Suzuki sepia не работает спидометр
Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.
Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.
Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.
Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .
Suzuki sepia
Blaze » 13 май 2007 23:15
Подарили скутер Suzuki Sepia.С места трогается хорошо,скорость 60 км/ч.Пластик почти в порядке,все можно починить.Проблемы с аккумулятором(точнее не знаю есть он или нет.С электростартера не заводится,поворотники не мигают.).Пожалуйста,подскажите,где в моделе Sepia расположен аккумулятор,и где можно купить новый.Так же не работает спидометр.Показатель бензина работает,спидометр нет.Хотелось бы узнать,как устранить эту проблему.Прошу у вас помощи.
1.Подскажите,где аккумулятор.
2.Как починить спидометр.
3.Прошу вас кинуть все ссылки на темы про Suzuki Sepia.
Yosh » 13 май 2007 23:34
Pullman » 13 май 2007 23:41
Yosh » 13 май 2007 23:53
GRUZIK » 14 май 2007 01:41
у сепии из топливного бака выходит один шланг он подается на вакумный клапан из каторого выходят 2 шланга
- проверить его работоспособность легко
1) при залитом баке из этих 2х шлангов не должен теч бензин
2) при создании вакума в одном изних из другово льется бензин в свою очеред при создании вакума в том из которого льется бенз не чего не должно происходить (при учете что другой шланг свободен)
так вот тот из которого льется бенз подключается к паплавковой камере как правило она и вход в нее находится в нижней части карбюратора.
о тот вакумный шланг к вакумнуму проходу карбюратора как правило он и вход в него находится в верхней части карбюратора.
примечание - в данном слу4аи под словом вакум имелось ввиду небольшое разряжение воздуха.
п.с. думаю что я внятно обьяснил и вы меня поймете.
GRUZIK » 14 май 2007 01:56
Yosh » 14 май 2007 11:59
у сепии из топливного бака выходит один шланг он подается на вакумный клапан из каторого выходят 2 шланга
- проверить его работоспособность легко
1) при залитом баке из этих 2х шлангов не должен теч бензин
2) при создании вакума в одном изних из другово льется бензин в свою очеред при создании вакума в том из которого льется бенз не чего не должно происходить (при учете что другой шланг свободен)
так вот тот из которого льется бенз подключается к паплавковой камере как правило она и вход в нее находится в нижней части карбюратора.
о тот вакумный шланг к вакумнуму проходу карбюратора как правило он и вход в него находится в верхней части карбюратора.
примечание - в данном слу4аи под словом вакум имелось ввиду небольшое разряжение воздуха.
При догнивании минусового провода эффект был бы совсем другой .
ЭУР работает нормально ? Если да, то дефект в проводке или в присоединительных разъемах.
Вообще ковыряться там неудобно .
DIZZZ
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
ЭУР работает нормально ? Если да, то дефект в проводке или в присоединительных разъемах.
Вообще ковыряться там неудобно .
Zeliboba
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
awerest
серая личность
Ответ: спидометр не работает
единственный опыт у меня со спидометром - когда автомат меняли плохо фишку на контакт надели отъехал 2 км - смотрю не пашет - вернулся - фишку прижали - бегает как родной уж год
Margo
Новичок
Ответ: спидометр не работает
купила Swift2000 не работает спидометр
после диагностики поменяли датчик скорости на новй все равно не работает
Чт опосоветцутете?
DIZZZ
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
Заказал в Редеги Перово датчик скорости аж 22 июля и до сих пор нет (( намекают что самое раннее через месяц. Вот это я понимаю гарантия ! зато 1000 рублей стрясти они не постеснялись за диагностику
DIZZZ
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
шли годы. а датчика как небыло так и нет! вот на Новый год останусь без датчика. Гарантия в Редеги сильно полезная вешь
Shpongle
Профи
Ответ: спидометр не работает
DIZZZ
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
На самомо деле мне новый датчик срочно не нужен так как тот что стоит не работал только летом, а как только на улице стало холодать все сново работает. Но ждать гарантийную деталь 6 месяцев это черезчур долго, а еслибы сломалось что-то без чего авто не могло передвигаться то я бы остался без машины на полгода, а вот в Редеги считают что ничего страшного не случилось обычная ситуация для них видимо
Дмитр
Эксперт
Ответ: спидометр не работает
Shpongle
Профи
Ответ: спидометр не работает
Дмитр
Эксперт
Ответ: спидометр не работает
DIZZZ
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
на днях звонили из Редеги сказали что ждать еще два-три месяца. В связи с этим назрел вопрос какие меры предпринять чтобы через три месяца не оказалось что ждать еще три месяца. Есть ли способы воздействия на официалов?
Zeliboba
Наш человек
Ответ: спидометр не работает
1. Досудебная претензия в связи с существенным дефектом, но думается мне, что датчик скорости таковым дефектом не является.
2. "Список ненависти": в начале звонка спрашиваем ФИО лица ( инженера по гарантии ), говорим претензию, ФИО записываем. Звоним на следующий день ( или когда укажут, но у Вас время ожидания несколько превышено, поэтому на следующий ) и опять выносим ФИО мозг. Через некоторое время с Вами никто не будет разговаривать ( это тот парень, который спрашивает ФИО, а потом . ) и Вы пишете телегу руководству ( письмо ) с присвоением входящего номера и звоните . Обычно, чтобы встрепенуться достаточно месяца.
3. Предложить товарисчам купить деталь на exist'е с компенсацией с их стороны.
Репутация: 0
VadimS
Репутация: 15
Там не тросик, там провод. Снимай переднее колесо, смотри на деталь 21192
Скорее всего у нее обломаны уши.
Если сама втулка целая, отремонтировать можно, но гиморно. Papa Johns
Репутация: 17
VadimS
Репутация: 15
Rubanok
Репутация: 0
Костян
Репутация: 5
Mehanik
Репутация: 0
VadimS
Репутация: 15
С правой стороны ослабляешь 4 гайки (92015), фиксирующие ось, головкой(ключом) на 17 выкручиваешь ось (резьба нормальная, правая), вынимаешь ось вправо, колесо вытаскиваешь вперед. Как вытащишь колесо, все остальное выпадет само 
Ломать там нечего.
С правой стороны на проводе останется висеть датчик скорости. Смотришь внутрь, если деталь 21192 имеет "уши", можно включить зажигание и покрутить эту втулку чем нибудь. Если на спидометре не появятся цифры - читаешь предпредыдущий пост.
Если "уши" обломаны, но сама втулка целая - крутишь остатки втулки. Если цифры есть - пытаешься реанимировать деталь или идешь искать новую. Нет цифр на спидометре - читаешь предпредыдущий пост.
Вот при сборке надо быть внимательным и при установке колеса попасть "ушами" в соответствующие пазы в колесе, сам датчик скорости одеть на выступ на правом пере, слева поставить распорную втулку, тормозным диском попасть между колодок и вставить ось. В общем на первый раз трех рук мало. Ну и прежде, чем закручивать ось - убедиться, что все встало на свои места и при закручивании оси втулка снова не лишится "ушей". Потом я от руки подтягиваю 4 гайки, закручиваю ось, окончательно затягиваю гайки. Не перестарайся - там, если мне склероз не изменяет, шпилька всего М6. Не обломи шпильку.
Если уши таки обломаны и решишь восстанавливать - пиши. Расскажу как я восстанавливал.
Suzuki Sepia AF-50
Проверка перед покупкой
Первое, что надо сделать – убедиться в наличии колес ;).
Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано тебе ненужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить только европейскую модель, а они очень сильно задушены. Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях, и заканчивая электронными датчиками сна компьютером на самых новых. Для моделей 50 см 2 существуют строгие ограничения по скорости (в разных странах от 45 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным ;) водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на их совести японцев, машинки работают от души.
Если честно, то двигателя все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см 2 имеют мощность 13-16 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера.
Вывод: хочешь крутую тачку, всю в лампочках и эмали – бери “европейца”, иначе покупай подержанного “японца”.
С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса… (так слюни и потекли ;)). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.
С подержанными скутерами вопрос сложнее. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Мне не понравились Yamaha Jog – машинка тупит, плохо набирает скорость, не хватает запаса мощности при отрыве в пробках и обгонах. Honda Tact – надежная хорошая, спокойная, Honda Live Dio ZX мощная быстрая (про проблемы с форсированными скутерами ниже). Если в голове опилки – можно ставить ее на заднее колесо. Про технику фирмы Honda можно вообще не писать. Все знают про ее качество и отличные моторы.
Все выше написанное, это сугубо личное мнение.
P.S. Вчера покатался на Yamaha Jog с предпродажной подготовкой (вылизанный), ездил на заднем колесе, разгон до 70 км/ч… класс… Но он мне все равно не понравился, и багажника у него нет. ;)
И на последок Suzuki . Про модели Address и пр. говорить не будем, их слишком мало у нас. Suzuki Sepia … по мне так это одна из самых лучших моделей скутеров. По мощности не уступает лучшим скутерам Honda , а по крутящему моменту даже превосходит их. При этом Sepia немного легче. Обычная Suzuki Sepia без тюнинга делают 75-85 км/ч, вдвоем - 75 км/ч. И это не разрывая мотора, спокойно и уверенно. Единственный раз я почувствовал, что ей не хватает силенок – попытался вдвоем с пассажиром заехать на длинную горку 17% (я вешу
75 кг и парень столько же). Где-то на середине пришлось сбросить скорость до 40 км/ч ;). Ну а Suzuki Sepia ZZ с ее спидометром на 90 км/ч… Такой скутер, если он не убитый, просто мечта. Есть один минус – движки от Suzuki изначально форсированы и изнашиваются немного быстрее. Очень многое тут зависит от правильного ТО.
Ну что, решились на Suzuki? Тогда выбираем.
Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной ;) ) стоит обратить внимание на:
Разберем все по порядку. Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (можно склеить самому или тебе радостно склеят на СТО, но уже за бабки ;). Битая морда у скутера предупреждает о возможных “внутренних” повреждениях. Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит скутер старательно прибивался ( после капиталки я свой скутер сильно не рвал и ночью не ездил, так единственную царапину оставил друг, заезжая пьяным на своей машине в гараж ). Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, а также яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и повышает вероятность угона. Также стоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогают вам сбить цену ;). Для меня внешний вид не самое главное. Небольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать. Намного важнее состояние рабочих узлов.
Покупая не новый форсированный скутер (ZZ, ZX и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японец убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке – на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.
Корпус скутера довольно уязвимое место. Красятся они в основном без грунта на голый металл. На эксплуатацию больше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри, результат бывает офигенный. Слушать продавца, что все это мелочи и никому не мешают не нужно. Это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий и если запустить, то на следующий сезон сиедушка провалится пониже и посадка станет как на чоппере ;). Учти, половина крепежа опирается на жесть корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.) и если он сгниет (корпус), то любимый скутер превратится в конструктор “Сделай сам”.
Воздушный фильтр… такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи (продавец, сука, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.
Покрышки не должны иметь трещин, лысый протектор и иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят дурных денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. Тем более, что заднее колесо снимается довольно геморройно, а разбортировать не снимая еще то удовольствие. На половине скутеров стоят масляные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник… и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить.
Разбитые поворотники, стопари и фары могут доставить массу неприятностей в пути. И так многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, так еще и не известно, что ты будешь делать, повернешь на право (лево) или вообще остановишься перекурить. Это все справедливо втройне ночью - если тебя не раскатает (тьфу-тьфу) в темноте без габаритов грузовик, то без фары далеко не уедешь до первой ямы или поворота. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Сигнал поможет отогнать конченых собак, пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерах - скутеристов ;).
Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.
Все эти недостатки, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец дает гарантии особо не верь. Они имеют свойство (продавцы) пропадать на первой неделе (ИМХО пропиваю заработанные деньги) и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате эти овцы потом отказываются от гарантии, говоря что там уже лазили и все испортили.
Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего “коня”. Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.
Бензин . С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Очень рекомендую лить только АИ-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит.
Масло . Использовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (
8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.
Напомню, что в Японии ограничение скорости 30 км/ч. Смазывание скутеров через маслонасос настроенао на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Бродяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий бутор из “чистого” бензина.
Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.
Воздушный фильтр нужно мыть (менять) каждые 500 км. Обычно это кусок поролона, пропитанный маслом. С начала его полощут в бензине, сушат а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно не дорого баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла, на котором вы ездите в пропорции 5:1. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.
Можно сказать, что это все ТО . Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.
Да, не удивляйся, только купил и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.
Первый вариант . Мало денег, скорее поехать…
Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.
Второй вариант . Денег больше, работа надежней, Скутер живее.
Тоже, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло, смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.
Вариант третий… Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом.
Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5 ;) ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.
Рассказывайте о своих двух - трех колесных питомцах, все ваши истории, рассказы, всю
информацию я залью на этот сайт! Всю информацию заливайте мне на e-mail!
Suzuki Sepia AF-50
Проверка перед покупкой
Первое, что надо сделать – убедиться в наличии колес ;).
Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано тебе ненужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить только европейскую модель, а они очень сильно задушены. Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях, и заканчивая электронными датчиками сна компьютером на самых новых. Для моделей 50 см 2 существуют строгие ограничения по скорости (в разных странах от 45 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным ;) водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на их совести японцев, машинки работают от души.
Если честно, то двигателя все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см 2 имеют мощность 13-16 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера.
Вывод: хочешь крутую тачку, всю в лампочках и эмали – бери “европейца”, иначе покупай подержанного “японца”.
С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса… (так слюни и потекли ;)). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.
С подержанными скутерами вопрос сложнее. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Мне не понравились Yamaha Jog – машинка тупит, плохо набирает скорость, не хватает запаса мощности при отрыве в пробках и обгонах. Honda Tact – надежная хорошая, спокойная, Honda Live Dio ZX мощная быстрая (про проблемы с форсированными скутерами ниже). Если в голове опилки – можно ставить ее на заднее колесо. Про технику фирмы Honda можно вообще не писать. Все знают про ее качество и отличные моторы.
Все выше написанное, это сугубо личное мнение.
P.S. Вчера покатался на Yamaha Jog с предпродажной подготовкой (вылизанный), ездил на заднем колесе, разгон до 70 км/ч… класс… Но он мне все равно не понравился, и багажника у него нет. ;)
И на последок Suzuki . Про модели Address и пр. говорить не будем, их слишком мало у нас. Suzuki Sepia … по мне так это одна из самых лучших моделей скутеров. По мощности не уступает лучшим скутерам Honda , а по крутящему моменту даже превосходит их. При этом Sepia немного легче. Обычная Suzuki Sepia без тюнинга делают 75-85 км/ч, вдвоем - 75 км/ч. И это не разрывая мотора, спокойно и уверенно. Единственный раз я почувствовал, что ей не хватает силенок – попытался вдвоем с пассажиром заехать на длинную горку 17% (я вешу
75 кг и парень столько же). Где-то на середине пришлось сбросить скорость до 40 км/ч ;). Ну а Suzuki Sepia ZZ с ее спидометром на 90 км/ч… Такой скутер, если он не убитый, просто мечта. Есть один минус – движки от Suzuki изначально форсированы и изнашиваются немного быстрее. Очень многое тут зависит от правильного ТО.
Ну что, решились на Suzuki? Тогда выбираем.
Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной ;) ) стоит обратить внимание на:
Разберем все по порядку. Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (можно склеить самому или тебе радостно склеят на СТО, но уже за бабки ;). Битая морда у скутера предупреждает о возможных “внутренних” повреждениях. Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит скутер старательно прибивался ( после капиталки я свой скутер сильно не рвал и ночью не ездил, так единственную царапину оставил друг, заезжая пьяным на своей машине в гараж ). Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, а также яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и повышает вероятность угона. Также стоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогают вам сбить цену ;). Для меня внешний вид не самое главное. Небольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать. Намного важнее состояние рабочих узлов.
Покупая не новый форсированный скутер (ZZ, ZX и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японец убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке – на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.
Корпус скутера довольно уязвимое место. Красятся они в основном без грунта на голый металл. На эксплуатацию больше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри, результат бывает офигенный. Слушать продавца, что все это мелочи и никому не мешают не нужно. Это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий и если запустить, то на следующий сезон сиедушка провалится пониже и посадка станет как на чоппере ;). Учти, половина крепежа опирается на жесть корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.) и если он сгниет (корпус), то любимый скутер превратится в конструктор “Сделай сам”.
Воздушный фильтр… такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи (продавец, сука, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.
Покрышки не должны иметь трещин, лысый протектор и иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят дурных денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. Тем более, что заднее колесо снимается довольно геморройно, а разбортировать не снимая еще то удовольствие. На половине скутеров стоят масляные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник… и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить.
Разбитые поворотники, стопари и фары могут доставить массу неприятностей в пути. И так многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, так еще и не известно, что ты будешь делать, повернешь на право (лево) или вообще остановишься перекурить. Это все справедливо втройне ночью - если тебя не раскатает (тьфу-тьфу) в темноте без габаритов грузовик, то без фары далеко не уедешь до первой ямы или поворота. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Сигнал поможет отогнать конченых собак, пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерах - скутеристов ;).
Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.
Все эти недостатки, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец дает гарантии особо не верь. Они имеют свойство (продавцы) пропадать на первой неделе (ИМХО пропиваю заработанные деньги) и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате эти овцы потом отказываются от гарантии, говоря что там уже лазили и все испортили.
Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего “коня”. Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.
Бензин . С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Очень рекомендую лить только АИ-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит.
Масло . Использовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (
8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.
Напомню, что в Японии ограничение скорости 30 км/ч. Смазывание скутеров через маслонасос настроенао на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Бродяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий бутор из “чистого” бензина.
Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.
Воздушный фильтр нужно мыть (менять) каждые 500 км. Обычно это кусок поролона, пропитанный маслом. С начала его полощут в бензине, сушат а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно не дорого баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла, на котором вы ездите в пропорции 5:1. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.
Можно сказать, что это все ТО . Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.
Да, не удивляйся, только купил и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.
Первый вариант . Мало денег, скорее поехать…
Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.
Второй вариант . Денег больше, работа надежней, Скутер живее.
Тоже, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло, смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.
Вариант третий… Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом.
Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5 ;) ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.
Рассказывайте о своих двух - трех колесных питомцах, все ваши истории, рассказы, всю
информацию я залью на этот сайт! Всю информацию заливайте мне на e-mail!
Читайте также: