Стартер на минск 125 своими руками

Обновлено: 09.01.2025

Мотоциклы Ковровец ( и Минск ) - сначала были оборудованы генератором переменного тока ( на 6 вольт ) с механическим прерывателем зажигания. Система зажигания работала подобно магнето с выносной катушкой зажигания. Система была не очень надёжная.
Применять такой для авиации - я не рекомендую.

Генераторы были немного разных модификаций.
Один из вариантов :

Электрическая схема зажигания у этих генераторов применялась такого типа :

Система освещения на мотоциклах работала без специального регулятора. Просто там было несколько обмоток - мощность каждой из которых была предусмотрена в соответствии со своей лампочкой.

Схема мотоцикла Минск 106 - такая же - как у Ковровца - тех лет выпуска :

Система зажигания с механическим прерывателем обладала малой мощностью искры и небольшой надёжностью. Контакты не редко могут загрязняться или может нарушаться зазор в прерывателе.

На смену описанным генераторам - специалисты ковровского завода применили новый генератор Г 427 ( на 6 вольт ) с электронной системой зажигания CDI :

Этот генератор применялся на ковровских мотоциклах модели " Восход 2 М " и минских мотоциклах того периода времени.

В генераторе была двухсекционная обмотка заряда конденсатора ( клемма "З" ) и индукционный датчик ( клеммы "Д" и "Д1" )

Для работы зажигания применялся тиристорный коммутатор КЭТ - 1 А :

Пометки на полях схемы - я делал при обсуждении на форуме вопроса - как улучшить коммутатор. Полоски на корпусах советских диодов - маркировались наоборот чем у импортных.

Подробнее про коммутатор и его изготовление - в теме : « Коммутатор БКС - сборка из современных деталей. »

Катушка зажигания применялась специальная. Их было несколько модификаций. Один из лучших вариантов :

На мотоцикле Восход 2 - отсутствовали выпрямитель и регулятор напряжения. Освещение работало от нескольких разных обмоток.

Затем - для дальнейшего улучшения света - был произведен переход на 12 вольт. Завод выпустил новый генератор. Присоединительные размеры всех описанных мной вариантов генераторов - одинаковые. Они взаимозаменяемы в комплекте с проводкой и иными блоками электрооборудования.

Для работы зажигания и стабилизации напряжения - применялся блок коммутатор стабилизатор БКС 262. 3734.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

( Стабилитроны 2 и 3 поменять местами. Опечатка ).

Это коротко про Ковровцы и последующие модели ковровского завода.

Как это приспособить к мотору Фолксваген - где 4 цилиндра и 4 такта - надо разбираться отдельно.

Кроме того не совсем ясно какая модификация генератора имеется. Если 6 вольт и механический прерыватель - это плохой вариант.

Самый лучший мотоциклетный генератор из СССР - это тот - который на 12 вольт и 65 Вт. К нему можно приспособить выпрямитель со стабилизатором.

Как сделать зажигание на 4 цилиндра - пока мне трудно сказать.

Возможно - лучше применить родной трамблёр от Фольксвагена. А от генератора только заряжать аккумулятор.

Чтобы написать точнее - недостаточно информации по Вашему мотору и имеющемуся генератору.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Если систему зажигания сделать с применением родного трамблёра от Фольксвагена а генератор от мотоцикла использовать только для заряда аккумулятора - тогда можно применить такой вариант :

Есть генератор от ковровского мотоцикла Сова.
( название птицы - по английски - она называется owl ).

Это генератор на 12 вольт 90 Вт.
Данный генератор можно поставить вместо любого ковровского без механических изменений.

У этого генератора не очень хороший встроенный датчик зажигания.

Однако если использовать его только как источник напряжения для заряда аккумулятора - он самый мощный. ( из числа взаимозаменяемых ковровских изделий ).

Если в этом генераторе отсоединить обмотку зажигания от точки присоединения к обмоткам света - а провод идущий от обмоток света на массу - отсоединить от массы и вывести на отдельную изолированную клемму - возникнет возможность установки полноценного регулятора напряжения с выпрямителем.

( от мотоцикла 125 кубиков )

Или от снегохода :

Всё тоже самое можно сделать с генератором 12 вольт 65 Вт. Только мощность будет меньше.

Генератор на 6 вольт - по моему мнению - имеет неудобное напряжение. Перемотать его на 12 вольт можно - но сложно. Проще заменить.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

В добавление к сказанному почитайте тему :

xlr88

Я люблю строить самолеты!

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

А в этой теме обсуждали регуляторы / выпрямители :

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Понял что есть генератор Г 427.

Если взять 6 вольт с клеммы " О " генератора - на оборотах выше 3000 об / м - можно получить примерно 32 Вт электричества. На 5000 - ну - возможно до 45 Вт.

На клемму " О " работают ( в генераторе Г 427 ) 4 обмотки из толстой проволоки. Вторая сторона этой цепи соединена на массу. Её ( массу - корпус ) нужно отсоединить от обмоток цепи " О ". Вторую сторону цепи - вывести на изолированную клемму. Получится что обмотки главного света будут работать независимо от массы.

Два провода от главных световых обмоток нужно присоединить на мощный выпрямительный мост. К примеру - такой :

Переменный ток от генератора будет приходить на клеммы для переменного тока выпрямителя. Минусовую клемму выпрямителя нужно подсоединить на массу.

С плюсовой клеммы выпрямителя будет выходить нестабилизированный постоянный ( пульсирующий ) ток с колебанием напряжения примерно от 5 вольт на холостых оборотах - до 8 вольт на 5000 оборотов ( при замере с лампочкой 32 свечи в нагрузке )

Стабилизаторы на 6 вольт - редкость.
Впрочем учитывая небольшую мощность генератора ( в ряде случаев ) стабилизатор может быть не обязателен.

На ряде лодочных моторов и снегоходов - нестабилизированный выпрямленный ток подавался непосредственно на кислотный свинцовый аккумулятор - который способен стабилизировать напряжение - если мощность генератора не велика.

Пример - снегоход Буран :

Учитывая небольшую мощность генератора - скорее всего можно применить аккумулятор не менее чем на 18 - 20 Ампер / часов. Это если нет стартёра. Если есть стартёр ( на 6 вольт ) Ёмкость аккумулятора - видимо должна быть больше - раза в два.

Аккумулятор нужно будет заряжать от стационарного блока заряда перед полётом. В полёте генератор будет компенсировать расход энергии на зажигание. Если у генератора хватит мощности. Обязательно следует поставить вольтметр в приборную доску. И если напряжение аккумулятора опасно уменьшается - садиться - чем быстрее - тем лучше. Пока мотор не встал.

Сможет или нет описанная система удовлетворить Ваши потребности в электричестве - можно определить только экспериментально.

Система зажигания при этом - предполагается - будет состоять из родного трамблёра фолксвагена с прерывателем и распределителем. Соответственно катушка зажигания должна будет применяться на 6 вольт от контактной системы зажигания.

Возможно катушка зажигания может быть применена от мотоцикла Jawa 350 модели 634.

Основными неисправностями стартера могут быть следующие. При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается.

неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
слабая затяжка наконечников;
отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;

Еще возможно межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу», заедание якоря тягового реле, да и неисправность контактной части выключателя никто не исключает.

При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:

разрядка аккумуляторной батареи;
окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
подгорание коллектора;
зависание щеток или их большой износ;
обрыв в обмотке статора или якоря;
замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
замыкание между пластинами коллектора;
межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».

Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.

Толкать умеете?

Если, нажав кнопку стартера, слышишь кратковременный непривычный скрежет и мотор не заводится, то, вероятнее всего, дело не в стартере - просто "сдох" аккумулятор. Симптомы неисправности стартера другие: при нажатии на пусковую кнопку раздается одиночный металлический щелчок контактов реле включения стартера, но за ним не следует шума мотора. Что предпринять?

Включите первую передачу и на выжатом сцеплении, толкая мотоцикл вперед-назад, нажимайте кнопку стартера. Если мотор заработал, можно сделать вывод: между угольными токосъемными щетками и коллектором плохой контакт. Между трущимися деталями (щетками коллектора) попадала пыль, из-за нее происходило искрение и образовался своеобразный диэлектрик. Когда же мотоцикл толкали вперед-назад, при скольжении щетки нашли контакт - и стартер заработал.

Этот способ запуска мотоцикла выручит, если "болезнь" на начальной стадии. Однако неизбежно наступит момент, когда мотор возбудить не удастся.

В операционную!

Ремонт вышедшего из строя стартера рассмотрим на примере Honda XR250 Baja. Благо, на мотоцикле нет облицовки, и интересующая нас деталь легкодоступна.

Для работы понадобятся: ключи - торцовые "на 12" и "10", рожковые - "на 7" и "10".

Установите аппарат на подставку. Чтобы добраться до стартера, демонтируйте выхлопную трубу. Для этого отвинтите четыре гайки на фланцах патрубков. Болт на хомуте достаточно лишь ослабить.

Отвинтите по два болта маслопровода и крепления корпуса стартера к картеру. Отсоедините клемму на стартере. Легонько простучите молотком (через деревянный брусок) корпус стартера - чтобы шлицы вала якоря вышли из зацепления с шестерней обгонной муфты. Из рамы выньте стартер через левую сторону.

Вскрытие стартера. Выкрутите два болта. Обе крышки корпуса снимаются, якорь легко выходит из ротора (это постоянный магнит). Будьте внимательны и предусмотрительны: не перепутайте порядок расположения шайб на валу якоря!

Ремонт стартера мотоцикла

Вам будет хорошо видна грязь, которая и доконала стартер "неубиваемой" Honda: коллектор покрылся диэлектриком, ламели (прорези в роторе) забиты грязью, токосьемные щетки с трудом перемещаются в гнездах.

Ремонт. Наждачной бумагой (зернистость - мелкая) зачистите коллектор, ламели - чистим скребком, изготовленным из ножовочного полотна. Якорь отмойте в чистом бензине (фото 11). Крышку корпуса с угольными щетками также "искупайте", особо тщательно обработайте свеженьким бензином и игольчатый подшипник в другой крышке.

Сборка. Игольчатый подшипник во время работы мотора смазывается моторным маслом, однако при сборке все равно смажьте его тем же моторным маслом. В крышке корпуса со стороны щеток установлена металлокерамическая втулка - забейте ее консистентной смазкой (Castrol LMX).

Соедините все детали - шайбы, уплотнительные кольца. Не перепутайте, какой стороной стыкуется корпус статора с крышкой, в которой находятся щетки, для этого существует специальный паз на корпусе и ответный выступ на крышке. Если уплотнительное резиновое кольцо (их должно быть два) на корпусе статора порвалось, а замены нет, можно воспользоваться герметиком (и нам пришлось его применить). Стяните детали стартера болтами. Проверьте, прокручивается ли якорь в корпусе? Ничего ли не зажато?

Установите стартер на мотоцикл. Все операции, описанные в разборке, проведите в обратном порядке.

Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Минск 125

Двигатель двухтактник ММВЗ объемом 125 см³ уже долгие годы производится Минским мотоциклетным заводом. Начиная с 1951 года и по настоящее время двухтактные 125 кубовые производились и продолжают производиться в различных своих моделях и модификациях. Первый мотор для мотоцикла был мощностью 4,25 л. с., на данное время, мощность мотора составляет 12 л. с. Конструктивно, глобальных изменений ДВС не придали. Охлаждение осталось все тем же воздушным с двухканальным возвратным продуванием. Невзирая на опыт мировых производителей двигателей мотоциклов с применением эжектора, Минский завод к сожалению замену карбюратора на эжектор не осуществил, а жаль, достоинств у двигателя было бы еще больше.

У «Минск» ММВЗ-3.11211 стоит движок 3.1122-10100-03. В Его основной деталировке конструктивно мало что поменялось в сравнение с предшествующими моделями и модификациями 125 см³ мотора.

Отличия ДВС 3.1122-10100-03 от предшествующих двигателей:

Ремонтные размеры цилиндра, поршня, колец двигателей мотоцикла ММВЗ Минск 125 см 3

Ин декс	Ци линдр				Пор шень		Коль ца
Ин декс	груп па	раз мер			груп па	раз мер	раз мер при за зоре 0,2+0,15
Нор маль ный	∅ 52		-0,035	∅ 51,88-0,03	∅ 52 -0,01
	∅ 52		-0,065	∅ 51,88-0,03
	0	51,965 — 51,955				0	51,88-51,87
	1	51,955 — 51,945				1	51,87-51,86
	2	51,945 — 51,935				2	51,86-51,85
1 ре монт ный	∅ 52.25	-0,035		∅ 52,13-0,03	∅ 52,25 -0,01
	∅ 52.25	-0,065		∅ 52,13-0,03
	0	52,215 — 52,205				0	52,13 — 52,12
	1	52,205 — 52,195				1	52,12 — 52,11
	2	52,195 — 52,185				2	52,11 — 52,10

Ремонтные размеры поршневого пальца ММВЗ Минск 125 см 3

Слабые места двигателей мотоциклов Минск 125

Коробка передач;
Кикстартер;
Карбюратор;
Крепление выхлопного патрубка;
Тросики приводов управления (сцепления, газа).

Коробка передач одно из немногих слабых мест двигателя, проблема с вылетом скоростей в течение эксплуатации мотоцикла не редкость.

Кикстартер (рычаг для запуска ДВС ногой) со временем разбалтывается в месте его крепления к пусковому валу движка.

Крепление выхлопного патрубка к цилиндру выполнено в виде гайки поджимающей патрубок к цилиндру, которая от вибрации отворачивается.

Тросики приводов управления (сцепления, газа) периодически необходимо заменять из-за износа или обрыва каната тросика.

В старых мотоциклах Минск и Восход использовались коммутаторы типа КЭТ-1А. Они относились только к зажиганию и никакого отношения к освещению не имели. Современные коммутаторы мотоциклов Минск и Восход имеют дополнительно стабилизаторы напряжения, поэтому выполняют играющую роль во всей электрической цепочки. В данной статье я расскажу о коммутаторе именно КЭТ-1А к 6-вольтовым мотоциклам. Но сам принцип работы коммутатора зажигания везде один и тот же, а значит статью стоит почитать и владельцам современных мотоциклов, если есть желание разобраться в бесконтактной системе зажигания.

В коммутаторе есть конденсатор, он заряжается от генератора. Вся схема выполнена так, что ток не идет на бобину сам по себе напрямую с генератора. Чтобы ток пошел, надо сделать конденсатор С2 своеобразным аккумулятором. Делается это при помощи специального электронного включателя. Этот включатель соединяет конденсатор С2 с массой в тот момент, когда надо сделать искру. Все это происходит электронным путем, а не механическим. И вот когда искра должна проскочить в свечке, этот электронный тумблер — тиристор, подает другой конец конденсатора на массу, получается что весь заряд в нем течет на бобину и, преобразовавшись в высокое напряжение, на свечу. Проходит искра. Вот еще один способ объяснить коммутатор электронного зажигания.

Очень надеюсь, что я доступно объяснил суть электронной системы зажигания и схему, устройство коммутатораКЭТ 1А. Повторяюсь, здесь ничего сложного нет, если соображаете хоть на уровне школы в электрике. При желании можно еще больше узнать о зажигании, ищем мои старые статьи с прошлого года. Я там в некоторых заметках очень много говорил о зажигании с контактами и с коммутатором. Почитайте, это очень ценная информация.

Среди поломок в коммутаторе бывают разные, сейчас немного перечислю. Могут гореть диоды, стабилитроны, тиристор, конденсатор С2. Это самые первые места поиска. Резисторы редко перегорают. Часто может быть отпаивания контактов. Лично у меня было три раза, когда от времени отваливались детали внутри. Чтобы усомниться действительно это дело в коммутаторе или нет, проверить просто, берем другой коммутатор и пробуем. Снять эту запчасть не сложно, поэтому и сосед и тем более друг может легко согласиться выручить. Можно еще попробовать проверить перед этим идет ли ток в сам коммутатор. Приложив рук к выходу генератора на КЭТ прощупываем ток слегка проворачивая кикстартером. Не бойтесь, сильно бить не будет, если на кикстартер не сильно стучите.

Моделей и разновидностей мотоциклов Минск существует довольно много, однако все они укомплектованы похожими генераторами, которые работают по одному принципу, а также обеспечивают автоматическую систему зажигания. Поэтому, чаще всего, если двигатель не заводится, проблема кроется именно в ней. Настроить зажигание мотоцикла Минск не составляет особого труда для опытного водителя или механика, но тем мотоциклистам, которые впервые столкнулись с этой проблемой, понадобится несколько советов. С их помощью вы сможете легко осуществить регулировку зажигания мотоцикла Минск и привести его в порядок, чтобы ваш железный конь снова мог с ветерком нести вас по дороге.

Главное в работе с зажиганием на Минске — это определить, в чём состоит проблема, и сможете ли вы помочь мотоциклу своими руками.Чаще всего проблема возникает в прерывателе или из-за недостаточно сильной искры абриса. Мы рассмотрим эти пункты подробней.

Регулируем зазор контактов в прерывателе:

Прокручивая ротор, добиваемся максимальной дистанции между контактами.
Откручиваем винт крепления контактной стойки к крышке.
Прокручиваем эксцентрик, пока не получим зазор 0,35 – 0,40 мм. Зазор измеряем с помощью щупов.
Устанавливаем момент зажигания.

Для этого поднимаем поршень на отдаление в 3 мм от ВМТ. Далее ищем момент разрыва. Немного откручиваем болты в статоре. Затем небольшой лист бумаги ставим между контактами. Когда лист выпадет, точка разрыва найдена. Болты закручиваем на место и снова проверяем расстояние между контактами.

Мотоцикл Минск, эксплуатация и ремонт. >> ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Следующая >>

Рис. 3.12. Система зажигания.

На мотоциклах М103-М106 и 3.111 применялась контактная (механическая) система зажигания.

Система зажигания состоит из обмотки зажигания генератора, прерывателя, конденсатора, индукционной катушки, провода высокого напряжения, радиопомехозащитного устройства, свечи зажигания, центрального переключателя и проводов низкого напряжения (рис. 3.12).

Когда контакты прерывателя замкнуты, обмотка зажигания закорочена на массу и ток идет по цепи 1: масса — обмотка генератора -прерыватель — масса. Когда контакты размыкаются, ток идет по цепи 2: масса — обмотка генератора — клемма А — красный провод — клемма Н — первичная обмотка индукционной катушки — масса. Если зажигание выключено, то в центральном переключателе клемма 4 соединена с клеммой 3 и ток, минуя первичную обмотку катушки, имеющую сопротивление, через клеммы 4 и 3 переключателя идет на массу.

Приборы системы зажигания. Индукционная катушка Б-300 состоит из сердечника, первичной и вторичной обмоток, корпуса, крышки, стяжных винтов и клемм.

Катушка установлена в металлическом кронштейне, который крепится двумя болтами к кронштейну рамы. К одному из этих болтов подсоединяется клемма массы, поэтому кронштейн рамы должен быть хорошо очищен от краски в месте соединения с кронштейном катушки. Провод высокого напряжения закреплен на выводной клемме катушки с помощью резиновой уплотнительной муфты и гайки.

Неисправная катушка не ремонтируется и подлежит замене. Исключение составляет лишь обрыв провода от клеммы низкого напряжения внутри катушки, что можно устранить пайкой. Не допускается попадание воды на катушку, так как это может вызвать перебои или отказ в ее работе. В случае, если вода все же попала, катушку следует просушить на солнце или в теплом помещении в течение нескольких часов.

К неисправностям провода высокого напряжения можно отнести повреждение изоляции и разрушение сердцевины, особенно на концах. При повреждении конца провода его следует аккуратно отрезать ножом.

Рис. 3.13. Свечи зажигания: а — горячая; б — холодная; в — с выступающим тепловым конусом (юбкой); 1 — длина нарезной части; 1 — выступающая часть юбки; 2 — герметик; 3 — боковой электрод; 4 — центральный электрод; 5 — юбка; 6 — корпус; 7 — изоляционная теплоотводящая шайба; 8 — стеклогерметик; 9 — сетчатая накатка на контактном стержне; 10 — изолятор; 11 — контактный стержень.

Свеча зажигания (рис. 3.13) состоит из корпуса, изолятора и электродов.

Для бесперебойной работы свечи температура нижней части изолятора (юбки) должна быть в пределах 500 — 600 °С. В этом случае происходит сгорание нагара на изоляторе (самоочищение), а цвет изолятора изменяется от светло-серого до светло-коричневого. Если температура юбки ниже 500 °С, то на ней отлагается нагар, вызывающий утечку тока на массу (нагар — проводник) и перебои в работе. Если же температура превышает 700 °С, то происходит преждевременное воспламенение смеси от раскаленного изолятора — калильное зажигание.

Правильный подбор свечи улучшает работу двигателя, облегчает его запуск и увеличивает мощность. Удачно подобранная свеча, снятая с работавшего под нагрузкой двигателя (не менее 2 км езды со скоростью 80 — 85 км/ч), должна быть сухой и иметь цвет юбки от светло-серого до светло-коричневого. Так как находящийся в эксплуатации двигатель обязательно имеет отклонения от нормы (пусть и незначительные), то в данный момент к нему может лучше подходить не устанавливаемая заводом свеча, а другая, близкая к ней по тепловым характеристикам.

К неисправностям свечи относится сильное отложение нагара и копоти на юбке, замыкание электродов нагаром или оплавленным металлом (мостик), увеличение зазора из-за выгорания электрода, качка или трещины изолятора. Устраняя мостик или копоть на изоляторе, следует одновременно устранить и причины, вызывающие неисправность. При наличии трещин или качки изолятора свеча заменяется новой. Иногда трещины в изоляторе могут быть незаметными и без нагрузки (при проверке на массу) такая свеча может давать нормальную искру, однако под нагрузкой (в цилиндре) она будет работать с перебоями. Если есть сомнение в исправности свечи, между ее электродами необходимо установить резиновую пластинку и проверить на искру. У исправной свечи искра будет проскакивать между центральным электродом и корпусом, а у неисправной — через изолятор снаружи или внутри свечи.

Радиопомехозащитное устройство СЭ-12 или А-14 служит для уменьшения радио- и телепомех, создаваемых в цепи высокого напряжения.

Основу его составляет сопротивление 12000 — 14000 Ом, вмонтированное в корпусе наконечника свечи. Экранирование наконечника металлическим кожухом (А-14) дополнительно снимает уровень радиопомех. Устройство улучшает работу свечи и установка его на мотоцикл обязательна.

Центральный переключатель ВК-863 (рис. 3.14) установлен совместно со звуковым сигналом на кронштейне верхнего мостика. Имеет три рабочих положения:

0 — мотоцикл и вся система электрооборудования не работает;

1 — включается цепь зажигания, работает сигнал торможения и цепь указателей поворота (при включении переключателя П201);

2 — включается лампа габаритного света при езде по освещенным улицам, подсветки спидометра и заднего фонаря (через дроссель) и лампа дальнего/ближнего света при перемещении рычага переключателя П200 вправо/влево.

Для снятия центрального переключателя следует отсоединить крышку, снять пластмассовый чехол и отвернуть круглую гайку. Чтобы снять цилиндр, необходимо вставить ключ и повернуть его до упора влево (против часовой стрелки). В небольшую канавку на периметре цилиндра следует вставить иголку и утопить на 2 — 2,5 мм конец стопорной шайбы, повернуть цилиндр до отказа влево и извлечь его вместе с ключом. Для снятия ротора следует отвернуть винты крепления поводков и осторожно, чтобы не потерять шарики и пружину фиксатора, извлечь его из корпуса.

При сборке ротор должен быть повернут так, чтобы его поводки соединяли клеммы 1 — 2 и 5 — 6 (рис. 3.12). Цилиндр устанавливается совместно с ключом. Сначала ставят стопорную шайбу и совмещают паз в нижней части цилиндра с выступом в корпусе, а затем вставляют цилиндр и, слегка прижимая его вниз, поворачивают ключ до отказа вправо, а затем влево.

Рис. 3.14. Центральный переключатель ВК-863: 1 — шарик фиксатора; 2 — ротор; 3 — пружина фиксатора; 4 — поводок ротора; 5 — контактные пластины; 6 — чехол; 7 — кронштейн; 8 — провод; 9 — клемма; 10 — панель; 11 — защитная крышка; 12 — замочные пластины; 13 — паз в корпусе; 14 — цилиндр; 15 — стопорная шайба; 16 — гайка; 17 — корпус; 18 — фиксирующий выступ в корпусе

Уход за переключателем заключается в подтяжке резьбовых соединений и периодической (раз в сезон) смазке цилиндра и шариков фиксатора литолом или консалином. После 2000 км можно, не разбирая переключатель, залить в него несколько капель автола через отверстие под ключ.

Возможны следующие неисправности переключателя:

1. Тугое вращение цилиндра, вызванное недостатком смазки или’ попаданием песка. Неисправность устраняется промывкой переключателя и смазкой.

2. Слабая фиксация вследствие ослабления пружины фиксатора или1 выработки пазов в корпусе. Следует растянуть пружину или подпилить паз в корпусе.

3. Заедание цилиндра в результате износа замочных пластин или1 ключа. Необходимо снять цилиндр вместе с ключом и аккуратно опилить все выступающие пластины. В случае поломки замочной пласти—ны ее следует удалить. Заедание может быть вызвано ослаблением крепления поводков ротора или изгибом контактных пластин, в результате чего поводок упирается в торец пластины. Следует подтянуть винты поводка или отрихтовать контактные пластины.

4. Нечеткая коммутация — не включается зажигание, не выключается свет и т.п. — может быть вызвана ослаблением крепления поводка или контактных пластин, которые необходимо расклепать. Возможна поломка панели (обычно с клеммой, что можно устранить с помощью клея).

В случае утери ключа зажигания можно добраться до гаража, Отсо-единив красный провод от клеммы 4 (рис. 3.6) и изолировав его.

Регулируем абрис

Правильно отрегулированный абрис позволит получить максимальную искру при зажигании. Регулирование абриса достаточно сложное и трудоемкое занятие, поэтому если нет уверенности, что проблемы в зажигании связаны именно с ним не стоит его разбирать.

Отрегулировав контакты, необходимо определить величину искры. Если в процессе регулирования контактов она не изменяется, настройку можно считать выполненной. Но, при условии, что искра изменяется, продолжаем работать.

Для регулирования абриса необходимо:

Откручиваем болты абриса, но не полностью.
Если искра увеличивается при увеличении дистанции между контактами, пластину абриса проворачиваем по часовой стрелке, если уменьшается – против часовой стрелки.
Проверяем расстояние между контактами.
Устанавливаем зажигание и проверяем искру.
Эти действия выполняем, пока не получим сильную искру, которая не будет изменяться при изменении расстояния между контактами.

Процесс регулирования зажигания достаточно сложный и с первого раза может не получится все сделать хорошо. Поэтому стоит обратиться за советом к более опытным водителям, которые не только расскажут, как сделать лучше, но и покажут.

Принцип действия электронной системы зажигания

Последнее поколение генераторов Минска значительно увеличивает мощность источника электроэнергии. Это обеспечивает бесперебойность функционирования всех элементов системы. Во всех скоростных режимах потребители электроэнергии имеют надежное обеспечение.

Новые генераторы отличаются не только по своей функциональности, но и по строению. На разных моделях мотоцикла установлены различные типы генераторов. Но, внешне они похожи, что позволяет крепить их, не соблюдая соответствия модели.

Несколько советов по настройке зажигания на мотоцикле Минск

Прежде чем переходить к настройке зажигания, следует убедиться, что проблема именно в ней. Ремонт лучше начать с проверки элементов, настройка которых на порядок легче, и которые чаще выходят со строя. Даже опытные специалисты сразу не определят, проблема в зажигании и забился карбюратор.
Изучите досконально механизм работы зажигания.
Проверьте состояние свечи. Возможно проблема кроется именно в ней.
Регулируя зажигание, следует помнить, что при вращении коленвала по часовой стрелке, увеличивается интервал зажигания, а против часовой – соответственно уменьшается. Перед регулировкой абриса устанавливается опережение зажигания.

Используя данную инструкцию и рекомендации, регулирование зажигания перестанет быть проблемой. Более детально с порядком настройки можно ознакомится на видео.

Как выставить абрис для наилучшего зажигания

Первоначально абрис устанавливается на заводе, когда уже готовый мотоцикл находится в состоянии сборки, и крепко регулируется специальными винтами. В большинстве случаев это позволяет избежать проблем, однако иногда они разбалтываются, нарушая ход искры зажигания и уменьшая её интенсивность.

Выставить абрис в мотоцикле Минск непросто. Эта процедура отнимает много времени и сил, а также требует предельного внимания даже у самых опытных водителей. Поэтому приступать к ней необходимо только в том случае, если вы точно уверены, что проблема заключается в абрисе. Проверить это можно, измерив интенсивность искры при регулировке контактов. Её изменение свидетельствует о наличии неполадок, однако в том случае, если она остаётся стабильной — настройка не требуется.

Ослабив абрисные винты, проверьте, каким образом изменяется искра. Если с увеличением расстояния между контактами она увеличивается, то пластину следует постепенно поворачивать по часовой стрелке, и наоборот, в том случае, если она уменьшается. Действия необходимо повторять, пока вы не получите сильную искру зажигания, которая будет оставаться стабильной при изменении расстояния между контактами.

Установка зажигания мотоцикла Минск пройдёт гораздо проще при содействии опытных водителей или механиков, если вы являетесь новичком в этом деле. Впрочем, вы без проблем сможете осуществить её и самостоятельно, уделив этому максимум внимания и старания, здорово сэкономив на цене за ремонт мотоцикла в сервисе.

Читайте также: