Скачет заряд аккумулятора ваз
Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?
АКБ выдает 12.2 V при неработающем двигателе. При работающем двигателе выдает 12.6 V, а иногда 13.5 V. Индикатор на АКБ указывает разряженность(красный). Сможет АКБ зарядиться и по.
Сгорел диодный мост. Поменял реле стартера и диодный мост. После замены решил проверить напряжение и заметил что диодный мост опять сгорел. В чем может быть причина.
Всем доброго вечера, подскажите, не могу снять диодный мост с генератора, вот его фото.
Не идет зарядка, напряжение выдаваемое генератором 9.5 вольт. После замены щеток ничего не изменилось.
На якоре генератора, куда примыкают щетки, один из витков к щетке прикипел и медная головка почти до оси прожглась. Можно ли дальше ездить, поменяв просто щетку, не трогая медную н.
Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.
@andrienko.1966 --> Проверял не одним мультиметром
Всё будет хорошо!
На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.
При диагностике же, вы видите на компьютере то напряжение, которое показывает контроллер двигателя. Ну и так как оно отличается от прямых замеров на аккумуляторе и генераторе, значит ваши 13,7 вольт просто не доходят до «мозгов», то есть где-то теряются.
Вероятнее всего в каком-то месте коротит провод на «массу» (хотя конечно в таком случае должен сгореть предохранитель, но бывают случаи, что предохранитель выдерживает небольшую нагрузку) или провода сомкнулись между собой.
Может и другой случай, просто заржавели или окислились контакты, допустим точки «массы», сопротивление в таких точках возрастает, ток с трудом проходит, вот и недостаточное напряжение. Вполне возможно оно проходит там импульсами, и вот как результат — «прыгают обороты и пропуски в зажигании».
Или как вариант: может ослаб контакт на соединительной колодке ЭБУ. Можете именно там и начинать проверки.
Контроллер находится около левой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью
А где вы диагностику делали? Хороший автоэлектрик-диагност обычно рассказывает где поискать неисправность. А совсем хороший, ещё и найдёт эту неисправность и устранит (стоить это конечно будет денег).
С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.
Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.
Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.
Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!
Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.
Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.
Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:
Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:
Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:
Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:
Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.
А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!
Вот на приборе 14в.
Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.
А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:
А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.
Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.
Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Случай который случился со мной может случиться с каждым автоводителем, не скажу что это приятно, но было это как то не неожиданно, погода была жаркой выехав на своей девятке из дома и проехав какое то расстояние сработал вентилятор охлаждения обратив внимание на панель приборов заметил что стрелка на индикаторе зарядки переместились и встала между красной и зеленой зоной, что означает малый заряд аккумулятора, я еще включил и свет хотя до этого ехал без света, стрелка переместилась в красную зону, что для меня стало интересным и не неожиданным, выключив свет стрелка вернулась на середину после чего отключился вентилятор и стрелка показала нормальный заряд.
Доехав до магазина автозапчастей где давно меня знают и где покупаю практически постоянно автозапчасти, для начала решил начать с малого, тут же купил и поменял щетки хотя и старые еще были годные. Тестер показал 13.5 вольт зарядки при заведенном двигателе-это мало, докупив диодный мост поехал домой в деревню это 58 км. ехал без света благо поехал полевой дорогой которая короче и по качеству лучше чем трасса-мы же в Саратовской области :))).
Приехав домой стал перебирать генератор, поменяв диодный мост разницы не заметил все как и было, у меня так же были в запасе один собранный генератор и по запчастям еще два.
Перебрав все несколько раз и меняя одно на другое ничего не выходило и все оставалось как и прежде при включении фар или любых других потребителей питания уровень зарядки падал, в чем дело? Где еще что искать?
Прочитал в интернете что может аккумулятор на брать на себя зарядку, такое тоже случается, рядом стояли еще две машины, брата и племянника, поставил их батареи у них они новее моего одному примерно 10 месяцев второму вообще около 4. Изменений не произошло значит не аккумулятор, куда еще залезть порыться, была мысль что проводка где то пробита и заряд не доходит, но этот вариант сразу отпал ведь если где то замкнет то проводка если не сгорит то оплавится точно.
Вопрос с проводкой все же не давал мне покоя стал рыть провода сначала проверил главные которые идут на блок предохранителей и реле, побеспокоил еще какие то провода в итоге при заводе авто тестер сначала показывает 13.5 а после как поработает примерно с минуту две зарядка начинает подниматься и доходит до 14.2 что уже стало лучше не понятно в проводке дело или после очередной переборки генератора что то законтачило и все же при включении фар зарядка падает с 14.2 до 13.7 и включая вентилятор охлаждения двигателя падает до 13.4, а если еще включить и печку то до 12.9 что становится мало и потребление не достающего идет с аккумулятора.
При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы не найдены,поэтому я решил все по порядку и сделать все сразу.
Начал опять с генератора снял все разобрал выбрал из нескольких запчастей те которые посчитал лучшие, собрал генератор.
Далее снял клеммы с аккумулятора и тоже все зачистил, также зачистил клеммы которые подключаются к генератору все собрал и поставил на свои места.
На рабочем двигателе генератор стал выдавать 14.2 что означало хороший результат работы, но опять же при подключении потребителей просадка зарядки все же наблюдалась не так конечно что была, но все же меня это не очень радовало.
Я стал измерять напряжение при рабочем двигателе не только на аккумуляторе, но и на генераторе, в следствии чего выяснил что генератор выдает все как надо при включенном свете 14 без света 14.2 а на акум поступало 13.8 после чего кинул плюсовой с тестера на клемму плюса аккумулятора, а минус на массу двигателя и заряд показал 14 вольт при фарах.
Сняв провод который идет от аккумулятора на массу двигателя и зачистив все контакты все было поставлено на свои места.
Запустив двигатель и включив фары был доволен результатом, на тестере было 14 вольт что означало хороший результат. Включив свет, печку, вентилятор охлаждения заряд на клеммах аккумулятора составлял 13,8 вольт это нормальна.
После проверив тестером старый диодный мост выяснил что один диод вышел из строя и поэтому была просадка зарядки.
При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы, по возможности снял видео старался подробнее все рассказать и показать.
Если у кого то были похожие случаи и причины которые я не описал буду рад комментариям.
Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать.
Не каждый владелец «ВАЗа» задумывается, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор «Приора». Но вопрос этот важен – от штатной работы детали зависит скорость зарядки АКБ, ее ресурс и общее состояние электрики машины.
Принцип работы генератора Priora
Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.
Сколько вольт должен выдавать генератор
Ключевой параметр – вольтаж. Рабочее напряжение генератора «Лада Приора» – 14 Вольт: такое напряжение должен выдавать генератор на «Приоре» без кондиционера и с ним. Отклонение от номинального значения в меньшую сторону приведет к нестабильной работе или отказу электрики, ухудшению хода, а в большую – способно вызвать перегорание цепей и блоков. При появлении отклонений (низкий ток или слишком высокий) прибор нуждается в диагностике и замене, если это необходимо.
Второй параметр – сила тока. На «Приорах» встречаются генераторы на 115 ампер, 90, 80 и т. д. Это зависит от года выпуска машины, типа кузова и комплектации. У моделей с кондиционером мощность выше.
Источник фото: https://primahim.ru/p361170614-generator-2170-115a.html
Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:
- поврежденный или изношенный шкив;
- износ токосъемных колец или щеток;
- вышедшее из строя реле (регулятор) напряжения генератора «Приора»;
- разрушение подшипников;
- замыкания на обмотке статора;
- физическое повреждение проводов;
- проблемы диодного моста.
Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.
Признаки неисправности регулятора напряжения
Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.
Генератор выдает маленькое напряжение
В случае с пониженным уровнем причиной может являться поломка или большой износ графитовых щеток регулятора. Иногда генератор на «Приоре» выдает низкое напряжение из-за замыканий на корпус и обрывов цепей. Все это приводит к маленькому току или его исчезновению. В таких случаях узлу нужно проводить диагностику и, возможно, менять устройство.
- тусклые фары;
- отключения бортовой техники, магнитолы;
- быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.
Скачки напряжения
Признаками этого служат:
- выгорание предохранителей;
- дрожание стрелки вольтметра на панели, если присутствует;
- мигание фар и внутреннего освещения;
- «дерганье» мотора, в том числе на холостом ходу.
Излишне увеличивать уровень питания в сети может щеточный узел: на это жалуются многие владельцы «Лад Приор».
Среди других вариантов:
- плохой контакт;
- неисправность в генераторе.
Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.
Генератор не выдает ток
Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.
Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:
- критический износ щеток или контактных колец якоря;
- общая неисправность РН (регулятора напряжения);
- более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.
Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.
Как проверить напряжение генератора на «Приоре»
Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.
- Завести автомобиль.
- Прогреть до рабочей температуры.
- Включить все потребители энергии (отопление, обогрев сидений и стекол, дальний свет, магнитолу).
- Поднять педалью газа обороты до 2500 об/мин.
- Проверить напряжение генератора «Приоры» мультиметром. Проверять можно и обычным вольтметром, делая это между «массой» и выводами В+ генератора, и на клеммах.
Устройство должно показать 13.8-14.4 В с небольшими отклонениями. При слишком значительной их величине можно судить о выходе из строя РН, изношенных щетках и других проблемах. Аналогичный вывод делают, если ток начинает «прыгать».
Источник фото: https://www.drive2.com/l/7902681/
Далее следует выключить все электроприборы и повторно замерить. Нормальное значение в таких условиях – до 14.5 Вольт. Если оно больше, делается вывод о вероятной неисправности регулятора. Если же напряжение генератора «Приоры» скачет, узел нуждается в дополнительной проверке.
Замена регулятора
Если диагностика подтвердила, что реле «под замену», выполнить установку исправного можно своими руками. Для этого понадобится:
- Новое РН со щеточным узлом. Хорошие образцы делают российские производители, включая сам «АвтоВАЗ», их цена невелика при высокой надежности;
- Набор инструментов: ключи на 13 и 8, головка с воротком на 10, шлицевая отвертка.
Ход работы
Существует два способа замены:
- со снятием генератора;
- без снятия.
Первый метод упрощает процесс, но на «Приорах» с кондиционером доступ к нужным зонам может вызвать затруднения. Действия после демонтажа прибора:
- Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
- Снять питающий штекер.
- Отвинтить пару фиксаторов.
- Ключом удалить удерживающий болт.
- Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.
Существует способ без снятия – к блоку возможно подобраться через фару или в обход воздушного фильтра, сдвинув его рукой. На «Ютубе» и тематических форумах имеется множество посвященных этой операции видеообзоров.
Как повысить напряжение
Повышение бортового напряжения достигается:
- установкой РН на 14.5 В;
- заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
- добавлением выносного регулятора.
Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.
Заключение
Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать. В таком случае блок диагностируют и меняют. Важно провести дифференциальную диагностику, чтобы отделить проблемы реле от неполадок проводки, АКБ или самого генератора.
Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.
Читайте также: