Снять генератор рено меган 2 дизель

Обновлено: 24.01.2025

Renault Megane Дизель К9К 830 › Logbook › Генератор 150А, снятие, диагностика, ремонт.

Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.
Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.

Ремонт авто стараюсь проводить по принципу “от простого”, т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…

Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег 243000 как бы подразумевает — “пора”.

Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена.

Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле регулятор. Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены. Родные стояли 7 на 5 мм. Данный подход полностью восстановил работу генератора и пробег до следующего внезапного отключения составил около 1100 км. За это время были заказаны токосъемные кольца на Емекс, которые благополучно не подошли, что выяснилось, когда генератор был снят и старые кольца демонтированы…

Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора. Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:

Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей. И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.

И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…

Далее разбираем генератор, снимаем пластиковую заглушку со шкива генератора и чувствуем мощный подзатыльник осознания — снять шкив сегодня не светит вообще ни как, однозначно…

Как выяснилось позже, снять шкив (а точнее обгонную муфту от INA) можно только ключем генератора, который на Емекс стоит около 1000 руб и зовется FORCE 678, спец.ключ вообщем…

Достаточно оборудованный гараж, со всяким инструментом не позволил найти альтернативу и было решено зайти с тыла. Откручиваем 4 болта генератора и снимаем заднюю крышку, предварительно освободив обмотки из соединения с диодным мостом. Придется паять потом. Так не хотелось, на ВАЗ этой проблемы нет вообще, там на болтиках колечки, а тут пайка… Ну так вариантов больше нет, идем дальше.

Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой. Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря. Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.

Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил “покурив интернет”. А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…

Далее скукотища, все чистим, мажем набодяженным Поксиполом, аккуратно набиваем колечки прорезиненной ручкой средней отвертки, сушим, набиваем длинной головкой подшипник (предварительно смазав синькой смазка 158).

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто. Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие. Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал тут. Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику. Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.

Не смотря на много букв этого БЖ, второй раз на снятие генератора, прозвонку и выявление причин неработоспособности ушло чуть больше 2 часов.

Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме “пищалки” (показывает сопротивление в ОМах). Снимаем 12 показаний: Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров. Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров. Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет. Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится. По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.

Снятие генератора на Renault Megane 2 1.9dci

Файлы
Двигатель
Объем двигателя: 1.9dci (л)
Модель автомобиля: Megane 2

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.

(На бензиновом моторе снятие бампера не требуется)

2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10. 3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото. Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его. Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)

Нужно открутить по 3 винта с каждой фары. Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине. В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Для винтов понадобится тот же торкс что и на фары. Для болта головка на 13. Для снятия фиксаторов 2 плоских отвертки, одна из них должна быть тонкой.

Для снятия фиксатора. Оттягиваем тонкой плоской отверткой язычек и второй пытаемся фиксатор поддеть и вытянуть немного вверх. После того как он немного выйдет можно достать его руками.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

С водительской стороны его снимать нет смысла. С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор.

Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал. Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.

9. Этот пункт расписывать подробно не будем. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

Началось все конечно не на выходных а немного раньше, недели 2 назад. Вначале это было слабо заметно и выражалось в попискивании машины(сообщение об ошибке) и, если успевал заметить, появлению значка разряда АКБ.
В четверг это уже длилось дольше… Я катался по городу с включеными фарами(дело было вечером) и наблюдал цветомузыку или постоянное горение значка. Как ни странно ни где не заглох и АКБ выдержал. Не зря были потрачены деньги Varte очередной +.
Для себя понял что в ближайшие выходные я буду делать. А как хотелось опробовать автокоректор или довести до конца омыватели фар… этому не суждено было осуществится в выходные. Машина продиктовала свои условия :)

Итак нужно извлечь больного для дальнейшего ближайшего рассмотрения. Первый раз в субботу, все делал как мне казалось на то момент проще, по факту менее удобно из-за расположения генератора. И делал все на улице. Ладно про этот способ рассказывать не буду, тем более он оказался сложней и дольше по времени.

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10.
3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

Кружком пометил гайки, стрелкой болты.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото.
Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его.
Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)
Нужно открутить по 3 винта с каждой фары.
Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине.
В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.

Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

9. Этот пункт расписывать подробно не буду. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

11. Выкручиваем болты крепления генератора.

Нужна будет головка на 13.

с правой стороны не тот болт кружком обвел :( Нужного на этом фото не видно.

Один болт находится под роликом натяжителя. Удобно выкручивать со стороны колеса. Я выкручивал большой трещеткой с удлинителями. Он свободно вынимается после того как его открутить.
Второй нужно немного ослабить ключем на 13, дальше можно спокойно его выкрутить маленькой трещеткой с головкой на 13. Удобней всего крутить с переда авто. Этот болт полностью не выйдет, но его вынимать полностью и не нужно.

Как видно из фото тут есть пазики и поэтому болт спокойно выйдет из крепления.

12. Поперечину мы открутили на 7 пункте. Поэтому ее сдвигаем немного в сторону чтобы она нам не мешала. Берем за нижнюю часть телевизора с радиаторами(со стороны пассажира) немного приподымаем и оттягиваем на себя.

13. Вытягиваем генератор в щель образовавшуюся между радиаторами, поперечиной и крылом. Для того чтобы легче было его снять, можно его расшевелить большой отверткой или маленькой монтировочкой. Просто он сидит на втулках и поэтому будет казаться что сидит как влитой :)
Предварительно с генератора еще нужно открутить головкой на 13 гайку и снять провод и отсоединить разъем.

Все теперь можно делать с генератором все что душе угодно. Собирать все назад в обратной последовательности.

И еще небольшая хитрость. Для того чтобы легче было ставить назад, нужно немного сдавить втулки на место. Ни в коем случае не стучать молотком и тому подобное. Кронштейны и корпус алюминевые и могут сломаться.

Как видно из фото. Я использовал длинную головку на 19 и болт крепления генератора.
Суть в том чтобы через головку болтом вдавить втулку на место.

Итак я писал что на 1.6 я проделал другие операции.

Нет можно конечно пойти по моему пути и это будет правильно, довольно просто.
Когда у меня стояла задача достать в 1.6 мне показалось проще по другому. Что я и пытался сделать в субботу. В конечном итоге делал примерно тоже самое что расписал в инструкции.

Итак, бампер и колесо я не снимал. Ремень скинул сверху, открыв капот. Места там побольше чем в моем случае и натяжитель прекрасно можно оттянуть торцевым ключем на 16. А другой рукой скинуть ремень.
Далее выкрутил 2 болта крепления генератора.
Еще открутил верхний винт крепления фары со стороны пассажира.
Освободил поперечину(пункт 7 по моему мануалу). Немного ее приподняв, вынемаем генератор. Больше ничего не откручивал и не снимал.
Генератор в руках, все довольны и счастливы.

Заодно с генератором попутно устранил еще и проблему с мотором омывателя стекла. Он у меня отказался лить на заднее стекло. Об этом сделаю отдельную заметку в БЖ и постараюсь все подробно рассказать.

Megane 2

Генератор Рено Меган 2 поколения обеспечивает поддержание требуемого напряжения в бортовой сети, а также зарядку АКБ. Его поломка приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как одного заряда батареи надолго не хватит. Рассмотрим основные признаки неисправности, порядок диагностики и замены генератора, а также регулятора напряжения Renault Megane 2.

Признаки неисправности

(Ссылка на источник фото)

Генератор Renault Megane 2 является электромеханическим устройством. Этим обусловлено формирование двух типов поломок – электрических и механических. Неисправности в электрической части вызваны повреждениями следующих элементов: диодный мост, токосъемные щетки, регулирующее реле, обмотки статора и ротора. Проблемы в механической части могут быть обусловлены следующими факторами:

повреждение крепежных элементов, корпуса;

обрыв ременного привода;

выход из строя подшипникового узла;
ослабление силы пружин прижимного типа.

Также к неисправностям в зарядной цепи Рено Меган 2 приводят вторичные факторы. К ним относятся:

отсутствие контакта предохранителя или реле обмотки возбуждения в силовом блоке;
подгорание контактной части в замке зажигания.

Замена или ремонт генератора Рено Меган второго поколения выполняется при проявлении следующих признаков неисправности:

После запуска силового агрегата на приборной панели светится или периодически моргает индикатор разряда АКБ Megane 2.

Аккумулятор разряжается или перезаряжается, что сопровождается снижением уровня электролита в банках АКБ (вода выкипает).
Посторонние шумы со стороны генератора.
Слабый звуковой сигнал и тусклый свет от оптики при функционирующем моторе.
В момент набора оборотов ДВС Renault Megane II наблюдается повышенное увеличение яркости света от блок-фар – допускается рост яркости в момент перехода с холостых оборотов на набор скорости. При этом после увеличения яркости, световой поток должен оставаться неизменным.

Для предотвращения многих неисправностей генератора Рено Меган 2, понадобится регулярно контролировать натяжение и состояние ременного привода. При фиксации трещин или расслоений потребуется выполнить замену.

Среди наиболее частых повреждений генератора Рено Меган 2 поколения выделяются:

разрушение или износ шкива;
стирание токосъемных щеток;
стачивание поверхности коллектора;
неисправность регулятора напряжения или диодного моста (выпрямителя) Меган 2;
межвитковое короткое замыкание в обмотке статора;
износ подшипников;
разрыв в отходящих проводах, обеспечивающих выдачу электрической энергии.

Диагностика

Проверять работоспособность генератора Рено Меган 2 старым проверенным способом (отсоединением наконечника с клеммы АКБ) крайне опасно. Современные бортовые сети автомобиля чувствительны к перепадам напряжения (U). Они способствуют выходу из строя электронных систем Renault Megane II.

Диагностика проводится посредством замера U или проверкой демонтированного источника постоянного тока на специализированном стенде. При диагностировании генератора путем замера U выполняются следующие операции:

На остановленном моторе заменяется U на выводах АКБ – должно быть в районе двенадцати Вольт;
Пускается ДВС Renault Megane II – при этом U должно составлять от 13.8 до 14.7 Вольт. Меньшие показания указывают на неисправность генератора или цепей питания. Завышенные показатели свидетельствуют о поломке регулятора напряжения Меган 2, что сопровождается выдачей чрезмерного зарядного тока.

Генератор Меган 2

Renault Megane 2 оснащается трехфазным генератором переменного тока. Конструкция предусматривает встроенный выпрямительный блочок и регулятор напряжения электронного типа. Рабочее направление вращения в правую сторону, при взгляде на устройство со стороны приводного механизма. Вращение обеспечивается ремнем навесного оборудования Меган 2, натяжение которого обеспечивается автоматическим механизмом.

Кликните, чтобы увеличить

Статор генератора Рено Меган 2 поколения совместно с защитными крышками стягивается болтами в количестве четырех штук. В крышках смонтированы подшипники, которые обеспечивают вращение якоря. Возбуждение на обмотку якоря подается через щеточно-коллекторный аппарат. Это обеспечивает образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, который в дальнейшем преобразуется в постоянный посредством выпрямительного блочка. Выпрямительное устройство крепится к заднему защитному кожуху.

Электрическое питание на обмотку ротора подается через вывод регулятора напряжения в момент включения зажигания Рено Меган 2.

Для контроля функционирования генератора Renault Megane II предусмотрен световой индикатор на приборной панели в виде значка АКБ. При исправном источнике электроэнергии, индикатор светится после включения зажигания и отключается после запуска силового агрегата. О неполадках в цепи заряда АКБ Megane 2 свидетельствует постоянное, а также яркое или вполнакала свечение индикатора. В этом случае потребуется выполнить ремонт генератора.

Артикулы

Для замены генератора Рено Меган 2 на оригинал используется артикул запасной части производства Renault 8200667603. В качестве аналоговых вариантов доступны изделия следующих фирм:

STELLOX – 0610779SX;
ERA – 210280.

Для замены подшипников доступны следующие запасные элементы:

NTN 6303-LL-U5-K – каталожный номер подшипника со стороны шкива;

NTN 6202-LLU-5K – артикул подшипника щеток.

Регулятор напряжения

Неисправность регулятора напряжения Рено Меган 2 поколения сопровождается следующими признаками:

образование на контактной части аккумулятора зеленоватого налета;
при работающем моторе напряжение бортовой сети Renault Megane 2 составляет порядка пятнадцати Вольт;
в момент увеличения оборотов из банок аккумуляторной батареи выливается электролит, то есть наблюдается кипение.

Для замены регулятора на генераторе Рено Меган 2 понадобится приобрести соответствующую запасную часть. При этом необходимо обращать внимание на контакты. Нередко отмечается полное совпадение по конструкции и даже номеру, но форма штекера и число контактов отличается. Порядок замены регулятора напряжения Renault Megane II:

Отсоединяется плюсовой наконечник от АКБ Меган 2.
Откручивается фиксирующая тяга между генератором и силовым агрегатом.
Ключом на тринадцать скручивается гайка и снимается контакт провода, который идёт на АКБ Megane 2.
Вытягивается клемма питания.
Демонтируется защитный кожух из пластика, поддев отвёрткой или вытянув пассатижами.

Выкручиваются крепёжные болты в количестве двух штук и шпилька, а затем извлекается регулятор напряжения Меган 2.

разъем с двумя контактами

Выполняется монтаж нового регулятора, соблюдая обратную последовательность. При этом необходимо учитывать, что в запасной части утоплены токосъемные щетки, которые удерживаются перегородками. Это предусмотрено для удобства монтажа. После установки регулятора напряжения, следует сдвинуть цилиндр, в котором расположены щетки, до характерного щелчка. Это сопровождается выдвижением щеток.

Как снять генератор

Процесс демонтажа источника постоянного тока Renault Megane 2 требует подготовки отверток с плоским и крестообразным жалом, ключей на 10, 13, 16.

Снятие генератора Рено Меган 2 выполняется следующим образом:

Обесточивается бортовая сеть автомобиля посредством скидывание наконечника с минусового контакта АКБ.
Отжимается фиксирующая планка, и вытягивается разъем питания на кожухе генератора Megane 2.

С контактной ножки снимается наконечник провода красного цвета после откручивания фиксирующей гайки.

Демонтируется ременной привод навесного оборудования.

Снимается кронштейн, который установлен между генератором и блоком цилиндров Меган 2. Для этого понадобится выкрутить крепежный болт со стороны источника постоянного тока и гайку со стороны блока цилиндров.

Откручиваются болты крепления генератора снизу и сверху.

Генератор извлекается из моторного отсека для дальнейшего ремонта или замены.

Процесс установки включает идентичные операции, но с соблюдением обратной последовательности. В заключение обязательно контролируется натяжение ременного привода навесного оборудования.

Ремонт генератора Megan 2

Ремонт генератора Рено Меган 2 заключается в замене отдельных узловых элементов. Конструкция источника постоянного тока требует аккуратного выполнения всех операций, а также использование специального оборудования и приборов. При отсутствии навыков самостоятельного ремонта, лучше воспользоваться услугами узкопрофильных специалистов.

Для самостоятельного ремонта генератора Рено Меган второго поколения потребуется:

ключ Torx T50;
ключи на 7, 10, 27;
мультиметр;
молоток;
отвертка с плоским жалом;
съемник.

Для разборки электромеханического устройства соблюдается следующий порядок операций:

На демонтированном генераторе Megane 2 откручивается крепежная гайка шкива, который удерживается от проворачивания.
Извлекается шкив и дистанционное кольцо.

Наносятся метки на корпус и защитные кожухи генератора Меган 2, чтобы при сборке обеспечить соосность отверстий под стяжные болты.

Поддевается жалом плоской отвертки и снимается защитная крышка.

Выкручиваются крепежные болты (в количестве двух штук), гайка и извлекается щеткодержателя в сборе с регулятором напряжения.

Оценивается состояние токосъемных щеток. Если длина видимой части составляет менее пяти миллиметров, то они подлежат замене. Также щетки подлежат смене при подклинивании в момент перемещения в щеткодержателе. При смене потребуется установить щеточный узел в сборе.

Проверяется целостность обмотки возбуждения мультиметром. Прибор необходимо установить в режим замера сопротивления. Контактные ножки мультиметра устанавливаются на разные полюса коллектора. Нулевое значение свидетельствует о целостности обмотки генератора Меган 2, а выдача показаний сопротивления указывает на обрыв. В этом случае понадобится заменить якорь.

Выкручиваются стяжные болты, в количестве четырех штук.

Демонтируется совместно с якорем крышка со стороны приводного механизма. Для разъединения крышек, следует просунуть между ними жало тонкой отвертки.

Якорь выпрессовывается из переднего подшипника.

При необходимости меняется передний подшипник:

выкручивается четыре фиксирующих винта, и извлекается прижимная пластина;

из крышки выпрессовывается подшипник;

подобрав оправку соответствующего диаметра размеру наружного кольца, впрессовывается молотком новый подшипник генератора Меган 2.

На следующем этапе оценивается состояние подшипника со стороны коллектора. Он подлежит замене при фиксации люфта, заклинивания, потеков смазки или повреждений защитных колец. Порядок смены состоит из следующих этапов:

выпрессовывается подшипник с вала якоря;
напрессовывается новый подшипник до характерного упора в буртик вала – при этом также используется подходящая оправка и молоток.

Используя мультиметр в режиме замера сопротивления, проверяется отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус. Фиксация или отсутствие повреждения подтверждается аналогично замерам при проверке целостности обмотки возбуждения. Но контактные ножки прибора устанавливаются на корпус якоря и поочередно на каждый полюс коллектора.

В дальнейшем выполняется сборка генератора Меган 2, соблюдая обратный порядок действий и ориентируясь на ранее нанесенные метки.

Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.

Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.

Ремонт авто стараюсь проводить по принципу "от простого", т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…

Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора.
Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:

Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей.
И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.

И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…

Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой.
Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря.
Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.

Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил "покурив интернет". А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто.
Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие.
Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал тут.
Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику.
Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.

Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме "пищалки" (показывает сопротивление в ОМах).
Снимаем 12 показаний:
Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров.
Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров.
Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по 8)
В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет.
Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится.
По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.

Далее принято волевое решение, взять любой РР подходящий по креплениям. Мотанулся по магазинам. В одном нашлись РР в наличии, по виду похожи, но радиатор другой и как оказалось позже еще и разьем. Подумал, подумал, продавцы сказали возврата нет, если поставлю…Спросил куда ставят, оказалось в том числе и на Рено. А ехать надо уже сегодня и завтра, и ждать некогда, да фиг с ним беру, не столько пропивалось… (не не, я вообще не пью)

Ставлю прям там, где машина стояла, завожу… Фишка не подходит, а с виду примерно такая же, ну ее, не подключаю.

Вот оно, заработало. Болт на этот бортовик, главное пашет как надо. Вперед, по делам.

На момент заказа оригинального РР регулятора проехал более 200 км, придет к концу недели, все будет как положенно, а сейчас катаюсь каждый день, скучая по ремонтопригодности ВАЗов, в которых подобные проблемы даже и не проблемы вообще, 150 р до ближайшего автомагазинчика и нет проблемы.
Заказал VALEO595379, надеюсь это то что надо.

Далее детальное описание процесса снятия генератора Валео 150 А с дизельного хечбека к9к 830.

— Снимаем правое передние колесо.
— Передний подкрылок.

— Снимаю ремень дополнительного оборудование ключем на 16. (Трещетка большая не подлазит, использую головку и переточенный под квадрат ключ для рулевой рейки от ВАЗа с трубой) Ставлю головку на натяжитель и ключ снизу.
— Воздуховод с турбины на интеркулер, защелки на турбине и в районе генератора, спереди.
— Снимаю планку закрывающую штуцер подключения топливопровода к ТНВД, два болта на 13. Отстегиваю от него крепления патрубка на расширительный бачек, обратку, топливопровод.

— Снимаю фишку управления генератора и гайку на 13 крепления силового провода

— На несколько оборотов ослабляю болты на 6 под ключ на 10, крепления генератора, маленькой трещеткой с головкой на 10, верхний сверху, нижний снизу.
— Откручиваю верхний болт крепления генаратора. У меня пошел от руки. Отодвигаю генератор от двигателя балонником, появляется доступ к нижнему болту сверху.
— Откручиваю нижний болт, до упора его в кузов. Болт выкручен, но не дает снять генератор и не вытаскивается.

Для решения проблемы отпускаем три болта верхнего крепления двигателя по очереди, на 2-3 оборота каждый, потом снова покругу. Двигатель опускается освобождая болт генератора, при этом болты верхней опоры двигателя достаточно длинные и у меня ни один не открутился совсем. Снизу металлическая защита не дала бы двигателю упасть все равно.

— Вытаскиваем нижний болт генератора. Поддеваем генератор и сдергиваем его с креплений. Проворачиваем шкивом вверх, креплениями на радиатор.
Закручиваем болты верхнего крепления двигателя, с приопущенным двигателем генератор не выходит.
Вытаскиваем вверх до упора в шланг кондиционера, потом чуть влево. Еще мешают шланг на расширительный бачок, он мягкий, отводим вверх на двигатель.
Следим за штуцером топливоподачи на ТНВД. Его можно снять, будет выходить легче, но разгерметизировать топливопровод после фильтра я не стал.

— Собираем все в обратной последовательности. Самое заморочистое при сборке — установить генератор и попасть нижним болтом в резьбу. Возможно, перед установкой имеет смысл смазать крепления генератора.
.
Артикулы для справки:
Авто — Рено Меган 3 хетчбек дизель к9к830
Генератор TG15C146 150 А
Токосъемные кольца якоря Cargo 230090 (9мм, с проточками, не заказывал, подбирал в магазине)
Реле регулятор китай UTM RV1549A (дает 14,2 В, на бортовике ошибка "нет зарядки")
Реле регулятор ориг. VALEO595379 Пришёл, установлен, работает на БКошибок нет.

2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10.
3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото.
Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его.
Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)

Нужно открутить по 3 винта с каждой фары.
Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине.
В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

11. Выкручиваем болты крепления генератора.

Нужна будет головка на 13.

с правой стороны не тот болт кружком обвел :( Нужного на этом фото не видно.

Как видно из фото тут есть пазики и поэтому болт спокойно выйдет из крепления.

13. Вытягиваем генератор в щель образовавшуюся между радиаторами, поперечиной и крылом. Для того чтобы легче было его снять, можно его расшевелить большой отверткой или
маленькой монтировочкой. Просто он сидит на втулках и поэтому будет казаться что сидит как влитой :)
Предварительно с генератора еще нужно открутить головкой на 13 гайку и снять провод и отсоединить разъем.

Все теперь можно делать с генератором все что душе угодно. Собирать все назад в обратной последовательности.

Итак я писал что на 1.6 я проделал другие операции.

Выражаем благодарность за отчет пользователю velby

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Читайте также: