Suzuki gsx r 600 не работает спидометр
Сталкивались со схожей проблемой на Ford Focus 1 универсал, на нем в дождливую погоду иногда отрубался спидомитр в 0, хотя ехал ( и немного тупил). Возили на сервис раза 3-4, но проблему так и не нашли.
v.konstantin
Местный
Ответ: Проблема со спидометром.
Смотри контакты в разъемах. чем выше скорость, тем выше частота сигнала от датчика скорости а если плохой контакт то он не пропускает высокую частоту от датчика (может где влага попала)
amigos
Эксперт
Ответ: Проблема со спидометром.
Открыл манул там вот что написано:
Проблема: спидометр не функционирует.
**********************************************************************************************
Возможная причина ***** Решение проблемы
**********************************************************************************************
Сгорел IG предохранитель ***** Заменить предохранитель для проверки короткого замыкания
Датчик скорости неисправен ***** Заменить датчик скорости
Неисправен спидометр ***** Заменить спидометр
Проблема с проводкой или заземлением ***** Ремонтировать
the bad
Редкий гость
Ответ: Проблема со спидометром.
Спасибо за помощь но проблема оказалась довольно сложная:
1. Предохранитель целый (если згорает не работает вся приборная панель)
2. Датчик скорости? Может быть, но тогда почему одометр показывает точные показания? В "английском" мануале написано как его проверить (замерить сопротивление 300-450 Ом). Мой 370 Ом. Но я считаю это неполная проверка работоспособности датчика. Как он ведёт себя при больших оборотах это вопрос? Можно конечно подключить скоп (осциллограф) и поездить вместе с ним, но это такой гемор.
3. Неисправен спидометр. Может быть. Я разобрал панель, пропаял все элементы в блоке спидометра. За преобразование импульсов датчика в напряжение отвечает микросхема DENSO SE305. Она управляет прибором скорости и шаговым двигателем счетчика, только разные выходы используются. Я нашёл похожие схемы спидометра от автомобиля Дэу. Прибор скорости довольно сложное устройство, принцип синус косинус датчиков.
4. Проводку и заземление проверил сразу.
Итог: пробовать менять сначала спидометр, а уж потом датчик скорости. Отремонтировать спидометр я вряд ли смогу (не найду такой микросхемы)
В этой статье мы рассмотрим необычные неисправности мотоциклов Сузуки и способы их устранения на примере мотоциклов, знакомых нам в течение многих лет мотогонок - Suzuki GSXR600/750 K6-K9. Многие из приведенных ниже неисправностей свойственны и другим модельным рядам.
Прежде всего, отметим что мотоциклы Сузуки - надежные мотоциклы, но как и мотоциклы других производителей - страдают своими болезнями. Некоторые из этих болезней мы и рассмотрим.
1. Технологическое отверстие, открывающее доступ грязи в рулевой подшипник
Впервые эта проблема была отмечена на мотоцикле с 16 000 пробега. Рулевая колонка, за которой следили внимательнейшим образом образовала люфт и ещё через несколько тысяч км. подшипники рулевой колонки пришлось сменить.
Разбор полетов показал, что в раме GSXR600/760, спереди перед воздушным фильтром имеются технологические отверстия которые открываются на незащищенные пыльниками подшипники рулевой колонки. В то же время, воздушный бокс выводит грязь (дождевую воду с грязью, скапливающуюся на дне фильтра) прям на головку двигателя. Грязь, преимущественно из фильтра, и частично от переднего колеса попадает внутрь рулевой колонки через технологические отверстия на незащищенный пыльником (нижний подшипник рулевой защищен пыльниками от грязи из вне, но не защищены от грязи попадающей изнутри через технологические отверстия) подшипник. Провалиться в подшипник грязи мешает чашка, но по мере скопления грязи вокруг чашки и образования небольшого люфта (не всегда рулевые затянуты как нужно даже на новых мотоциклах, но это отдельный вопрос), грязь втирается внутрь подшипника (особенно в жаркие летние дни), что приводит к существенному сокращению срока его службы. На фотографии выше красным обведены технологические отверстия через которые грязь проникает в открытые (а если быть точным - закрытые лишь чашкой и смазкой) подшипники рулевой колонки (преимущественно на нижний подшипник).
Для того, чтобы увеличить службу подшипника и избежать скопления грязи на штоке и внутренней чашке подшипника рулевой, внутри рамы - наглухо заклейте технологическое отверстие армированным скотчем. Рама и без того хорошо вентилируется в ней масса технологических отверстий, через которые грязь залетает в значительно меньших количествах.
2. Датчик позиции дроссельной заслонки
Ответом на какие расходники у мотоцикла GSXR 600/750 K6-K9? - может стать - Тормозные колодки, масло, резина, диски сцепления и. ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. В это не просто поверить, но это именно так. Если вы открываетесь на полную, датчик дроссельной заслонки не живет больше 12 000 км. Мы рекомендуем по прохождению 12 000 КМ всегда менять датчик на новый.
Симптомы вышедшего из строя датчика:
* мотоцикл очень грубо переходит от полностью закрытой дроссельной заслонки на открытую на 2% заслонку (рывки, эта проблема особенно острая на тех мотоциклах, на которых установлен Power Commander)
* дрифт калибровки датчика дроссельной заслонки по мере нагрева двигателя или охлаждения в режиме дилера
* после старта вентилятора охлаждения начинаются рывки при переходе с закрытой ручки газа на открытую на 2%
* при старте после разогрева (например вы остановились в пробке на светофоре) и последующего охлаждения двигателя воздухом (особенно заметно в холодную погоду, когда хорошо прогретый мотоцикл стартует со светофора) начинаются проблемы при переходе от закрытой ручки газа на открытую на 2%
Немного остановимся на физике процесса и его развитии. По мере службы датчика (графит скребется бегунком) в результате вибрации, открытий ручки газа, действия температур у датчика образуется ничем не лечащийся температурный ДРИФТ. Температурный дрифт в нашем случае, это когда показания датчика начинают плавать при:
* охлаждении нагретого датчика холодным воздухом
* нагреве относительно холодного датчика теплым воздухом
любые сильные перепады температуры корпуса датчика вызывают дрифт (вы можете брызнуть жидким азотом на датчик дроссельной заслонки чтобы наглядно в этом убедиться).
Т.к. вентилятор гонит воздух с радиатора по правому борту - проблему легко распознать если внимательно следить за откликом мотоцикла после старта вентилятора. Проблема обостряется осенью или весной, когда холодный воздух попадает на датчик позиции заслонки.
Вы можете увеличить срок удовлетворительной работы датчика на 3-10 т.км. если вы изолируете его от воздушных потоков вентилятора и холодного воздуха (попадающего на него по тому же пути что и горячий воздух, гоняемый вентилятором).
Даже новые датчики дроссельной заслонки имеют небольшой температурный дрифт. Мы рекомендуем всегда термоизолировать датчики для плавного отклика на ручку газа вне зависимости новый он или старый.
3. Реле регулятор
Высоковольтные разъемы реле регулятора из неизвестных соображений не защищены от влаги и грязи стекающей с фильтра (он попросту не влагопыле защищенный). Если разъем лежит на головке двигателя (подвержен вибрациям) то по мере загрязнения контактов и действия вибрации, контакты разъема разогреваются до температур на которых сгорает оплетка идущая от реле к проводке что приводит к коротким замыканиям.
Как правило, проблему можно идентифицировать на ранней стадии если вашу левую кисть начало на разгонах немного пробирать, как будто электричеством. Ощущения очень размыты, но похожи на те если бы вы взялись за провод с невысоким напряжением - 12 - 16V.
Если вы хотите надежности - мы рекомендуем не использовать высоковольтные разъемы Сузуки вовсе (срезать их). В любом электро магазине можно купить зажимные (затягиваются болтами) высоковольтные разъемы. Если зафиксировать болты (например каплей эпоксида) чтобы их можно было при желании выкрутить но чтобы сами они под действием вибраций не выпадали, завернуть их в термоусадку, и если пропаять срезанные концы проводов - то получится надежная система которая будет служить вам годами.
В любом случае, всегда обращайте внимание на чем закреплен разъем реле, НИКОГДА не оставляете его на головке двигателя. Закрепляйте его таким образом чтобы на него не попадала грязь из фильтра и чтобы на него передавалось как можно меньше вибрации с головки двигателя.
Второй фактор, влияющий на разогрев проводов реле - его неудачное размещение на головке двигателя между радиатором и коллекторами (было исправлено Сузуки на новых модельных рядах)
И третий фактор влияющий на разогрев проводов - и высоковольтные и низковольтные провода идут в одной оплетке.
4. Помпа
Теперь мы расскажем, пожалуй, о самой опасной проблеме Сузук - конструкции помпы. Трудно сказать, чем руководствовались конструкторы помпы когда принимали решение о её производстве.
Конструкция помпы:
На фотографии 5 - это масляный сальник, забитый в корпус помпы. Обратите внимание на то что сальник забит с внешней стороны (брызги масла из мотора выдавливают рассохшийся сальник) а так же на ОТСУТСТВИЕ стопорного кольца или каких либо других механизмов, препятствующих выдавливанию сальника.
Какую опасность можно ожидать от помпы
Помпа подвержена высоким температурам, со временем масляный сальник, забитый в помпу Сузуки с внешней стороны отвердевает, теряя эластичность, через отверстия в корпусе помпы со стороны двигателя на сальник всё время попадают струи масла, если в картере много масла, то даже когда мотоцикл стоит на подножке, эти отверстия заливает маслом. Таким образом, со временем под ороговевший сальник поступает всё больше и больше масла. В помпе два сальника - один масляный, о котором и шла речь, второй - водяной, между сальниками пустое пространство со сливным отверстием. Предполагается, что в случае если сальник потечет, через отверстие будет сливаться масло. И это действительно происходит. Со временем масляный сальник всё таки выбивает, т.к. он ничем не закреплен - сальник выбивает за пределы сливного отверстия (диаметр которого ни много - ни мало - около 1.5мм). Горячее масло очень текучее и на скорости его сдувает ветром на вашу ступню и левую сторону покрышки заднего колеса. Таким образом, левая сторона заднего колеса покрывается равномерном слоем масла.
Не нужно думать что такого не случается. На нашей практике, такое происходило дважды. После этого мы добавили механизмы фиксирующие масляный сальник в помпе - ездить на треке думая о том а в каком состоянии мой сальник в помпе - весьма дискомфортно.
Симптомы загрубевшего сальника - с края помпы, когда мотоцикл стоит на подножке начинает капать масло, капля, другая (не спутайте машинное масло со смазкой цепи). Когда сальник выбивает, на левую ступню попадает раскаленное масло, если вы почувствовали, что нечто горячее омывает ваш левый сапог - лучше всего сразу остановиться, по возможности, не наклоняя мотоцикл на левую сторону.
Не смотря на то, что материал статьи в большей мере касается мотоциклов Сузуки GSXR 600/750 K6-K9 многие из перечисленных проблем характерны и для других моделей и марок мотоциклов.
Репутация: 0
VadimS
Репутация: 15
Там не тросик, там провод. Снимай переднее колесо, смотри на деталь 21192
Скорее всего у нее обломаны уши.
Если сама втулка целая, отремонтировать можно, но гиморно. Papa Johns
Репутация: 17
VadimS
Репутация: 15
Rubanok
Репутация: 0
Костян
Репутация: 5
Mehanik
Репутация: 0
VadimS
Репутация: 15
С правой стороны ослабляешь 4 гайки (92015), фиксирующие ось, головкой(ключом) на 17 выкручиваешь ось (резьба нормальная, правая), вынимаешь ось вправо, колесо вытаскиваешь вперед. Как вытащишь колесо, все остальное выпадет само 
Ломать там нечего.
С правой стороны на проводе останется висеть датчик скорости. Смотришь внутрь, если деталь 21192 имеет "уши", можно включить зажигание и покрутить эту втулку чем нибудь. Если на спидометре не появятся цифры - читаешь предпредыдущий пост.
Если "уши" обломаны, но сама втулка целая - крутишь остатки втулки. Если цифры есть - пытаешься реанимировать деталь или идешь искать новую. Нет цифр на спидометре - читаешь предпредыдущий пост.
Вот при сборке надо быть внимательным и при установке колеса попасть "ушами" в соответствующие пазы в колесе, сам датчик скорости одеть на выступ на правом пере, слева поставить распорную втулку, тормозным диском попасть между колодок и вставить ось. В общем на первый раз трех рук мало. Ну и прежде, чем закручивать ось - убедиться, что все встало на свои места и при закручивании оси втулка снова не лишится "ушей". Потом я от руки подтягиваю 4 гайки, закручиваю ось, окончательно затягиваю гайки. Не перестарайся - там, если мне склероз не изменяет, шпилька всего М6. Не обломи шпильку.
Если уши таки обломаны и решишь восстанавливать - пиши. Расскажу как я восстанавливал.
Почему-то все японские производители мотоциклов договорились между собой в 2000 году о том, что будут ограничивать скорость стоковых мотоциклов на 300 км/ч по спидометру. Вероятно, тут имеет место забота о покупателе - сказано, что 300 не едет, поэтому нечего и пробовать - тошни себе спокойно честных 285 км/ч (это 299 км/ч на спидометре с учетом его погрешности). Для особо нуждающихся существуют гоночные ECU или Ignition Module для Power Commander III, которые снимают это ограничение.
Но есть и более бюджетный варианты. Во-первых можно перепрограммировать стоковый модуль ECU. Во-вторых, можно просто слегка "обмануть" ECU без его перепрошивки. Ведь ограничение скорости сделано очень просто - ECU на шестой передаче не дает мотору раскручиваться выше 11800 об/мин - мощность падает. О том, какая передача включена в данный момент ECU знает только по показаниям датчика активной передачи. Вот его то мы и будем всячески улучшать, чтобы на шестой передаче блок ECU думал, что мотоцикл едет на пятой, и мотор крутился до 12300 об/мин.
Существует очень простой способ: нужно найти под седлом 2 больших разъема и к одному из проводов присоединить заземленный резистор (какого номинала резистор и к какому проводу - не помню, давно это было). Таким образом, этот резистор будет включен в электрическую цепь параллельно, и ECU никогда не увидит шестой передачи. Для самых ленивых делают специальные коробочки, которые подключаются к стандартным разъемам, и которые содержат внутри тот же резистор, залитый эпоксидкой. Называются они G-Pack или Timing Retard Eliminator (TRE). Стоят они 50…100 евро :) , снимают ограничение по оборотам на шестой передаче, а заодно портят мотору карму на холостом ходу так, что его становится страшно слушать. Происходит это от того, что с параллельно подключенным резистором ECU также не может обнаружить нейтраль. Впрочем, бывают и более умные коробочки с микросхемами внутри, так называемые Smart TRE, в которых проблема с нейтралью решена.
Как добраться к датчику передачДатчик передач
Как бы там ни было, устраним проблему у истока - датчик предач не более чем набор резисторов и контактная площадка, по которой ездит металлический шарик. Для работы понадобится паяльник, кусок электропровода и силиконовый герметик, аналогичный тому, которым залита печатная плата датчика передач (продается в любом строительном магазине). Ставим мотоцикл вертикально или наклоняем на правую сторону, иначе после вынимания датчика из мотоцикла польется масло. Откручиваем пару болтов, вынимаем датчик передач и чистим его от налипшей грязи и старой смазки цепи.
Вытаскиваем датчик скоростейСхема
Теперь нужно аккуратно срезать ножом или острой отверткой слой силиконового герметика, под которым скрыты нужные нам резисторы. Это самая сложная часть - герметик достаточно элластичный и крепкий, очищать его нужно аккуратно, чтобы не повредить печатную плату и сами резисторы. В общем, во время сдирания слоя герметика временами хотелось уничтожить этот датчик молотком. На схеме показаны резисторы, ответственные за индикацию определенной передачи. Наша задача - выпаять резистор шестой передачи и кинуть провод с ее контактной площадки на резистор пятой передачи.
Вот и нет ограничения 300 км/ч
Вот собственно и все, осталось залить датчик силиконовым герметиком, чтобы вернуть ему первоначальный вид. Перед этим не помешает проверить как работает мотоцикл, не горит ли ошибка на приборной панели. На моделях, оборудованных индикатором текущей передачи, при включении и пятой, и шестой передачи должна показываться цифра 5. Разочарование: спидометр не покажет 300 км/ч - он просто не умеет показывать такие цифры. Вторая причина, почему не нужно спешить с заливкой герметиком - есть еще одно нехорошее ограничение: 2 и 3 передача джиксеров, начиная с 2003 года, немного задушена на низких оборотах - крутящий момент может быть лучше. Об этом завтра.
Приобрёл в прошлом году , есть некоторые наблюдения.
Для меня(вешу 60кг) тяжёловат ,но привык понемногу,хотя в городе немного неповоротлив.За городом красотень переставляет только при очень сильном ветре. Заметил что после 160 км начинает мелко подпрыгивать , это напрягает и мешает получать удовольствие. пока не разобрался в этой проблемме. Ещё на нем ни в коем случаи нельзя отпускать руль,расколбас дикий, можно даже кувырнуться. Быть может так колько на моём ,но вот друг купил классик Хонду и там тоже самое.
Расход не заставлял о нём думать.
Тормоза: передние немного ватные,хотелось бы поострее.К задним претензий нет.
Свет: Зрение в сумерках у меня никакое на рабочей машине постоянно мучился,а здесь всё нормально.
Коробка передач . даже не думал, думает наверное левая нога,но очень быстро:)
Масло за сезон подлил грамм 200
Отдельно хочу рассказать про подножку (боковую).. Намаялся я с ней просто жуть. Он нигде надёжно не стоял как не поставь.Чуть толкни сзади и он упадёт.Из-за этого было опасно оставлять во дворе, вдруг дети захотят потрогать залезть а он блин от ветра и сам того гляди упадёт. Более менее стоял только мордой в горку.А на границе с Россией ваще прикол был :там если спускаться с Ивангорода в сторону Нарвы стоит очередь под гору и мне пришлось в очереди стоят задом наперёд как раку:D Сейчас смешно ,тогда нервы горели. Вобщем решил проблемму болгаркой, подрезал точку опоры подножки и увеличил этим её вылет вперёд.Теперь мот стоит на любой поверхности.
Катаюсь и думаю : либо у него за 2 года мощность пропала, либо это мне уже хочется что-то порезвее.:)
Это мой первый мот,знакомые говорили что не совсем подходит как первый дескать тяжёлый неуклюжий но я учился аккуратно и до сих пор учусь:) Зато сел тут на классик у знакомого и офигел как легко,как на мопеде.
Хорош для хороших дорог, выезжал на нём в Ленинградскую область : пластик гремит, быстро не поедешь, ямы ваще тоска, фуры обгоняют, вобщем жалко его на таких дорогах.
Использую как прогулочный или для путешествий по шоссе с неэкстримальными съездами на ночёвки и пикники.
Читайте также: