Сузуки гранд витара проблема со стартером
На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый… Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит был уже надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете… Поэтому и решил поделится этим "небольшим" отчётом ), жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.
Кстати стартеры для двигателей 2.4 и 2.0 разные, но различаются они лишь в корпусе и якоре, все остальные запчасти идентичны.
Обязательно к замене на пробеге около 100 тык:
1). Бендикс если оригинал 31320-63J00, я преобретал Krauf SDM6730, или можно ZEN 1706.
2). Предняя втулка (устанавливается в крышку, держит вал редуктора — там где бендикс) оригинал 31152-63J00, я подобрал аналог HC-Cargo 140430, или можно IKA 444700.
3). Передняя втулка якоря (устанавливается в вал редуктора, держит якорь) 142068 фирмы HC-Cargo
Остальное по желанию, или по необходимости:
1). Задняя втулка якоря (устанавливается в заднюю крышку, держит якорь) оригинал 31172-64B60, заменитель Eksin 70SR0303, Krauf SUM0731.
2). Втулки шестерен редуктора 3шт. HC-Kargo 141145
3). Втулка пластиковой крыльчатки редуктора 142057 HC-Kargo, или 0923D Ghibaudi.
4). Щетки "контактная группа" оригинал 31173-63J00, или SHM7859 Krauf, 237859 HC-Cargo, 698330 WAI.
5). Втягивающее реле оригинал 31220-65J10, аналог Krauf SSM3288, HC-Cargo 133288.
6). Шпильки 2 шт. оригинал 31261-67D10, или 191584 HC-Cargo.
Ключи: обязательно рожковый, или накидной на 12,14, далее по желанию головки или рожковые/накидные на 8, 10, отвёртки/биты крестообразные, набор метчиков, для снятия втулок и возможно нарезки резьбы.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Пробег на момент ремонта 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. На фото внизу видно, что зубья бендикса подточены. Думаю что первопричиной этому сильно изношенная передняя втулка, точнее почти ее отсутствие, из-за чего вал уже почти задевал дюралюминевый корпус. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии же с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления обычные пластиковые фишки. Если они плохо будут сниматься, то нужно побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резьба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил… Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под звёздочку, если её длинна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Крутит метчик пока втулка не выйдет из корпуса. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изношенной, видимо потому, что на нее попадает смазка из редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номера в шапке темы. Всё чистим и промываем. Кстати возьмите с собой с пол литра бензина, или уайтспирта для чистки и промывки контактов якоря, частей редуктора, штока втягивающего и т.д. Так же не помешает щётка с пластиковой щетиной, для чистки всего до чего доберетесь. Смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог. Для двигателя 2.0 Krauf STM1487.
Бюджет ремонта в основном сожрали оригинальные щетки 1200р. (Если купить неоригинал, то можно сэкономить около 1000р.). Бендикс 400 руб. До 200 руб втулки, и 200 руб. на такси другу.
Ещё с момента покупки машины, было желание перетрусить для профилактики стартер, что бы не остаться где-нибудь в горах если он кони двинет… Расплата за комфорт автомата…
Периодически, проскакивали моменты, что стартер срабатывал со 2 раза. Но это было крайне редко. И со второго раза всегда всё нормально стартовало.
Так я откладывал профилактику уже год. Пока в одной из недавних поездок, машина завелась с 10-15 попытки. И то, уже после того, как рука потянулась за чем-нибудь тяжёлом, чтобы херануть по стартеру для оживления. Втягивающее щёлкает, а крутить не крутит.
На следующий день, поехал ремонтировать стартер. Естественно, перед мастерской машина заводилась как часы. Забегая вперёд, после переборки и установки, стартер – не стартанул.
Поменяли щётки. Они уже на грани были, на них и грешил. Ну и за компанию, на всякий поставили новое втягивающее (valeo, если память не изменяет). В остальном стартер выглядит хорошо.
Прикрутили обратно. Кстати, про снятие стартера. В интернетах начитался, что снимается он очень неудобно, разбирают выпускной, по несколько часов его пытаются достать. На деле, 15 минут туда, 15 обратно. Защиту дна только открутили снизу. Больше ничего не трогали.
Прикрутили обратно. Хоп, завёлся. А ещё раз, хоп, щелчок втягивающего и тишина. Ну, видимо не в стартере дело. На прямую, + на втягивающее подаёшь крутит отлично. С ключа -нет.
Разобрали замок зажигания, почистили контакты. Там всё отлично. Чуть подгоревший один контакт был, но по износу всё — ок. Собрали, проблема осталась.
Ну осталось или датчик селектора АКПП или где-то проводка. Вероятнее первое.
Электрики у нас, молодцом только прошивки заливать за оверпрайс. В проводке ковыряться ни у кого особого желания нет. Перебивать датчик селектора, предложили за 3-4к.
Призадумался, позвонил во Владивосток. Датчика такого нет в наличии.
Спасибо nikon-41 , за хорошую идею как победить такой недуг. Как говорится: дёшево и сердито. Так как на управляющий контакт, сигнал на втягивающие приходит слабый, не достаточный для срабатывания. На этот провод ставится дополнительная релешка. Таким образом, и на замок зажигания и датчик селектора нагрузка меньше и работает всё отлично.
Проблемы со стартером начались прошлым летом. После бродов не крутил, просохнет крутит. Как будто аккум севший. Замена зимой аккума проблему не решила.
Пришло лето и после длительных пробегов при температуре воздуха около +20 стала всё хуже заводится. Стартер затыкался на пару секунд, после делал оборот, снова затык, оборот и машина заводилась.
Решил поменять стартер. Поставили сегодня niiparts дешевенький, с ним запуск преобразился, крутит раза в два быстрее старого и запускается машина бодрее, но после поездки в жару в пробках по городу и новый стартер отказался крутиться. Даже попыток прокрутки нет, что-то пощелкивает только. Раз на пятый сделает полоборота и снова затык.
Через 2 часа машина остыла и снова стартер крутит как зверюга. Просто слух радует момент запуска двигателя.
Прогрел, проехал 3 км, 3 раза глушил/заводил всё пучком.
Чё за фигня? Массу от батарейки на кузов открутил, чистая, смазал WD40, протёр и обратно прикрутил. На горячую не крутит. :(
сегодня потеплело и до работы ехал чуть медленнее. машина прогрелась. стартер стал крутить с затыками.
померили напряжение на клеммах АКБ, а оно там скачет 16-18 вольт на выключенной и заведённой машине.
по поводу гены возможно погорячился. на горячую машину сегодня тестер снова прыгал +16+18В, (стартер подклинивал), но как оказалось в тестере батарейка подсаживается и без нагрузки тестер прыгает 0 -0,5В. взял другой тестер, через 10 минут, всё показывает в норме +12 вольт, в момент запуска падает до +11,5. заводится отлично.
сегодня прочитал уже тем 5 про стартеры. еще грешат на контакты АКПП, у меня пищалка работает и задний ход горит. правда давно пару раз пищалка начинала не сразу пищать, а спустя пару секунд после включения R и несколько раз удалось переключить с Паркинга в R без нажатия на педаль тормоза
про щетки, втягивающее читал, но у меня стартер новый, да и на старом были такие же симптомы. стартер начинает крутить, но тут же останавливается, если продолжать держать ключ в положении START, то через паузу еще чуток может прокрутить, потом пауза и машина заводится (зависит от температуры, если совсем "жарко", то не будет дальше крутить)
в момент "жары", когда стартер совсем не крутился. пытался перемкнуть +12 и управляющий на стартере. искрит шопипец как и начинает крутить, но т.к. ножиком не удобно перемыкать контакты, ножик соскакивал с контактов и завести так двигатель не удалось.
Кроме того еще такой вопрос. Можно ли заливать 98 бензин?
Иркутский Острог
Ответ: Проблемы со стартером
на горячую и на холодную одинаковые симптомы?
у меня началось на горячую - еле-еле крутил
поменял на новый стартер (аналог за 2 руб) - через неделю стал на холодную издавать звуки, скрежет по металлу
отдал старый на переборку и поставил обратно, т.к. "новый" был на 0.7кВт, а родной на 1.4кВт.
родной отремонтированный снова стал еле-еле крутить на горячую.
провода были протестированы, всё в норме. масса и плюс на стартер. АКБ новая.
оказалось на управляющий провод на горячую приходит +5В, если подать туда напругу напрямую с АКБ, то заводится бодро.
видимо виноват селектор АКПП, т.к. на горячую перестаёт работать O/D
dimsert
Друг Сузуководов
Ответ: Проблемы со стартером
Если подать напряжение с АКБ на тоненькую клемму на втягивающем? +5В было относительно двигателя, кузова или минусовой клеммы АКБ?
Интересно в причине такого явления разобраться. Как то нелогично получается, дело в том, что втягивающее реле - это именно реле, и, по идее, от напряжения на его управляющем входе должно зависеть только его включение или не включение. А уж если оно включилось, то ток на стартер должен идти в полном объеме (при условии исправности силовой цепи стартера, самого стартера и втягивающего)
doctor2006, плавающие неисправности диагностировать тяжело(из 10 раз 8 заводится нормально), тем более, что симптомы у Вас "размытые":
"Периодически не заводится с сигнализации - начинает крутить и тут же перестает (только с 3-й, четвертой попытки)", "иногда бывают когда заводишь с ключа щелчки словно не работает втягивающее"
Если щелчки не самого втягивающего, то при таком я грешил бы на цепи управления до втягивающего.
А вот если щёлкает втягивающее и стартер не крутит, да ещё "с ключа иногда такое чувство, что акум сильно разряжен (крутит еле еле) сейчас уже два раза был такой звук, словно проскальзывает бендикс", то наоборот силовые цепи стартера и аккумулятор под подозрение попали бы, при чем сам стартер тоже не исключается.
Сложный пуск силового агрегата Сузуки Витара может возникнуть при попытке завести как холодный, так и уже прогретый мотор. Причины заключаются в неполадках систем, обеспечивающих функционирование двигателя (подачи топлива, зажигания, электрооборудования), или поломках, связанных с деталями поршневой группы. Точное выявление дефектных узлов ускорит и удешевит процесс восстановления функциональности мотора.
Проблемы с системами силового агрегата Suzuki
При сбоях в топливной системе горючая смесь не поступает в камеры сгорания либо, наоборот, подается с избытком и заливает свечи. Выявить дефект можно при осмотре электродов. Если они сухие, значит, проблемы с подачей горючей смеси. Причину следует искать в бензонасосе, топливной рампе и форсунках. Если свечи мокрые - проблема затрудненного пуска мотора в отсутствии искры для воспламенения топлива. Легкий дым из выхлопной трубы после попытки запустить агрегат указывает на поступление горючего в цилиндры.
Неисправность может быть в свечах зажигания, высоковольтных проводах, катушке и прочих деталях.
Также горючее может не поступать или подаваться в критически малом количестве по причине:
- засорения или повреждения фильтрующего элемента;
- наличия подсоса воздуха в топливной системе из-за разгерметизации магистралей;
- выхода из строя электронных датчиков (положения распредвала, дросселя, расхода воздуха), посылающих информационные импульсы в центральный модуль управления.
При сбоях в работе датчиков на автомобиле Suzuki отсутствуют или передаются ложные сигналы, поэтому ЭБУ генерирует неправильные импульсы для исполнительных устройств, обеспечивающих пуск силового агрегата.
Типовые поломки двигателя Сузуки
При заряженной АКБ, уверенно прокручивающей коленвал, исправной топливной системе впрыска и зажигания причинами проблем с пуском двигателя являются неисправности деталей поршневой группы:
Читайте также: