Снять стартер тойота матрикс
Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.
Пошаговая рекомендация
Для точного определения места повреждения, потребуется снять стартер 1ZZ с автомобиля. Далее подробно рассмотрим процедуру демонтажа устройства, и процесс замены отдельных элементов.
Демонтируем стартер
Замена стартера 1ZZ начинается с отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. В дальнейшем потребуется соблюдать следующую последовательность действий:
- Первоначально потребуется демонтировать кожух охлаждения радиатора. Это необходимо для получения свободного доступа к пусковому механизму мотора. Для снятия кожуха, понадобится выкрутить два болта крепящих крепления радиатора и один болт фиксации трубки кондиционера. Далее откручиваются два крепежных болта кожуха вентилятора радиатора;
- Отключается питающий штекер вентилятора охлаждения;
- Далее, предельно аккуратно, демонтируется кожух охлаждающего вентилятора, чтобы не повредить непосредственно радиатор;
- Для получения доступа к верхнему крепежному болту электростартера 1ZZ понадобиться демонтировать крепежную планку;
- Теперь необходимо отсоединить проводку. К электростартеру подключены два провода. Один крепится гайкой, а вторым подается питание на катушку втягивающего реле, он крепится защелкой. Провод с защелкой неудобно снимать, пока стартер закреплен на двигателе. Поэтому его можно отсоединить после демонтажа детали;
- Остается выкрутить два крепежных болта и снять устройство с силового агрегата.
Разбираем и меняем детали
Для проведения ревизии или замены отдельных узлов стартера 1ZZ-FE, понадобится разобрать устройство. Для этого следует придерживаться следующих действий:
- Откручиваются крепежи силового провода и защитной крышки, далее детали снимаются;
- Демонтируется втягивающее реле, посредством откручивания двух гаек крепления;
- Для замены бендикса, потребуется снять стопорное кольцо. Для этого берется торцевая головка необходимого размера, и сбивается втулка стопора. Для снятия стопорного кольца используется отвертка. Остается заменить старый бендикс 1ZZ на новый, смазав вал, вилку, редуктор, втулку и игольчатый подшипник крышки;
- При наличии износа щеток, рекомендуется произвести полную замену щеточного узла. Он закреплен двумя винтами. В процессе установки нового щеточного узла, имейте в виду, что первоначально деталь устанавливается на якорь стартера и только после этого фиксируется винтами;
- Обязательно требуется выполнить чистку якоря, уделив особое внимание коллектору. В процессе эксплуатации он засоряется графитовой пылью, образующейся от износа щеток. Она забивается между ламелями коллектора. Чистить коллектор рекомендуется сухой кисточкой;
- Процедура сборки выполняется в обратном порядке.
Причины не правильной работы стартера
Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.
Электрические
Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:
- состояние заряда аккумуляторной батареи;
- целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
- состояние контактов массовых проводов;
- состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
- работоспособность замка зажигания.
Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.
При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.
Механические
Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:
- износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
- повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
- ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
- раскрутились фиксирующие болты стартера;
- выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
- заклинило втягивающее реле.
Заключение
Замена стартера 1ZZ может потребоваться при проблемах с запуском двигателя. При этом необходимо предварительно установить причину поломки. Велика вероятность того, что потребуется лишь заменить вышедший из строя узел. Для продления срока службы пускового механизма двигателя Тойота 1ZZ, рекомендуется периодически производить его техническое обслуживание.
Значит напишу подробно как это делается, вдруг кому пригодится.
Как снимать стартер думайте сами, т.к я снимал его со снятого двигателя
Значит так:
1. Откручиваем 2 длинных болта "на 8", на фото уже открутил и 2 винтика крестовой отверткой.
2. Откручиваем гайку "на 12", вроде, крепящую плюсовой провод. 
3. Откручиваем 2 гайки "на 10" со втягивающей. 
Что снимать первым заднюю крышку или втягивающее - решать вам.
При снятии щеточного узла используем отвертку, поддеваем конец пружинки и вытаскиваем щетки, только потом снимаем сам узел.
Втягивающее снимаем осторожно, там есть небольшая хитрость, объяснять не буду все понятно.
Состояние щеток и "чистота" на лицо 
Идем дальше. Дальше планетарный механизм, звездочки имеют отметины в виде точки, думаю ставить их надо точками вверх, по крайней мере у меня две из трех были вверх точками. Снимаем их, дабы не прое*ать.
Вытаскиваем эту фиг* из той, используя молоток (умней не мог написать ) 
Якорь моем и контактные пластины проходим наждачкой. Не стоит увлекаться, состояние как на фото вполне приемлемо.
Все отмыто и протерто.
Разница старой и новой щеток. Качество плохое, но все видно. 
Я заказал 4 щетки 28142-70020
Со статора откусил кусачками старые и зажал плоскогубцами новые
Фото этого нет, но на рисунке схематично показано, когда разберете стартер, все станет понятно.
В кружке сечение крепления новой щетки.
На нижней части, схема замены щеток на щеточном узле. Ножовочным полотном отпилена половина крепления со старой щеткой. Об оставшеюся часть зажата новая.Если не хотите так делать - покупайте щеточный узел в сборе 28140-26070 или 28140-70020 . В чем разница не знаю. Должен прийти с щетками.
На верхней части замена щеток статора. От этого никуда не дется
Собираем стартер в обратной последовательности. Смазываем все что было смазано японцами. Я смазывал литолом разбодяженным с моторным маслом. Что бы получилась смазка гуще чем масло, но жиже чем литол.
С позволения автора добавлю тему инструкцией по снятию стартера.
Доброго всем вечера. У стартера на моей машине появились неприятные симптомы, при запуске под чудесный кххххзззжж. не схватывал движку на 3-х из 10-и попыток запуска при температурах выше нуля и на 5-и из попыток10-и при отрицательных.
Напугали меня, что могло съесть пластиковые шестерни или бендексу каюк. Посмотрел на схему по каталогу, ничего не понял по расходникам, рискнул сам разобрать и посмотреть что к чему. Кратко о доступе и снятии стартера.
Отсоединили АКБ, сняли воздушный фильтр и весь впуск со всеми деталями вплоть до резонартора и патрубка идущего к ДПДЗ. Стартер сидит крепко на двух винтах с головкой на 12мм, первый легко снимается второй на обратной стороне. Я ни разу не снимал стартер, пришлось на пять минут замочить болты WD-шкой.
Инструмент:
ключи и головки 8 10 12 14, желательно ударная отвёртка PZ3,
Жидкости и расходники
сжатый воздух, очиститель двигателя triton или ему подобный, смазки инертные влагостойкие, если есть трансмиссионное масло 75w-90 или гуще тоже подойдёт для подшипников.
После вскрытия стартера я увидел третью и четвёртую агрегатную стадию консистентных смазок. 1 смазка — 2 солидол — 3 гуталин — 4 грязная пыль. внутренние подшипники в гуталине, посадочные места под них в грязной чёрной пыли. внешний подшипник, которого нет на чертеже каталога toyota, гремит, внутренний сухой, оба (koyo 6004) малый подшипник якоря почти не крутится его забило «гуталином» вот он жужжун. стартер в разборе, на фото виден внутренний подшипник Koyo 6004
После переборки, всё стало щелкать как часы, срабатывает и отстреливается идеально, но : подшипник я заказал (150р) а не 4500 + за деталь в сборе, ещё не помешало бы при следующем ТО заменить медные пятки 2шт. и щётки 4шт.
Для разборки привода желательно прибегнуть к помощи трезвого рукастого друга и щипцов для разжимки стопорных колец, собирать в одного тоже будет тяжеловато.
Замена стартера Toyota 1A, 3s-fe
Отсоедините шину от контактного болта тягового реле. Новый или восстановленный стартер устанавливается в обратной последовательности.
Диагностика, ТО, ремонт автомобилей! При замене масла – диагностика авто бесплатно!
Если расположенные в крышках втулки, в которых вращается вал якоря, изношены, имеют задиры, раковины и другие дефекты, замените втулки или крышки с дефектными втулками
Читать дальше: Как выставить зазоры на дверях
Номинальная сила тока при 11,5 В: Правильную работу реле определяют прибором — омметром. В противном случае замените якорь.
Проверка работы стартера без нагрузки р ис.
Проверка работы стартера без нагрузки Подсоедините провода от аккумуляторной батареи и от амперметра к стартеру, как это указано на рисунке 6. Проверьте, что якорь стартера вращается равномерно и ведущая шестерня обгонной муфты выдвинута.
Измерьте при помощи амперметра силу тока. Номинальная сила тока при 11,5 В: Если сигнал не прерывается, замените реле.
Всё протёр тряпочкой с обезжиривателем и начал снимать щётки. Вот тут то полное ФУ и БЕ! В районе коллектора ФУ , со стороны шестерни так себе , а щеткам пришла, как говорит наш уважаемый Филипп песта полная.
Долго не мог открутить втягивающую катушку , я этого японца , кто закручивал сикейн , я всю его родню вспомнил. Но там всё нормально оказалось.
Вообщем все смазал смазкой ШРУС , потому как в инете прочитал что она тоже подходит , а она как раз у меня и была. Снимите стартер с автомобиля см.
Отверните гайку крепления шины к контактному болту. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.
Снятие стартера
Тойоту Короллу необходимо отогнать на ближайшую смотровую яму или подъемник, отсоединить клеммы с аккумулятора. Далее снять два болта от крепления и полностью извлечь токоподводящий провод. Аккуратно вытащить пусковой механизм и тщательно осмотреть его.
После тщательного осмотра и детальной проверки отсоединенного стартера без дополнительных нагрузок, подсоединив его к аккумуляторной батарее, выявляем основные причины неисправностей. Допустим, в данной ситуации у нас будет выход из строя бендикса.
Чтобы выявить данную неисправность, снимаем редуктор.
Разбираем все осторожно, ни в коем случае не путаем детали и раскладываем все в правильном порядке. В противном случае можно все окончательно запутать или, что еще хуже, потерять.
Снимаем два крепежных болта, разбираем корпус и вытаскиваем обгонную муфту. Очередная порция «похвал» в адрес японских конструкторов , которые, как уже писалось где-то, по всей видимости разрабатывали данный авто по принципу «Я тебя слепила из того, что было». Как написано в книге: Об этом же говорят и рисунки из каталога Toyota на сайте Exist.
Мой стартер внешне похож на тот, что на левом рисунке. Однако, на данном рисунке две щетки расположены на самом статоре, а еще две на щеткодержателе, а на моем стартере все четыре щетки намертво приделаны к статору — две на массу, а две на обмотку: Откуда они взяли этот стартер или его в Японии заменили.
Далее видим, что от щеток остались пеньки не более 5 мм.
Стартер снятие и разбор.
Сразу зачищаем это место наждачкой-нулевочкой. Берем статор со щетками и едем на авторынок или в ближайший автомагазин подбирать щетки. Родные размеры моих щеток были:
Форум Клуба Владельцев Toyota Avensis :: Просмотр темы — Проблема со стартером
Снятие стартера Тойота спасио за 15 минут, двигатель 4afe, кузов 111.
Toyota Avensis t Само диагностика. How to replace the starter in a L Toyota Corolla….
Или это нормальная цена?
Я понял, что это стартер. Аккумулятор новый, контакты по цепи очищены, реле стартера рабочее, «пятаки» зачищены, коллектор то же, щетки в норме. По запчастным магазинам тоже результат 0.
И у моего радственника Тойота Версо с таким-же двигуном тоже полетел стартер. Он пакупал стартер целикам. Я же решил разобрать.
Тестирую стартер 1ZZ-FE 0,8 кВт
Снимал стартер с верху. Снял диффузор, снимается очень просто 2 зажима и отсоеденив фишку вентилятора, открутив от диффузора реле и вытягиваем в верх.
А остальное ясно откручивем клемы и стартер, места много и ничего не мешает. Когда разобрал стартер то увидел, что щётки были изношены до придела а чёрная пыль от щёток была между якорем и магнитом скорее всего она и коротила якорь.
А все остольные детали стартера в хорошем состоянии.
Почистил я всё от пыли смазал, подпилил корпус щёток что-бы они удлинились, собрал и стартер запел как навый. Почистил я всё от пыли смазал, подпилил корпум щёток что-бы они удлинились, собрал и стартер запел как навый.
Я знал, что это не надолго но передвигаться я мог. Первым делом в Тойоту.
Toyota Avensis 2007, 129 л. с. — самостоятельный ремонт
Мне сказали только стартер целиком, цена евро а таких деталей они не продают. По запчастным магазинам тоже результат 0.
Тогда полез в инет долго искал но нашёл. В Германии тяжело с такими деталями, я читаю на сайте в России или ещё где всё заказывают, любые мелочи, круто.
Ревизия и ремонт стартера на 3S-FE — бортжурнал Toyota Camry 冠 серая касатка года на DRIVE2
Снятие стартера Тойота спасио за 15 минут, двигатель 4afe, кузов 111..
Напоминаем, что ремонт стартера — задача не из легких и тут очень легко все испортить.
Данное руководство по снятию стартера с Тойоты Королла является первым правильным шагом на пути к…
Последний раз редактировалось Лёва 05 янв , Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник. Теперь рассмотрим цепь пуска подробней, что бы по ней пройтись:
После того, как Вы собрали стартер и поставили его куда надо, подводим все необходимые провода, главное, ничего не перепутать.
Снятие стартера Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, необходимо подготовить все необходимые инструменты.
Без данных инструментов снять стартер будет довольно проблематично. Вам необходимо знать расположение самого стартера, а находиться он будет в задней части двигателя. Следовательно, данный процесс лучше всего проводить в смотровой яме, ибо с ней будет в разы удобней. Итак, начальный этап процесса: Для начала Вам потребуется открутить верхний болт стартера, который находится справа от крышки термостата.
Из крышки будет виднеться трубка термостата, поэтому Вам не составит труда ее опознать. Открутить верхний болт довольно просто, но очень неудобно.
Чтобы подобраться к верхнему болту, необходимо снять трубку радиатора и крышку от воздушного фильтра. Следующим шагом будет откручивание гаечным ключом на 14 верхнего болта.
Далее необходимо подобраться к самому нижнему болту, сделать это очень сложно, в связи с тем, что он находится в самой гуще всех опор и механизмов.
Разобрать всю эту конструкцию довольно проблематично. Желательно пользоваться специальным оборудованием, так как, потратив много времени, можно не достичь желаемого результата.
Toyota Camry 1995, 140 л. с. — самостоятельный ремонт
После того, как Вы выкрутите все болты, необходимо демонтировать гайку от силового кабеля, а уже после этого и пусковой механизм. Данное руководство по снятию стартера с Тойоты Королла является первым правильным шагом на пути к поставленной задаче.
Снятие стартера Тойота спасио за 15 минут, двигатель 4afe, кузов 111..
После того, как Вы сняли стартер, его необходимо разобрать и промыть, желательно бензином. Если стартер пришел полностью в негодность, то разумным решением будет покупка нового, это сбережет ваши нервы, время, а также и деньги.
Читать дальше: Как привязать ключ к бмв
Помните, скупой платит дважды. Также это обезопасит Вас от непредвиденных поломок, что тоже является очень неприятной ситуацией.
Приобрести новый стартер Toyota Corolla не составит труда, его можно купить через Интернет или в любом магазине автозапчастей. В данном случае был приведен начальный этап снятия стартера. Если четко следовать инструкции, то никаких отклонений не возникнет. Ремонт стартера Тойоты Королла Если ваши проблемы с запуском не решились, то необходимо произвести ремонт главного пускового механизма.
Ремонтные работы лучше выполнять в специализированных мастерских, но если Вы опытный автолюбитель, то просто обязаны сделать все сами.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Если тонкая стальная пластинка, расположенная у корпуса якоря, вибрирует при вращении якоря стартера, значит обмотка якоря замкнута накоротко рис.
Проверка отсутствия обрыва в обмотке якоря Рис.
Проверка отсутствия обрыва в обмотке якоря С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи сопротивление между ламелями коллектора рис. Если цепь разомкнута, значит присутствует обрыв в обмотке якоря.
Проверка отсутствия обрыва в где находится стартер на хендай матрикс статора Рис. Проверка отсутствия обрыва в обмотке статора С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи между выводами щеток рис. Ремонт Hyundai Getz Проверка отсутствия обрыва в обмотке статора С помощью омметра проверьте наличие замкнутой цепи между выводами щеток рис.
Если цепь замкнута, замените корпус стартера в сборе с обмоткой статора. Линия допустимого износа щеток Изношенные ниже предельно допустимой линии щетки следует заменить рис.
Проверка отсутствия замкнутой цепи между пластиной плюсом щеткодержателя и щеткодержателем Проверьте отсутствие замкнутой цепи между пластиной плюсом щеткодержателя и щеткодержателем рис.
Все о авто, скутерах и мопедах
Проверка обгонной муфты Вращайте ведущую шестерню, удерживая корпус обгонной муфты. Шестерня должна вращаться плавно, без заеданий в одном направлении, и не вращаться в противоположном направлении рис.
Замена щеток Снимите изношенную щетку, стараясь не повредить провод щетки. Зачистите наждачной бумагой конец провода щетки для обеспечения прочной пайки. Место припоя конца провода щетки Припаяйте конец провода щетки рис.
Как снять стартер на Хендай матрикс видео
Замена втулки заднего кронштейна Перед снятием втулки измерьте и запишите глубину посадки втулки в кронштейне. Снятие втулки Втулка может быть снята с помощью съемника, как показано на рисунке 7. Запрессуйте новую втулку так, чтобы глубина ее посадки соответствовала записанному ранее значению. Сборка Установите обгонную муфту на передний конец вала якоря стартера.
Установка ограничительного кольца Установите сначала ограничительное кольцо, затем стопорное кольцо на передний конец вала якоря стартера. Наденьте ограничительное кольцо обгонной муфты на стопорное кольцо до упора рис. Расположение рычага При установке рычага в передний кронштейн стартера обращайте внимание на расположение рычага.
Если где находится стартер на хендай матрикс установлен неправильно то есть в противоположном направлениито ведущая шестерня остается в выдвинутом положении, и не сможет правильно работать рис.
Проверка реле стартера Рис. Снятие корпуса воздушного фильтра.
Снимаем передний опорный кронштейн крепления впускной трубы к кронштейну опоры двигателя, отсоединяем теплозащитный щиток стартера от выпускного коллектора и от кронштейна опоры двигателя см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя. Аналогично отворачиваем болты среднего и нижнего креплений стартера, сдвигаем стартер. Отсоединяем провод управления тяговым реле.
Читайте также: