Сузуки интрудер как снять аккумулятор

Обновлено: 23.01.2025

Т.О. после покупки /Замена аккумулятора/

Замена аккумулятора на интрудере удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось. Думаю, что со всеми аккумуляторами VARTA, таких хлопот можно будет избежать. Гарантия работоспособности - 5 лет!
Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии
мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика (На рисунке я их красными стрелочками пометил), после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал :) <<

Fin 21 ноя 2011, 10:08

Rendal
10 декабря 2009 22:31
Замена аккумулятора на интрудере удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось. Думаю, что со всеми аккумуляторами VARTA, таких хлопот можно будет избежать. Гарантия работоспособности - 5 лет!
Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика, после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал.

shrek772
16 апреля 2010 16:58
Кто подскажет какая батарейка стоит на VL1500LC смотрел по мануалу 14 А/Ч а по каталогам идут 12,14,16, и даже 18 А/Ч.так какой брать

Alex
16 апреля 2010 20:33
Любой на 14 Ач с боковым крепление клемм. Например, Yuasa YTX16BS-1. И вообще с мануалом не спорят =)

Fin
17 апреля 2010 06:34
Rendal, тут нужно уточнять )))) это ты пишешь про модели VS, на VL и С90 с этим я считаю удачно разобрались.
shrek772, бери на 16Ач, если найдешь, а так не меньше 14.
Yuasa YTX16BS-2 тоже подойдет, правда клемы крепятся сверху, не очень удобно но, длинны провода хватает, у меня сейчас именно такой стоит.

Миха
27 апреля 2011 12:54
FTH16-BS-1 -это маркировка родного аккума с 1500ки,фирма FURUKAWA. Ставил себе,отлично себя зарекомендовал,по цене вышел 3800р

трескоед
26 сентября 2011 01:12
Yuasa YTX16BS-2 на сколько ампер 14 или 16?обычный или гелевый?

Fin
27 сентября 2011 08:32
2 трескоед.
В твоем случаем спокойно покупай на 14 ампер и не парься.

трескоед
27 сентября 2011 23:20
люблю баню bully . а за совет спасибо!

До недавнего времени серия Intruder выполняла роль линейки мотоциклов Suzuki. Обладая сочетанием современного стиля и классических линий, эти мотоциклы V-twin с большим рабочим объемом привлекли огромное количество поклонников. К сожалению, Suzuki подверглась критике за размещение батареи в нижней части рамы нарушителя, что усложняет электрическую модификацию и обычную замену батареи. Хотя выполнение задачи может занять до часа, наличие подставки для мотоцикла может упростить процесс.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Чаевые
7 Предупреждение
8 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте мотоцикл на ровной ровной поверхности и поднимите заднее колесо от земли, используя подставку для мотоцикла.

Шаг 2

Откройте батарейный отсек, который спрятан в задней части рамы мотоцикла. Доберитесь до батарейного отсека одной рукой и поднимите его вверх, чтобы снять давление на крепежные болты батарейного отсека. С помощью отвертки ослабьте нижние крепежные болты и полностью открутите верхние крепежные болты. Опустите батарейный отсек, повернув его к ослабленным нижним крепежным болтам.

Шаг 3

Отвинтите болты клемм аккумулятора с помощью крестообразной отвертки, отсоединив сначала отрицательную клемму, а затем положительную клемму. Отведите клеммные провода мотоцикла от рамы и аккумуляторного отсека. Вытащите аккумулятор из батарейного отсека.

Шаг 4

Поместите свежую, полностью заряженную батарею в батарейный отсек и снова подключите выводы провода. Сначала подключите положительную клемму, а затем отрицательную клемму. Затяните клеммные болты с помощью крестовой отвертки.

Шаг 5

Поверните батарейный отсек вверх к нижним крепежным болтам и удерживайте его одной рукой. Вставьте и затяните верхние крепежные болты с помощью торцевого ключа. Затяните нижние крепежные болты торцевым ключом.

Технические характеристики

Рабочий Объем	399 см3
Года выпуска	1994
Двигатель	V2, OCH, 4 клапана на цилиндр
Охлаждение	Жидкостное
Питание	2 карбюратора - "CV" схема
Диаметр х Ход поршня	65мм х 60.2 мм
Мощность л.с. при об/мин.	33/7500
Мах крутящий момент	3.3 Н*м при 6000 об/мин
Сцепление	Многодисковое в маслянной ванне
Коробка передач	5- ступенчатая
Привод заднего колеса	Карданный вал
Рама	Стальная дуплексная
Передняя подвеска	Телескопическая вилка
Передний тормоз	Дисковый, 2-поршневая скоба
Задний тормоз	Барабан
Передняя шина	80/90х21"
Задняя шина	140/90х15"
Сухая масса, кг	200
Габариты, мм	2255х750х1130
База, мм	1560
Объем бака, л	12

Полезные советы

Имеется ввиду покупка б/у мотоцикла, но бывают и исключения. Давайте сразу определимся для кого же этот материал? Да, для всех, но в первую очередь для тех кто впервые, как и я, приобрел сверкающий, рычащий японский аппарат под маркой Suzuki Intruder, но не новенький, а поездивший.

Лучше всего сразу же сменить все масло, тормозную и охлаждающую жидкости, вам же потом спокойнее будет. Смазать троса газа и заднего тормоза, проверить осталось ли что-нибудь от тормозных колодок переднего тормоза. Резина может быть еще вполне пригодной, или просто выглядеть пригодной, лучше от нее тоже избавиться.

Объем двигателя моего байка 400см3, а любой владелец японской четырехсотки вам подтвердит, что это чревато определенного рода трудностями. Японские мотоциклы объемом 400см3, как правило - близнецы своих более мощных братьев, но только предназначенные для внутреннего японского рынка. А это может означать следующее- мануал к мотоциклу может отсутствовать вовсе, как это было в моем случае, или быть изложен на родном языке производителя, что в принципе не на много лучше, т.к. если в англоязычном мануале еще хоть как-то, с помощью словаря, можно разобраться, то перевести мануал с японского просто не реально. Вот и приходится все постигать на своем личном опыте. И вторая неприятность- это отсутствие в продаже некоторых запасных частей, которые подходят только к 400-х соткам. Заказ детали по каталогу тоже может не дать результата, т.к. большинство каталогов просто не содержит позицию Suzuki VS400 Intruder. Единственное благо это то, что некоторые детали с более мощных "Нарушителей" - VS600, VS800, VS750 абсолютно идентичны или взаимозаменяемы с четырехсоткой.

Замена моторного масла это самое простое и самое большое благо, которое вы можете сделать для своего двигателя. Масло необходимо менять регулярно, раз на 5000- 6000 км. пробега. Когда при покупке мотоцикла можно не менять моторное масло? Только в одном случае, если вы сами видели как предыдущий хозяин мотоцикла выполнил эту операцию. В любых других случаях, даже если вас уверяют, что масло только что заменено лучше не поверить и проверить. Отработанное масло имеет потемневший коричневатый цвет. На сколько оно еще пригодно судить трудно, но если оно не такого же цвета как новое, то тут ни о каких заверениях, что масло только что заменено не может быть и речи. В общем решать вам, но я, что бы быть спокойным все равно бы сменил, к тому же это не так долго. При смене масла лучше сразу сменить и масло- фильтр. На моем мотоцикле стоял еще родной фильтр, представляю сколько всего в нем осело, поэтому решение о его замене было однозначным.

Теперь немного о том какое масло и какой фильтр нужны. На крышке масляной горловины картера вашего Интрудера должна стоять маркировка какое масло рекомендуется ему кушать, на моем была, SAE 10W40. Мало того на боку картера еще была маркировка сколько этого 10W40 ему нужно. Емкость масляной системы Intruder VS400 2400ml, что равняется 2.4 русским литра масла. Теперь что касаемо производителя масла, тут я жмотничать не стал и решил кормить своего жеребца только качественным буржуйским маслом. Осталось только выбрать из множества буржуйских масел нужное и самое лучшее. По совету своего друга- мотокроссовика со стажем, остановил свой выбор на масле MOTUL 5100 SAE 10W40. Проверенное спортом лучшее для нас- подумал я и купил 2 канистрочки по 2 литра за 1600 рублей (дорого однако). На этикетке в описании сего продукта нашел строчку - "All types of 4 stroke motorbikes, touring, cruisers, sportbikes and off-road." Это подтвердило мои мысли о том, что я выбрал нужное масло. Но главное, что бы масло было вязкости 10W40- как написано на крышечке масляной горловины. Ошибка может пагубно сказаться на работе вашего двигателя.

Далее маслофильтр. Его я тоже нашел без особого труда, в третьем по счету мотомагазине. Ну разнообразия особого я не встретил, поэтому взял фильтр CHAMPION. Цена у него не ломовая, рублей 250, кажется, эти фильтры предлагали везде, вот только с моделью нужно было определиться. В каталоге Inruder VS400 отсутствовал, поэтому выбрали фильтр для Suzuki Intruder VS800, и он подошел идеально, его номер К301. Еще понадобится канистра промывочного масла, можно любое, это не так важно, я взял CONSOL , 10 литров обошлось мне рублей в 100. Ну воронку, что бы двигатель не залить, тару для слива отработанного масла думаю отыскать не сложно. Итак процедура смены масла следующая:

1. Прогреваем двигатель. Заводим и минут 10-15 гоняем его на холостых оборотах. Ну это понятно для чего, разогретое масло веселее выбегает из картера.
2. Подставляем под дно картера емкость и ищем болтик для слива масла. К стати, нужно заранее позаботиться о том что бы емкость для приема отработки была достаточного объема- это все те же 2.4 литра, примерно. Никому не нужна лужа на полу гаража, к тому же в нее можно угодить колесом! Итак откручиваем болтик и. и он падает вместе со струей отработанного масла в приемную емкость :))
3. Ждем пока масло не перестает капать, вылавливаем болтик из поддона, протираем его и промываем в чистом промывочном масле, а потом снова закручиваем на старое место.
4. Откручивает крышку масляной горловины картера и заливаем туда 2.4 литра промывочного масла, закручиваем крышку.
5. Снова заводим мотоцикл и минут 10-15 гоняем его на холостых.
6. Подставляем под дно картера поддон для приема отработки и снова топим болтик в масле :))
7. После того как последнее масло удалено из картера нужно избавиться от старого масло- фильтра. Сделать это не так легко не зная одного секрета :)) Масло фильтр, который давно стоит на вашем мотоцикле выкрутить трудно без помощи инструмента, и ни один ключ к нему не подойдет, ну если только разводной газовый :)) Как выяснилось есть решение проще- нужно проткнуть его отверткой по крепче и вывернуть! :)
8. Прежде чем на штатное место установить новый масло- фильтр его уплотнитель и резьбу нужно смазать чистым маслом, можно промывочным. Далее заворачиваем фильтр по резьбе, без использования любого инструмента, на столько на сколько хватает силы рук. Я понимаю, что руки у всех разные, бывают такие, что и ключа не надо, поэтому смотрите не сверните резьбу, ее там всего 3-4 оборота, так что силушку нужно тоже контролировать :))
9. Теперь можно заливать моторное масло. На канистрах MOTUL есть шкала миллилитровая, так что если особых разливаний масла не было, то объем проконтролировать легко. Залитое в правильном объеме масло появляется в контрольном окошке на правой стороне картера и доходит до верхней риски, в вертикальном положении мотоцикла. В этом же окошке есть и нижняя риска- это, соответственно, допустимый нижний уровень масла в картере.
10. Теперь снова минут 10-15 гоняем на холостых оборотах двигатель и все можно куда угодно!

Замена аккумулятора на Inruder VS400 удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось.

Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика (На рисунке я их красными стрелочками пометил), после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал :)

Замена трансмиссионного масла тоже очень полезная процедура для здоровья вашего байка. Задний редуктор тоже очень ответственный узел, и его ремонт может в лететь в копеечку если во- время о нем не позаботиться. Шестерни редуктора передают колоссальную нагрузку с карданного вала на заднее колесо, их трущиеся участки будут худеть значительно быстрее если не защитить их специальным трансмиссионным маслом.

Немного о самом масле. Я снова отдал предпочтение маслам фирмы MOTUL. В свой задний редуктор я залил MOTUL GEAR 300, 100% синтетика, вязкость- SAE 75W90. Пузырек объемом 1 литр, его хватит на 3-4 раза, а может даже на 5. Перед тем как заменить масло в заднем редукторе я немного покатался на мотоцикле по окрестностям, таким образом пытаясь немного прогреть старое масло в редукторе, да и заодно поднять осевшую на дне редуктора металлическую стружку, которая неминуемо образуется от трения шестерен. Может быть мое катание было и лишним в этой процедуре, но я решил, что делаю все правильно. После 10-15 минут покатушек я приступил к процедуре удаления старого масла. Подставляю приемную емкость, отвинчиваю сливной болт- на рисунке обозначен номером 31, и жду пока масло с сбежит вниз. Очень интересный здесь сливной болтик, в него вставлен небольшой магнит и поэтому он весь в налипшей металлической стружке. Пока масло сбегало вниз я занялся отделением стружки от болтика при помощи старой зубной щетки и емкости с промывочным маслом. Это не так-то и просто, болтик притягиваю стружку на совесть. Т.к. лишние опилки мне в редукторе не нужны я выдраивал болтик до блеска. Потом закрутил его на место, а в редуктор залил промывочного масла, для этого выкрутил заливочный болт- на рисунке обозначен номером 29. Что бы масло хорошенько ополоснуло все стенки и уголочки редуктора я снова немного прокатился на мотоцикле. После этого все повторил в таком же порядке. Открутил, слил, вычистил болтик. Во второй раз стружки к нему прилипло уже совсем мало, но все же прилипло. После возвратил сливной болт на место, хорошенько его закрутив.

Теперь через отверстие под заливочным болтом заливаю нормальное, правильное трансмиссионное масло. Т.к. специального окошечка для контроля уровня масла в редукторе нет, то льем масло пока оно не достигнет горловины отверстия. У меня это оказалось равным 200мл масла, вот откуда не хитрый расчет на сколько раз хватит пузырька с малом. Верхний заливочный болт тоже ополоснем в промывочном масле и завинтим в штатное положение. Вот и все, трущиеся поверхности редуктора надежно защищены от износа, хотя бы на 6000-12000 км пробега.

На моем "новом" Интрудере не заряжается аккумулятор Сегодня погоню его в салон. но самому интересно - в чем причина ?

В чем може быть причина ? У меня такое было на Десперадо - перетерся проводок поворотника по задним крылом и шел разряд. нашел сразу. по неработающей лампочке повоторника.

Здесь вроде все моргает исправно, ближний, дальний, стопы, поворотники. Правда постоянно горят передние поворотники при включенном зажигании, а когда их включаешь - один горит а нужный моргает. А задние постоянно не горят. В салоне сказали, что типа так по стандарту положено. Хз.

В чем может быть дело ? Подскажите.

И еще . везде пишут, что и Интрудера 1500 необслуживаемый аккумулятор. что это значит ?

Хорошо живет на свете Винни-Пух

Город: Самара
Техника: Урал кастом

должен остаться только один

Город: Тольятти
Техника: в поиске

Ога. Меряй лучше стрелочным вольтметром (при "высохшем" аккумуляторе и неисправном регуляторе напряжения цифровой может сильно ошибаться) - при работающем генераторе должно быть 13,8..14,2В. Если не уверен в исправности системы "генератор-выпрямитель-регулятор напряжения" - не искушай судьбу, не снимай клеммы с аккумулятора.

ЗЫ. Пусть ЭТА неисправность будет самой большой в твоем мотоцикле

Город: Тольятти
Техника: Ява -> Suzuki Desperado 400X -> Suzuki Intruder 1500 LC -> Yamaha XJR1200R

Если вольтметр показывает 13,8-14,2 , что что это значит ? Это ведь он показывает напряжение от генератора ? Как определить исправность/неисправность реле зарядки (или как это штука называется ? ) ? Или если он показывает такое напряжение на клеммах - значит заряд идет ?

А если есть утечка есть на массу. это какнибудь можно узнать, чтобы сдуру не выкидывать бабло на новый аккум ?

Хорошо живет на свете Винни-Пух

Город: Самара
Техника: Урал кастом

)Гости

постоянно горят передние поворотники при включенном зажигании, а когда их включаешь - один горит а нужный моргает. А задние постоянно не горят.

Постоянно горящие поворотники при включенном зажигании - это габариты, они и должны гореть. Косяк может быть в том, что задние не горят, там можно утечку поискать наверно.

Но скорее косяк в аккумуляторе. Вообще необслуживаемые аккумы, как я убедилась уже и на своем опыте, - лотерея. С одной стороны, они все из себя современные, удобные, доливать в них ничего не надо, с другой - восстановить их практически невозможно. Сама мучаюсь с новым таким акумом.
Измерь напряжение на клеммах. Если ниже так 12,7, то стартер крутить будет, но не заведется. Выход - или постоянно подзаряжать, или погонять на заряд-разряд (не факт, что поможет), или купить новый акум.

Город: Тольятти
Техника: Honda CBR1000F

Скорее всего просто рассыпался твой аккум. Возьми у когонить живой и с ним погоняй. Либо просто купи сразу новый. Аккум это тоже чаще всего расходник.

ЗЫ. Но для начала потыкайся в него мультиметром как Стас рассказал, может надо действительно проводку перетряхнуть (врядли, конечно, но вдруг), либо релюха зарядки по пизде пошла.

должен остаться только один

Город: Тольятти
Техника: в поиске

Для того, что бы определить, есть ли утечка в цепях электропроводки мотоцикла, понадобится милиамперметр (тут подойдет и цифровой, любой китайский за 150 р.).

ВЫКЛЮЧАЕШЬ все потребители, вытаскиваешь ключ из замка зажигания, откручиваешь одну клемму аккумулятора, включаешь в получившийся разрыв милиамперметр или, если его ну совсем нет, - лампочку на 12 В, 1 Вт - из подсветки панели приборов ТАЗиков. Лампочка гореть не должна, стрелка милиамперметра может отклониться немного и вернуться на "ноль" - эл. проводка имеет некоторую емкость. Если лампочка светится или стрелка прибора (в цифровом - показания табло) не вернулась к нулю - есть утечка, её придется отыскать, начав с замка зажигания.

Проверить аккумулятор на наличие замкнутой банки можно, подав на него от зарядного устройства ток около 1 А (если в наличии только не регулируемое ЗУ от автомобиля - включить через лампочку 21 Вт от поворотников), напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 14 В. Каждая замкнутая банка будет уменьшать это значение на 2,3 В. Если же аккумелятор начал "сыпаться", при токе 1 А напряжение на нем будет существенно выше 14 В (либо при 14 В не удастся получить зарядный ток в 1 А)

И последнее: на приобретенном недавно мопеде я обнаружил крайне левое положение ключа, когда руль заблокирован - называеццо "Р" - стоянка. При этом горят габариты, без ключа, сцуко, я аж растерялся сначала. Ты в этом положении точна замок не оставил?

Город: Тольятти
Техника: Ява -> Suzuki Desperado 400X -> Suzuki Intruder 1500 LC -> Yamaha XJR1200R

Для того, что бы определить, есть ли утечка в цепях электропроводки мотоцикла, понадобится милиамперметр (тут подойдет и цифровой, любой китайский за 150 р.).

Спасибо за совет. Вечером пойду в гараж - попробую. Мультитестер есть.

Проверить аккумулятор на наличие замкнутой банки можно, подав на него от зарядного устройства ток около 1 А (если в наличии только не регулируемое ЗУ от автомобиля - включить через лампочку 21 Вт от поворотников), напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 14 В. Каждая замкнутая банка будет уменьшать это значение на 2,3 В. Если же аккумелятор начал "сыпаться", при токе 1 А напряжение на нем будет существенно выше 14 В (либо при 14 В не удастся получить зарядный ток в 1 А)

Попробую. Счас аккум заряжается (с часу дня стоит).

И последнее: на приобретенном недавно мопеде я обнаружил крайне левое положение ключа, когда руль заблокирован - называеццо "Р" - стоянка. При этом горят габариты, без ключа, сцуко, я аж растерялся сначала. Ты в этом положении точна замок не оставил?

Читайте также: