, и находится в самом баке. Предлагаем вам наглядно рассмотреть схему топливной системы Patriot Евро-3, производимых 2008-2011гг.
На представленной схеме вы можете увидеть, где располагается струйный насос, помогающий горючему без усилий перетекать в бак с правой стороны, и электрический мощный бензонасос, от которого в движок поступает горючее.
Принцип работы бензонасоса на внедорожнике УАЗ
При рабочем силовом агрегате насос нагнетает горючее непосредственно между баком, расположенным справа и рампой. Топливный забор происходит всегда лишь из бака справа, а из левого происходит исключительно перекачка.
Провод топлива к мотору от бака имеет специальный тройник, главная функция которого – возврат бензина назад в бак, если не попало в рампу. Происходит это под давлением. Помимо этого провод имеет и тонкой очистки фильтр, располагающийся на рампе. Он своевременно очищает горючее от крупных частичек.
Когда автомобильное горючее, проходящее с довольно высокой скоростью, обратно попадает в бак, то это вызывает во 2-ой так называемой трубке моментальное падение давления, что в свою очередь способствует перетеканию в правый бак из левого топлива самотеком. Так, система работает до тех пор, пока в баке слева есть горючее, и бак, что располагается справа, не заполнен им.
Так происходит работа топливной системы на популярном УАЗ Патриот с 2-мя баками и системой Евро-3. Добавим, что топливная система машины, оснащенной стандартом Евро-2, имеет абсолютно аналогичный принцип работы.
Какие бывают неисправности бензинового насоса на УАЗ
Когда бензонасос не функционирует, это может указывать и на то, что неисправно реле. Дабы устранить неисправность, вы должны будете снять реле и поставить на это место реле вентилятора. Где находится они? Реле находятся под капотом в специальном монтажном блоке. Не забудьте включить зажигание, в случае, если насос все же заработал, то дело действительно в неисправном реле и его требуется заменить на новое.
Еще одной неисправностью может стать поломка самого бензонасоса. В данном случае причин предостаточно, так что самое простое в этом деле это замена устройства. Эксплуатационный ресурс рассматриваемого нами устройства на UAZ Patriot составляет порядка 80-и тыс. км пробега. Следовательно, если вы отметили, что пройдет данный рубеж, можно смело осуществлять замену. Стоит устройство приблизительно 4-е тыс. росс. рублей и оно продается в комплекте со струйным насосом, крышкой и регулятором давления.
Инструкция по замене бензонасоса на Патриоте
Для начала давайте разберемся, где располагается бензонасос на отечественном UAZ Patriot. Выше уже писалось, что расположен он на баке справа, от сюда следует, что искать его требуется под передним сидением с пассажирской стороны. Для доступа к нему нужно снять кресло, посредством выкручивания всех крепежных болтов и болта, фиксирующего ремень безопасности. Обратите внимание, под креслом имеется коврик, который остается только поднять и перед вами будет топливный насос.
Дабы снять устройство вам потребуются такие инструменты:
- Головка на «17».
- Плоскогубцы.
- Ключи на «10» и «17».
Пошаговая инструкция по извлечению неисправного бензонасоса:
- К насосу идут 3-и шланга, которые требуется отсоединить, при этом подложите под шланги ненужную ткань, поскольку из них непременно вытекут остатки горючего.
- Насос оснащен пластиковой специальной клеммой питания, ее также требуется отсоединить.
- На следующем этапе вывинчиваем 8 гаек, при помощи которых крышка держится в неподвижном состоянии.
- И вот, можно извлечь насос и заменить его на новое устройство.
Вероятно, что при замене насоса необходима будет замена и такого элемента как топливный фильтр грубой очистки.
Собираем все в порядке, строго обратном извлечению. Когда все установлено, поверните ключ зажигания и дождитесь, когда насос закачает горючее в систему, это занимает, как правило, 10-15 секунд. И только после этой манипуляции рекомендуется заводить мотор.
Подведем итоги
В конце хочется обратить внимание, что неисправность бензинового насоса на UAZ Patriot непременно приведет к тому, что авто перестанет ехать, и его попросту невозможно будет завести. Всегда со вниманием относитесь к этому элементу и следите за его ресурсом работы.
Функционирование автомобиля УАЗ Патриот обеспечивается за счет топливной системы, которая представляет собой распределенный впрыск. Благодаря системе распределенного впрыска происходит не только подача топлива к двигателю, но и очистка горючего, что является немаловажным моментом. Уделим внимание вопросу о том, какие же основные виды поломок характерны для внедорожника, и как с ними бороться.
Особенности топливной системы
Система распределенного впрыска пришла на замену старым карбюраторам. Особенность такой системы заключается в том, что перемещение смеси осуществляется непосредственно в каждый цилиндр автомобиля. Такой впрыск происходит посредством применения специальных форсунок. Благодаря применению такой системы увеличивается возможность снижения токсичности отработавших газов. Тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.
На новом автомобиле не приходится задумываться о каких-либо неисправностях системы подачи топливной смеси. Но после определенного пробега могут возникать проблемы и поломки данного механизма. Причины для выхода из строя системы впрыска топлива самые разнообразные: от применения некачественного горючего до засорения магистрали.
Нарушение работы цепи питания
Самыми распространенными причинами неисправности топливной системы на внедорожнике Ульяновского производства:
- Засорение фильтрующего элемента.
- Отказ работы насоса или снижение его производительности.
- Негерметичность системы.
- Наличие примесей воды в баке.
- Засорение магистрали.
Среди всех вышеперечисленных причин неисправности рассматриваемой цепи важно выделить негерметичность. Почему негерметичность является важной причиной неисправности? Если топливная система была разгерметизирована, то возникает высокая вероятность пожарной опасности.
Причины нарушения герметичности самые распространенные:
- механические повреждения;
- использование некачественных видов бензина или солярки;
- ослабление соединений;
- несвоевременное прохождение ТО.
Определить нарушение функционирования устройства подачи горючего можно по внешним признакам, таким как:
- невозможность запуска двигателя;
- неустойчивость холостого хода;
- понижение мощности во время передвижения.
Признаков, свидетельствующих о нарушении работы подачи горючего, достаточно много, поэтому важно определить причину и своевременно устранить поломку. Разгерметизация цепи питания на УАЗ Патриот определяется по наличию запаха бензина в салоне или наличие потеков горючего под автомобилем. Если цепь имеет следы разгерметизации, то эксплуатировать автомобиль не рекомендуется до момента устранения неисправности.
Рассмотрим более подробно основные виды нарушения функционирования и черты, по которым можно выявить эти поломки устройства подачи горючего на Патриоте:
- Проблемы с функционированием насоса характеризуются следующими основными признаками:
- трудности с запуском мотора (двигатель не запускается или запускается с большим трудом);
- проблемы с развитием полной мощности автомобиля.
Решить проблему можно путем снятия насоса и определения причины сниженной функциональности. Возможно, потребуется осуществить замену насоса.
- обнаруживаются различные перебои функционирования мотора во всех режимах работы;
- отказ мотора развивать максимальную мощность.
Фильтр после засорения подлежит замене. Через сколько нужно осуществлять замену фильтра на внедорожнике, зависит от качества заправляемого горючего.
- увеличивается потребление горючего;
- проблемы с запуском мотора;
- нарушение холостого режима работы двигателя.
Определить причины поломки самостоятельно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью мастера.
- наличие паров бензина в салоне авто;
- наличие подтеков вблизи топливных элементов;
- нарушение холостого хода.
![Фильтрующий элемент топливный]()
Причин для выхода из строя устройства подачи топлива на Патриоте более чем достаточно, поэтому важно следить за функционированием данного агрегата. Чтобы он не подвел в самый неподходящий момент, следует заливать в бак исключительно качественное топливо, на проверенных и фирменных заправках.
Что такое бензонасос
Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.
Виды бензонасосов
Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.
Как работает электробензонасос
Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.
Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.
Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.
Устройство
Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.
Симптомы неисправности
А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.
1. Потеря мощности
Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты
В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.
3. Изменение тональности работы мотора
Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.
4. Шум или гул из бензобака
В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.
5. Неуверенный запуск
Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.
Читайте также:
