Стартер ваз 2115 разновидности

Обновлено: 23.01.2025

Особенности устройства и работы стартера автомобиля ВАЗ: конструкция, разновидности, подключение, демонтаж и замена, диагностика и ремонт. Видео про стартер ВАЗ.

В заведенном состоянии движение двигателя автомобиля поддерживается маховиком, который провоцирует его вращение. У коленчатого вала есть несколько противовесов. И маховик, и составляющие этого узла генерируют инерционное воздействие, предотвращающее остановку мотора в «мертвой точке».

По конструктивному исполнению и специфике работы стартеры для ВАЗ выглядят практически так же, как системы от других производителей. Единственные отличия могут заключаться в мощности устройства. Для примера, на бензиновый мотор подойдет маломощный стартер, а на дизельный – более производительный вариант.

Конструкция и особенности работы стартера ВАЗ

Стартеры для ВАЗ выглядят практически та же, как идентичные устройства для прочих представителей отечественного автопрома, а также множества иномарок. Под ним подразумевается своеобразный электрический мотор, который генерирует постоянный ток и взаимодействует с АКБ машины.

Ключевыми элементами узла являются следующие компоненты:

мотор (система включает якорь, статор и узел со щетками), который соединяется с бендиксом посредством общей оси;
втягивающее реле, включающее одноименную обмотку и компактный сердечник;
вилка (необходима для совмещения стартерного вала и втягивающего элемента);
обгонная муфта, пружина возврата и ряд прочих элементов.

Особенности работы стартера сводятся к следующему:

во время запуска автомобиля электрический разряд от АКБ направляется в сторону двух реле, что приводит к возникновению магнитного поля на обмотках;
появившееся поле вызывает сдвижение втягивающего якоря по горизонтальной оси и выдвигает бендикс вперед;
после занятия деталью крайней точки и соприкосновения с зубчатой поверхностью маховика возникает замыкание контакта на моторе и отключение втягивающего реле. В подключенном состоянии остается только удерживающее реле;
двигатель продолжает работать, вращая бендикс, а последний приводит в движение маховик до запуска двигателя;
когда силовая установка начнет работать, а интенсивность вращений превысит обороты мотора стартера, в действие вступает обгонная муфта, а втягивающее реле занимает прежнее положение. Также в этот момент случается расцепление бендикса с маховиком.

Разновидности стартеров

Есть 2 типа стартеров, которые применяются на автомобилях ВАЗ и различаются эффективностью и внутренним устройством:

Без редуктора. Является классическим вариантом стартерного угла. В таком узле якорь мотора и бендикс находятся на одном валу.
Редукторный. В отличие от предыдущей модели, на якорном валу расположен редуктор, запускающий вращение бендикса.

Традиционный тип стартера обладает несколькими отрицательными сторонами, которые заставили инженеров переработать его схему. Ключевой минус – невысокая допустимая производительность. В связи с постепенным увеличением объема двигателей автоконцерны были вынуждены повышать мощность стартеров – это влияло на их цену и габариты.

Агрегаты с редукторным узлом вырабатывают максимальное количество мощности и при этом обладают эргономичностью и легкостью. Чтобы система корректно работала, нужно затрачивать не очень много энергии. Бесперебойная функциональность узла не требует много напряжения, поэтому даже изношенный аккумуляторный блок не спровоцирует отказ в работе редукторного узла.

Схема подключения

Электросхема стартерного узла подразумевает совмещение стартера, АКБ и зажигания. В старых моделях автомобилей с инжекторными двигателями, которые имеют управляющий контроллер, присутствует вспомогательный компонент – реле. Но на старых моделях авто от ВАЗ с карбюратором деталь отсутствует.

Самая примитивная схема стартерной системы выглядит следующим образом:

от клеммы со значением плюс на АКБ силовой кабель подсоединяется к болту крышки пускового реле;
второй кабель от батареи совмещается с 50-м контактом замка зажигания. Дальше он взаимодействует с выводом «50», соединенным с обмотками удерживающего и тягового реле;
вывод на «массу» выполняется с помощью стартерного корпуса, прилегающего к корпусу двигателя. Отдельный провод для «массы» отсутствует.

Если в электрической цепи предусмотрено вспомогательное реле, его соединяют после замка зажигания.

Если пробег автомобиля превышает отметку в 100 тыс. км, а машина эксплуатируется каждый день, установка нового стартера может стать обязательной. Кроме того, монтаж детали станет своеобразной страховкой того, что транспортное средство прослужит еще долгое время. Обслуживание узла – важное действие, особенно перед наступлением зимнего сезона.

Существует несколько распространенных неполадок стартеров на машинах ВАЗ:

при запуске силового агрегата в позицию «стартер» не срабатывает втягивающее реле, что подтверждается отсутствием щелчка;
стартер отказывается вращаться. Возможно, к этому привела неисправность втягивающего реле. Кроме того, проблема возникает при неисправностях аккумулятора, низком заряде АКБ или плохом состоянии клемм АКБ;
при запуске силового агрегата слышен щелчок, но стартер отказывается крутиться. Проблема проявляется при неполадках втягивающего реле, изнашивании щеток, коллектора или якоря. Для начала нужно проверить корректность работы батареи и клемм АКБ на предмет окисления, а затем удостовериться в качестве массы;
вращение стартера усложняется. Проблема связана с обрывом обмотки якоря, замыканием либо износом щеток и втулок стартера;
стартерный узел вращается, но не может поворачивать маховик. Возможно, к этому привел износ бендикса;
стартер работает после запуска силового агрегата.

Как демонтировать и заменить стартер

Специфика демонтажа и замены стартера на автомобилях ВАЗ имеет один нюанс – поскольку узел расположен в нижней части транспортного средства, получить к нему доступ сверху проблематично. Для большего удобства рекомендуется выполнять работу на яме в мастерской.

Общая последовательность действий по снятию детали выглядит следующем образом:

в первую очередь, следует отсоединить аккумуляторные клеммы;
если присутствует задний брызговик, его нужно снять;
разрешается демонтировать АКБ для освобождения свободного места;
дальше нужно открутить зажим проводов, идущих к стартеру, и снять два кабеля с контактов тягового реле.

Постановка нового узла производится по обратному алгоритму:

агрегат нужно закрутить с помощью болтов на штатное место. Для начала необходимо вкрутить самый длинный болт, а затем два остальных;
провода следует закрепить на корпусе, а зажим жгута поставить на прежнее место;
аккумулятор нужно установить на прежнее место с опорным деталями и удостовериться, что стартер работает;
в завершении нужно закрепить брызговик.

Диагностика и ремонт стартера своими руками

Стартер имеет сложное устройство, т.к. включает в себя множество отдельных комплектующих. Это снижает его надежность, но дает одно неоспоримое преимущество – отдельные детали просто заменить или восстановить. И провести ремонтные работы в домашних условиях несложно. Кроме того, в продаже доступны готовые ремкомплекты и подходящие запчасти для стартеров ВАЗ.

Чтобы определить, действительно ли узел вышел из строя, нужно снять его и продиагностировать. Однако базовые сведения о работоспособности агрегата можно получить и при визуальном осмотре таким образом:

оценить состояние аккумуляторных клемм и по необходимости очистить их от окислов;
проверить уровень заряда аккумулятора;
осмотреть кабели, ведущие к стартеру, и убедиться, что они не имеют дефектов. По возможности следует проверить кабели мультиметром;
еще необходимо осмотреть стартерные клеммы и оценить качество контакта.

Если внешний осмотр стартера не дает никаких результатов, но деталь по-прежнему не работает, потребуется прибегнуть к более сложной диагностике с разборкой детали. В таком случае нужно:

снять и очистить узел от загрязнений;
оценить состояние втягивающего реле следующим образом: клеммы со значением «плюс» на АКБ соединить с контактом, а минусовую – с корпусом стартерного узла. Если бендикс издает щелчок, значит, он исправный;
демонтировать заднюю часть корпуса и проверить узел со щетками. При наличии следов выработки или износа элементов надо снять их и поставить новые;
используя специальный тестер, нужно оценить роторную обмотку. Оптимальное значение сопротивления составляет 10 кОм. Если оно ниже – возможно, произошло короткое замыкание, а если выше – обрыв обмотки;
используя мультиметр, нужно «прозвонить» контактные пластины и уточнить сопротивление между корпусом и устройством. Оптимальное значение – 10 кОм;
последним этапом нужно протестировать обгонную муфту: если она исправная, вращение будет осуществляться в одну сторону, если вышедшая из строя – в двух.

Нередко подобной диагностики хватает для определения предрасполагающих факторов, вызвавших отказ в работе стартера. После этого останется лишь демонтировать нерабочий компонент, восстановить его и поставить на прежнее место.

Стартер не вращается и не запускается

Если вы повернули ключ, но узел никак не среагировал на это, следует проанализировать три возможные фактора:

отсутствие контакта в электроцепи;
повреждение замка зажигания;
неисправность реле.

Нередко автовладельцам удается определить причину поломки следующим образом: нужно попытаться подсоединить управляющий элемент непосредственно к АКБ и выполнить замыкание отрезком токопроводящего провода. Если узел начнет работать исправно, значит, реле не вышло из строя.

Иногда водители сталкиваются с неприятным скрипом и сторонними звуками при попытках завести автомобиль. Это может объясняться несколькими явлениями:

перекашивание детали из-за откручивания крепежных элементов;
выход из строя подшипниковых втулок или шеек на двигательном валу;
сход масляного вещества с двигательного вала и проблематичный выход бендикса;
выход из строя редуктора;
износ шестерня на бендиксе;
износ зубчатого венца.

При сомнительных сигналах не стоит пытаться завести автомобиль, т.к. легкие поломки можно устранить на ранних стадиях. Если запустить проблему, она только усугубится.

Другие неисправности

При срабатывании втягивающего реле, но отсутствии запуска двигателя можно рассматривать такие предрасполагающие факторы:

нехватка тока от аккумуляторного блока. Возможно, компонент разряжен, либо в проводке произошел обрыв;
на «массе» замкнул держатель щетки со значением «плюс»;
щеточный узел износился;
в якорных или статорных обмотках случился сбой;
коллектор перегорел.

Даже если износилась только одна щетка, менять придется все четыре детали. Восстановить втягивающую деталь на узле от ВАЗ в гараже с применением подручных средств нельзя, оэтому многие автовладельцы его меняют. В качестве исключения рассматриваются случаи, когда окисляется какой-либо контакт – его можно зачистить и собрать узел обратно. В случае повреждения обмоток замену проводят таким образом:

нужно открутить винты, удерживающие втягивающее реле на стартерном корпусе, и снять этот элемент;
открутить крепежи, удерживающие крышку и корпус;
открутить гайки, удерживающие контакты на корпусе реле, и слегка переместить их в сторону, стараясь не повредить проводку;
изъять старый сердечник и закрепить на его месте новый.

При наличии на корпусе со стартерным реле сколов и повреждений его придется заменить целиком.

Заключение

Даже при сложном конструктивном исполнении стартер – достаточно надежный и долговечный узел, способный бесперебойно проработать в течение долгого времени без поломок. Его эксплуатационный срок определяется не пробегом автомобиля, а числом циклов запуска двигателя. При правильном уходе и своевременном обслуживании агрегат будет качественно справляться со своими задачами.

Видео про стартер ВАЗ:

Приветствую читателей сей скромной заметки! После очень долгого перерыва решил сделать запись в БЖ. Как мне кажется, она будет вполне актуальна для некоторых пользователей автомобилей ВАЗ, а конкретнее — "ч0ткого" семейства, именуемого в народе "зубилом". Речь, конечно же, об автомобилях ВАЗ "Самара" и "Самара-2".
Вкратце — у данного семейства стартер имеет особую конструкцию. Самое принципиальное — отсутствие т.н. "клюва" — передней части стартера, в которой находится подшипник скольжения (втулка). Сделано это за счёт того, что данную конструкцию инженеры "АвтоВАЗа" разместили в картере сцепления КПП. Все, наверное, сталкивались с необходимостью замены вот "этого":

Я около 4 лет назад так же встал перед необходимостью замены. Те, кто этим хоть раз занимались самостоятельно, знают, чего это стоит — одни танцы с метчиком чего стоят, а там ещё — ровно запрессовать и, если нужно, развёрткой обработать… В общем, не снимая КПП — это мучение. В зиму 2014-2015 это уже стало надоедать и, в один прекрасный предновогодний день, машина не завелась.
С этого момента было решено, что нужно менять как сам стартер — ставить редукторный для снижения потребления тока на пуске (за счёт того самого планетарного редуктора) и, что немаловажно, именно такой, который имеет "клюв", т.е. вот такой:

Далее был забракован маховик, сцепление бы ещё, как говорится, "походит". Однако менять так менять… В этот момент и стало понятно, что замена бендикса была не обязательной, т.к. вполне можно было поставить маховик 2110.

Ставим стартеры вместе для сравнения

И варварски вырезаем часть "клюва" со втулкой из КПП, применяя при это свёрла и отрезные круги…

Получается как то так:

А всё ненужное рассматриваем и выбрасываем:

Хотя у ребят из статьи, которую я указал в начале текста, всё вышло аккуратнее. Жаль, что не позаботился я о поиске станочника, который сделал бы всё более аккуратно.

Далее, примеряем стартер — вроде бы всё на месте, но одна загвоздка. Стартер 2108 имеет изначально больший посадочный диаметр, нежели 2110 и аналоги. Соответственно нормальной центровки добиться только "по шпилькам" не удастся при всём желании… Я ставил "на глаз". Решено было перед пуском проверить сперва работу бендикса на полный ход, потом прокрутку. Как оказалось — всё вполне подошло. Однако центровочное кольцо не оставляет меня в покое, буду делать)

Итог: после установки стартера и попутной перетряски КПП с заменой сцепления запуск идеальный. На горячую машина заводится без "щелчков", на холодную тоже вполне прилично крутит. Испытаний морозами пока не было, ждём… Центровочное кольцо в процессе, после установки можно будет честно успокоится))))
Всем спасибо за внимание, надеюсь информация кому то пригодится!

До появления проблем с запуском двигателя или потерей мощности многие не задумываются, для чего в машине нужен стартер. Чтобы понимать причину неисправностей и уметь ее устранить, нужно разбираться в принципах работы, знать основы демонтажа, замены и правильно выбирать новый редукторный стартер на ваз 2114.

Принцип работы

После проворота ключа зажигания с аккумулятора на реле подается ток. Привод бендикса соединяется с маховиком. Стартер запускает двигатель внутреннего сгорания, приводя в движение его коленчатый вал. Вал раскручивается до возгорания бензина в цилиндрах. Когда частота оборотов двигателя станет больше частоты оборотов стартера, привод бендикса и маховик разъединяются.

Устройство стартера

Корпус с обмоткой и четырьмя магнитами – статор.
Вращающаяся часть – ротор.
Передатчик с движущейся части на маховик двигателя – бендикс.
Переключатель работы, запускающий ротор, когда поворачивается ключ зажигания – реле.
Ось с запрессованными сердечником и коллекторными пластинами – якорь.

Устройство является двигателем постоянного тока с двухобмоточным реле и мощностью 1,55 кВт.

Признаки неисправностей

К основным признакам неисправности стартера можно отнести следующие:

Не запускается двигатель.
Недостаточная мощность двигателя.
Проворот ключа зажигания не запускает стартер. При этом, как правило, слышны характерные «щелчки».
Задержки при отключении и перебои в работе.
Холостое вращение. Устройство вращается («жужжит»), а двигатель не запускается.
При запуске двигателя появляется запах горящего пластика и гари.

Причины неисправностей

Не крутит: замыкание обмотки, заедание якоря на втягивающем реле, окисление контактов АКБ.
Недостаточная скорость вращения бендикса: обрыв или замыкание обмотки якоря (статора), износ щёток.
Крутит, но не передает обороты на маховик: неисправен бендикс.
Работа после набора оборотов двигателя: заедание тягового реле, сломана пружина муфты свободного хода.

Также к причинам неисправности можно отнести износ узла, повышенные нагрузки, нарушение условий эксплуатации и брак. Чаще всего выходят из строя бендикс, коллектор якоря и втягивающее реле. Иногда встречается неплотное прилегание щеток.

Если вышла из строя одна из щёток или произошел перекос вала редуктора, обычно это признак приближающегося разрушения всего узла, и проще заменить его целиком, чем ремонтировать.

В холодную погоду плохо заводится двигатель, стартер работает на пределе и может выйти из строя. Если устройство плохо закреплено или работает в условиях постоянных сильных вибраций, это тоже приводит к его разрушению. Иногда встречается заводской дефект узла – неправильное распределение смазочного состава в корпусе, что приводит к отказу втягивающего реле.

Можно очистить вал и добавить смазку. Устройство устанавливают под углом бендиксом вниз, набирают в шприц уайт-спирит, и, прокручивая бендикс по ходу выдвижения, выдавливают уайт-спирит на показавшийся участок вала, протирая его ветошью. Смазку добавляют на клиновидные зубья, по которым выдвигается бендикс.

Для полной очистки узел разбирают и промывают в бензине. Затем закладывают новую смазку на места, откуда была удалена старая, и собирают устройство.

Если стартер не крутит маховик, зачистите клеммы и снова заведите машину.

Иногда проблемы с частым выходом из строя бендикса заключаются во втулке маховика. Нужно проверить состояние втулки и, если оно неудовлетворительное, заменить ее на новую.

Выбор нового стартера

По статистике, отвечая на вопрос «Какой стартер лучше на ВАЗ 2114?», большинство автолюбителей советуют выбирать редукторный вариант. Он меньше стандартного по габаритам, обеспечивает быстрый старт даже со слабым аккумулятором, лучше крутит маховик зимой. Его проще и быстрее устанавливать. Двигатель такого устройства меньше весит и испытывает меньшие механические нагрузки.

Недостаток редукторных устройств – возможны проблемы с гидроизоляцией, которые вызывают короткие замыкания и поломки якоря.

Есть машины с креплением устройства не тремя, а двумя болтами. В таком случае подойдет стартер от десятки, но нужно заменить его бендикс на редукторный от девятки.

Замена стартера

Для работ не нужны яма или подъемник. Когда нет времени на поездку в автосервис, устройство можно заменить самостоятельно.

Открыть капот.
Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
Снять патрубок воздушного фильтра.
Демонтировать воздушный фильтр.
Найти стартер между радиатором и МКПП.
Открутить три гайки крепления устройства. Для этого используют ключ на 13.
Убрать проводку.
Передвигая вправо и снимая с направляющих двигателя, снять устройство.
После демонтажа обычно проверяют состояние вала (втулки) маховика.
Установку механизма производят в обратной последовательности.

При установке наносят смазку на поверхность, соприкасающуюся со втулкой маховика.

Замена бендикса

Вилка в точке ее присоединения к корпусу отгибается плоской отверткой.
Снимается кольцо. Возможно, его придется сбить молотком.
Снимается стопорное кольцо. Его достаточно поддеть плоской отверткой.
Деталь вытягивается из корпуса.

Если на бендиксе нет видимых повреждений, это не означает, что он исправен. При появлении косвенных признаков неисправности его нужно менять.

Новую деталь устанавливают в обратной последовательности.

Поставив редукторный стартер ВАЗ 2114, автолюбители решают большинство проблем с запуском двигателя и постоянными заменами бендикса и других запчастей.

Стартер на ВАЗ 2115 служит для запуска двигателя внутреннего сгорания. Он передает вращающее движение на коленчатый вал. При чрезмерном износе или поломках узла завести автомобиль становится невозможно или затруднительно.

Поэтому, как только появились первые симптомы неисправности, неотлагательно требуется уделить внимание узлу. Следует провести диагностику стартера и по ее результатам принять решение о дальнейшем ремонте или замене узла.

Проблемы со стартером и их устранение

В ситуации, когда стартер не крутит, а тяговые реле беспрерывно характерно щелкает, причиной почему авто не заводится является разрядившаяся аккумуляторная батарея. Низкий заряд АКБ не обеспечивает достаточный ток электродвигателю для проворачивания коленчатого вала. Для предотвращения перегрева электромотора тяговое реле отключается, что и создает щелкающий звук.

Появление посторонних шумов при работе стартера, сопровождающиеся снижением интенсивности вращения коленвала, является следствием износа или повреждения втулки. Для контроля ее состояния необходимо разобрать стартер и осмотреть поверхность контакта с валом на отсутствие задиров и прочих повреждений. При наличии любых дефектов рекомендуется замена втулки на новую.

Слабым местом в механической части является бендикс. Его шестерня изнашивается и повреждается. Выявить неисправность можно при внешнем осмотре бендикса. Особое внимание следует уделять состоянию зубьев шестеренки, которая изображена на фото ниже.

Частой проблемой электрического характера является пробой на корпус. Проверить изоляцию можно с помощью омметра или мультиметра. Если перечисленных приборов нет, то нижеприведенная схема подключения лампочки позволит выявить повреждения изоляции.

Внимание следует уделить щеточному узлу. Все щетки должны ходить без заеданий. Наличие оплавлений и прочих термических или механических повреждений направляющих недопустимо. При присутствии дефектов рекомендуется замена.

Щетки передают на коллекторные пластины большой ток. Это приводит к возникновению оплавлений и прочих термических повреждений на контактирующих поверхностях. Поэтому во время дефектовки наиболее важно осмотреть состояние коллектора и щеток.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 2115

Оригинальный стартер ВАЗ 2115 имеет внутризаводскую маркировку 423.3708. Для карбюраторной версии автомобиля в продаже узел имеет артикул 2108370801006. Его цена составляет 2500 рублей.

На автомобилях ВАЗ 2115, на которых стоит инжектор, используется усовершенствованный стартер. Он имеет планетарную передачу и обеспечивает более стабильное вращение коленчатого вала. Узел поступает в розничную продажу с артикульным номером 21130370801000. Его стоимость начинается от 5500 рублей.

Номер по каталогу и стоимость стартера от сторонних производителей

Согласно отзывам автовладельцев качество стартеров ВАЗ 2115 не соответствует их стоимости. Среди продукции имеется большое количество брака. Поэтому опытные водители рекомендуют приобретать аналоги фирменного изделия от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты родного стартера на ВАЗ 2115, хорошо зарекомендовавшие себя на автомобиле, представлены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Стартвольт	LST0115	2800-3500
HC Parts	CS332	2700-3600
As-pl	S9008	1800-2500
Bosch	986014950	7500-10000
Lucas Electrical	LRS00714	7200-9000

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену и ремонт своими руками, потребуются инструменты из таблицы ниже.

Название	Примечание
Рожковый ключ	"на 8", "на 10", "на 13"
Головка	"на 13", "на 14", "на 15"
Трещотка	С удлинителем
Силиконовая смазка	Для работы с резиной
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Отвертка	С крестовым и плоским жалом
Накидной ключ	"на 13", "на 14", "на 15"
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки загрязнений
Смазка проникающая	Например, WD-40

Процесс замены стартера

Для того, чтобы снять и смонтировать стартер на ВАЗ 2115, необходимо следовать инструкции, которая представлена ниже.

Затянуть стояночный тормоз, зафиксировав автомобиль на месте.
Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для удобства проведения работ многие автовладельцы рекомендуют производить демонтаж АКБ. В таком случае потребуется отсоединить и плюсовую клемму от батареи.
Разъединить клеммную колодку датчика массового расхода воздуха.

Для получения доступа к месту где находится стартер потребуется снять воздушный фильтр, предварительно отсоединив воздуховод.

Изъять из крепежа металлическую гофру воздуховода.

Отсоединить разъем от втягивающего реле и открутить силовой провод.

Используя трещотку с удлинителем, открутить крепления стартера.

Вынуть стартер с моторного отсека.
Установить новый узел взамен старого.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работоспособность стартера, осуществив пробный запуск двигателя внутреннего сгорания.

При попытке снять стартер автовладельцы часто сталкиваются с прикипанием его креплений. В таком случае потребуется доступ со стороны днища машины. Для этого ВАЗ 2115 следует установить на подъемник, смотровую яму или эстакаду.

На автомобилях могут быть установлены стартеры 29.3708, 423.3708 или 5712.3708.

Все три стартера представляют собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле. Установочные размеры стартеров одинаковы. Различаются стартеры устройством коллекторного узла и привода.

У стартера 29.3708 коллектор торцового типа, у стартера 423.3708 – цилиндрический, в остальном они практически одинаковы. Стартер 5712.3708 оснащен планетарным редуктором в приводе.

Основное отличие этих стартеров от применяемых на других автомобилях традиционных стартеров — отсутствие опоры конца вала якоря в крышке со стороны привода. Опорой служит втулка, запрессованная в картер сцепления.

Стартер 29.3708 (конструкция стартера 423.3708 аналогична, отличается цилиндрическим коллектором и стальным рычагом привода):
1 – ограничительное кольцо; 2 – шестерня привода; 3 – ролик обгонной муфты; 4 – обгонная муфта; 5 – рычаг привода; 6 – крышка со стороны привода; 7 – якорь реле; 8 – обмотка реле; 9 – контактная пластина; 10 – крышка реле; 11 – контактные болты; 12 – коллектор; 13 – щетка; 14 – крышка со стороны коллектора; 15 – кожух; 16 – корпус; 17 – полюс стартера; 18 – якорь; 19 – поводковое кольцо.

В корпусе 16 (см. рис. выше) закреплены четыре полюса 17 с обмотками возбуждения, три из которых сериесные и одна шунтовая. Корпус 16 и крышки 6 и 14 стянуты двумя болтами (у стартера 423.3708 – шпильками). Якорь 18 снабжен торцовым (цилиндрическим у стартера 423.3708) коллектором 12. Задний конец вала якоря вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в крышку 14, а передний конец — во втулке, запрессованной в картере сцепления.

Стартер 5712.3708:
1 – крышка со стороны коллектора; 2 – коллектор; 3 – полюс статора (постоянный магнит); 4 – сердечник якоря; 5 – опора вала якоря; 6 – сателлит; 7 – ведущая (центральная) шестерня; 8 – водило; 9 – солнечное колесо; 10 – поводковое кольцо; 11 – вал привода; 12 – ограничительное кольцо хода шестерни; 13 – шестерня привода; 14 – обгонная муфта; 15 – опора вала привода; 16 – ось сателлита; 17 – прокладка; 18 – кронштейн рычага; 19 – рычаг привода; 20 – крышка со стороны привода; 21 – якорь тягового реле; 22 – втягивающая обмотка реле; 23 – удерживающая обмотка реле; 24 – шток тягового реле; 25 – сердечник тягового реле; 26 – контактная пластина; 27 – тяговое реле; 28 – контактные болты; 29 – скоба; 30 – щеткодержатель; 31 – изолированная щетка; 32 – вал якоря.

К стальному корпусу стартера прикреплены полюса 3 (см рис.), представляющие собой постоянные магниты. Вал 32 якоря вращается в двух металлокерамических втулках, установленных в крышке 1 со стороны коллектора и в опоре 5 вала. Вращение от вала якоря передается на вал 11 привода через планетарный редуктор, состоящий из сателлитов 6, ведущей шестерни 7, водила 8 и солнечного колеса 9. На валу привода установлена обгонная муфта 14 с шестерней 13 привода. К корпусу стартера прикреплено тяговое реле 27.

Схема соединений стартера:
1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель (замок) зажигания; Р1– втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле включения стартера.

Схема соединений стартера показана на рис. выше. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.

Читайте также: