Ситроен с4 не заводится после замены аккумулятора

Обновлено: 09.01.2025

Всех с Новым Годом.

Итак, машина редко использовалась и в холода сел аккумулятор.
Не проблема: снял, зарядил, поставил - завел.
Погрел немного (минуты 2-3) и решил собрать все нормально (защитные кожухи поставить и пр.).
Соответственно еще раз полностью отключал аккум.
Аккуратно (на сколько это можно в -16) собрал, ничего не сломал, но машина не заводится.
Выдает ошибку "braking system faulty", до стартера дело даже не доходит, на руле горит лампа "габариты" (хотя сами они не горят), когда вставляешь ключ срабатывает бензонасос. Все.
Проверил уровень тормозной жидкости, чуть долил (50 грамм) - эффект тот же.
Пока отключил плюс от аккума и машину отставил.

Всех с Новым Годом.

Итак, машина редко использовалась и в холода сел аккумулятор.
Не проблема: снял, зарядил, поставил - завел.

Прива, и тебя с новым годом. Меняй акум, 100%.Твоей зарядки хватило на 1 пуск. В край попробуй взять у друга или подкури у соседа, только "+" на "+", а его "-" на корпус твоего авто(иначе его акум будет заряжать твой, а не давать тебе напругу для заводки). А ошибки, габариты не смотри, это при заводке все колбасит(у меня и дворники включались). Удачи!

Спасибо всем за ответы.

Проблему решил просто - снял клемму с аккумулятора и оставил до утра.
Утром завелся с полпинка и никаких ошибок нет :-)

P.S. Акумм у меня нормальный, зарядку держит.

А можно объяснить? Мне для общего развития.

Всех с Новым Годом.

Все бывает первый раз. Вот и мой Ситроен первый раз за свою историю отказался заводиться.

Аккумулятор стоял до сих пор родной, с момента покупки машины это 5 лет 8 месяцев. А бы с удовольствием его заменил раньше, но до сих пор не было ни каких к этому поводов. Да же этой зимой кода остальные два имеющихся у сотрудников нашего отдела Ситроена отказались заводиться, мой заводился (о чем я писал тут в блоге).

И вот теплым майским пятничным утром я ни о чем не подозревая сел за руль машины, включил зажигание и выждав как обычно секунд 20-30, повернул ключ. Стартер совершил пол оборота двигателя и замолк… Дальнейшие попытки запустить двигатель были тщетны, в ответ раздавались лишь не громкие щелчки… (Надо отметить что накануне я приехав к дому просидел до Safe mode со включенным зажиганием заряжая телефон, а потом вечером еще и завел машину что бы переставить на 20 метров.)

От неожиданности я минут десять просидел в машине время от времени повторяя бессмысленные попытки завестись и глядя в след проезжающим мимо машинам и (особенно грустно) автобусам и троллейбусам. Очнувшись от депрессивных мыслей о общественном транспорте я вспомнил что у меня есть аж два OBD сканера, достав один из них из недр багажника, подключив к диагностическому разъему и подключившись к нему со смартфона я убедился в справедливости относительно своей догадки — напряжение в сети было 11 вольт, а при попытке моргнуть дальним падало до, кажется, 7 вольт…

Зайдя в интернет я быстро выяснил что за 500 рублей можно вызвать сервисную машину, а за 300 такси с услугой "прикурить". Но их еще и ждать надо от 30 минут до часа.

Тут я вспомнил про Делимобиль в котором недавно авторизовался и запустив приложение увидел что в 10 минутах пешком есть свободная машина. Ну а в багажнике кроме двух OBD сканеров, подкатного домкрата и еще кучи всякой нужной фигни были провода для "прикуривания" которые я следуя своей тяге к перестраховке и подозрению что аккумуляторы не всегда столько живут был приобретен прошлой осенью.
Совершив марш бросок и убедившись что с арендной машиной все в порядке (это была моя первая поездка, пред идущая попытка покататься совершенная двумя днями ранее не увенчалась успехом так-как в машине не оказалось документов, о чем я сообщил диспетчеру и мне в компенсацию начислили 45 руб.) я немного проблуждав в закоулках незнакомого двора выехал на улицу и через несколько минут был уже у одиноко ожидающей меня моей машины. Проехав через двойную сплошную, и встав капотом к капоту я соединил провода в соответствии с читанной мною когда то инструкцией по "прикуриванию". В подкапотном пространстве арендованного мною Соляриса было довольно чисто, в глаза бросалась простота организации по сравнению с Ситроеном — так аккумулятор стоял на своем постаменте абсолютно не прикрытым, а минус был подключен 10 сантиметровым проводком к находящейся рядом стойке амортизатора. В Ситроене то минус я за 5 с половиной лет так и не видел. В общем машина тут же завелась. Закрыв ее заведенной я вновь проехав через двойную сплошную, запарковал Солярис на другой стороне улицы. Аренда обошлась в 128 руб, но платить не пришлось хватило бонусов.
Так я добрался до работы. Ну а там сразу сел за компьютер что бы заказать давно присмотренный мною аккумулятор BOSCH S5 005 Silver Plus 563 400 061, цена как и прежде самой выгодной была в Юлмарте где я его и заказал с самовывозом из магазина у метро Анино. Цена 5590 руб.
Кстати на Citroen C4 используется аккумулятор со следующими характеристиками:
Полярность: Обратная (R+)
Емкость: 60A
Пусковой ток: 640Ah
Размеры 242 x 175 x 190 мм
Код оригинала: Citroen/Peugeot 5600 TJ
После работы машина ожидаемо вновь не завелась. Теперь мне "прикурил" начальник у которого такой же С4 купленный по моему примеру месяц спустя после меня. Кстати у него соотв. такой же родной аккумулятор пока продолжает жить, но он тоже теперь собрался его заменить.
У магазина я припарковал машину и вновь закрыл ее заведенной. В магазине консультант огорчил меня сказав что скорее всего у них все аккумуляторы 15 года… такой я брать конечно бы не стал. Но выяснив что можно тут же оказаться и тут же вернуть деньги, в том числе на карточку, я все же решил проверить дату производства.
Заранее я запасся инструкцией по расшифровке кода производителя.

Маркировка нашлась выдавленной на верхней стороне, правда пока я пытался расшифровать какой то получающий рядом товар парень подсказал что проще посмотреть на дне. На дне обнаружилась маркировка типа такой:

Одна шкала со стрелкой указывала на 16, другая на 11. И того получилось что изготовлен он был в ноябре 16 года. Такой я счел подходящим.

Далее я как всегда по пятницам поехал в ТЦ, и там машину заглушил — решил что если не заведется прикурю от нового аккумулятора. Но машина завелась, 1,5 часа работы оказалось достаточно для заряда.

Ну а в субботу я стал менять аккумулятор, есть много инструкций, поэтому я решил сделать свою 🙂:
Снятие аккумулятора на Citroen C4 с двигателем vti120 (EP6)

Как именно не заводится

Многие владельцы автомобилей, которые столкнулись с подобными проблемами, пишут сотни, если не тысячи сообщений с жалобами, что двигатель не запускается. Но чтобы точно понять, что с мотором, нужно выяснить все симптомы.

Обычно существует не так уж и много возможных вариантов. Так, случается, что водитель как обычно заглушил нормально работающий до этого мотор, поставил машину, а утром его «Ситроен С4» не заводится. Также бывает, что мотор запускается, но для этого нужно несколько больше времени, чем обычно. Иногда ДВС может нормально работать, но вдруг останавливается и более не запускается. Еще часто жалуются, что мотор запускается и сразу же глохнет.

Это еще не все варианты поломок. Нередко владельцы жалуются, что мотор при запуске стреляет, чихает. Также нередки ситуации, когда «Ситроен С4» не заводится, стартер крутит, но при этом машина отлично заводится на буксире. Специалисты сталкиваются и с такими симптомами, когда автомобиль даже никуда не ездил, но вдруг перестал заводиться.

Зная то, как ведет себя двигатель, можно понять хотя бы приблизительно, что же с мотором или с другими системами авто не так.

Типовые неисправности

Если не заводится «Ситроен С4», не стоит паниковать. Успешность ремонта во многом зависит от того, как быстро и насколько качественно получится найти слабое звено. Чтобы лучше понимать всю суть возможных ремонтных работ, рассмотрим, что же может сломаться.

Впрыск

Можно выделить неисправности, связанные непосредственно с инжектором. При таких поломках автомобиль не запускается ни на холодную, ни на горячую. На панели приборов будет гореть лампа “Проверьте двигатель”. Реже двигатель работает при горящей лампочке, но при этом он будет плохо заводиться, а работа будет крайне нестабильной. Чаще всего в двигателях этого производителя забиваются форсунки. Выходит из строя ЭБУ. Эти узлы должны быть продиагностированы в первую очередь, если не заводится “Ситроен С4”.

Зажигание

Также очень часто проблемы с запуском связаны с системой зажигания. Здесь возможных поломок больше. Обычно причины заключаются в свечах – их может заливать топливом. В данном случае двигатель заводится и тут же глохнет, а через несколько попыток пуска перестает даже схватывать. Редко, но все же случаются проблемы с другими узлами в системе зажигания – это катушка зажигания или модуль, датчик коленчатого вала.

Топливная система

Проблемы с запуском также могут быть связаны с плохой или некорректной работой топливной системы автомобиля. Французские моторы могут здесь страдать от трех возможных проблем:

Забитый топливный фильтр. При этом симптомы будут следующими: автомобиль схватывает, но не запускается, если завести удалось, то работать двигатель будет очень нестабильно.

Можно выделить неисправности, связанные с бензонасосом. Машина не будет заводиться ни при каких обстоятельствах и в любом состоянии.

Давление в топливной рампе. Если его недостаточно, запустить мотор будет очень проблематично. Здесь также наблюдается отсутствие холодного и горячего запуска, нестабильная работа.

Двигатель

Ну и в конце можно выделить и сам мотор как причину неполадки. Здесь наиболее широкий выбор возможных вариантов. Чаще всего причина заключается в плохой компрессии или в разрегулированных зазорах клапанов. При таких проблемах нужна качественная диагностика, иначе определить, почему “Ситроен С4 Пикассо” не заводится, будет очень сложно.

Как снова вернуть в автомобиль жизнь?

Когда стартер крутит, а эффекта нет

Если стартер крутит, но не заводится «Ситроен С4», то необходимо точно убедиться, работает ли бензонасос в автомобиле вообще. В большинстве случаев рабочий бензонасос можно услышать. Чаще всего звук его работы можно слышать около заднего дивана. Будет ощущаться характерное жужжание при работающем устройстве.

Если насос не функционирует, тогда специалисты рекомендуют проверить целостность предохранителей, а также реле включения бензонасоса.

Не лишним будет проверить реле ЭБУ. Если предохранители в исправном состоянии, тогда нужно выяснить, включается ли реле. Его работоспособность можно определить по характерному щелчку. Данный щелчок будет слышен при включении зажигания автомобиля.

Диагностика топливной системы

Если «Ситроен С4» заглох и не заводится, тогда проблема может заключаться где-нибудь в топливной системе. Если насос работает нормально, тогда необходимо убедиться в наличии давления в рампе. Для этого понадобится манометр. Возможна проверка и в полевых условиях. На рампе должен быть золотник – на него следует нажать. Если насос работает, тогда давление в рампе будет в пределах 2,8 атм.

Если нажать на золотник, то струя топлива из него будет ровной. Давление при этом должно быть постоянным. Если насос вполне нормально функционирует, но давление в рампе отсутствует, тогда нужно проверять наличие топлива в баке, засоренность фильтров, проходимость магистралей.

Регулятор давления

Инжекторные моторы работают под определенным давлением, которое нагнетается в рампу бензонасосом и корректируется специальным регулятором давления. Для его диагностики отсоединяют шланг, по которому топливо истекает в бак. При отсоединенном шланге включают зажигание. Если из него будет подаваться топливо, то проблема обнаружена, а регулятор необходимо менять.

Если данная неисправность застигла в дороге, тогда можно заглушить один край регулятора или пережать трубку. Таким образом можно доехать до места ремонта.

На что еще обратить внимание?

Если давление в рампе присутствует, бензин в баке есть, тогда следует продиагностировать систему зажигания автомобиля. Для диагностики рекомендуется применить специальный разрядник. Если искра присутствует, но машина «Ситроен С4» не заводится, тогда проверяют исправность свечей визуально, а затем уже специальным оборудованием.

Дроссельная заслонка

Если данный узел будет работать некорректно, то быстрого запуска и стабильной работы можно не ждать. Поломку можно диагностировать различными способами. Нужно открутить подающий патрубок, осмотреть корпус и непосредственно заслонку визуально – возможно, будет видна выработка или какие-либо механические дефекты.

Когда мотор не работает, заслонка будет в закрытом состоянии. Если нормально закрываться она не может, тогда нужно прочистить дроссель.

Мотор заводится и глохнет

Если автомобиль «Ситроен С4» заводится и глохнет, то, скорее всего, с двигателем и другими его системами все в порядке, а проблема кроется в иммобилайзере. Диагностировать эту неисправность просто – обычно на приборной панели будет гореть или мигать лампа. Если потерялась связь между чипом на ключе и иммобилайзером, то о нормальном запуске двигателя можно забыть.

Для решения проблемы понадобится применение специального оборудования, которое есть на официальном дилере. В другом случае можно заменить ключ на запасной.

Щелкает стартер, эффекта нет

Если при попытке запуска “Ситроен С4” не заводится и щелкает при этом, тогда можно говорить о том, что неисправно втягивающее реле. Его необходимо заменить. После замены стартер сможет нормально работать. Также стоит проверить, в каком состоянии аккумулятор. При разряженном аккумуляторе тока будет хватать только на щелчки.

Если «Ситроен С4» не заводится, стартер не крутит, тогда следует проверить соединения проводов непосредственно на стартер, а также реле.

Стартер может не подавать признаков жизни при плохой «массе» или отсутствующем контакте. Но также не будет лишним провести диагностику со сканером. Автомобиль полностью контролируется электроникой, и, возможно, в каком-либо из узлов имеются ошибки.

Не заводится на горячую и на холодную

В первом случае можно выделить неисправности, связанные с датчиком охлаждающей жидкости. Датчик следует заменить. Если отсутствует запуск на холодную, то возможно все из вышеперечисленного.

Дизельные версии «Ситроена С4»

Дизельные двигатели имеют другой принцип работы, в отличие от бензиновых. И причины плохого запуска здесь немного другие.

Для дизельных моторов важна высокая компрессия. Если по ряду причин компрессия снизилась, то воздух в камерах сгорания не будет достаточно сжиматься. А если воздух не сжать, он не нагреется, и топливо не сможет воспламениться.

Нередко на запуск влияют различные проблемы со свечами накаливания. Обычная диагностика здесь не поможет, так как проблем на горячем моторе не видно. Но вот на холодную с неисправными свечами двигатель завести будет проблематично. Нередко причины поломки кроются не в самих свечах, а в электронике, управляющей работой свечей накала.

Возможны проблемы и с топливной системой. Если в дизельные форсунки попали какие-либо мелкие частицы, то двигатель может не заводиться. При этом нужно обратить внимание на сизый дым при попытках запуска. Если он есть, то топливо подается в цилиндры, но смесь по каким-либо причинам не воспламеняется.

Если дизельный “Ситроен С4” не хочет заводиться в мороз, то это может быть связано с топливом. В нем имеется парафин. Зимой такое топливо густеет. Оно не может в таком состоянии пройти через фильтр и, естественно, не подается дальше. Нужно использовать зимнее дизтопливо.

Нередко случаются проблемы и с топливопроводом. Если в нем имеются трещины, то горючее будет убегать из системы. Главное помнить одно – если при запуске из трубы виден дым, то горючее поступает в цилиндры. Если дым отсутствует, то стоит диагностировать свечи или компрессию.

Заключение

Приключилась такая беда. После снятия/установки аккумулятора для проведения сварочных работ машина не заводится, не откликается на ключ, при попытке запуска на приборке ничего не загорается, релюшки не щелкают. Я в ступоре.

Помогите, в чем может быть причина?

Значит ищите обрыв от аккумулятора. Проверить массу просто: цепляемся к плюсовой клемме, ну и в любое место на кузов. Все должно быть. Если нет - обрыв массы, идущей от аккума.
Плюс наверное чуть сложнее проверить. Но один хрен. Где-то обрыв. Искать по проводам.
Еще вариант. Где-то сделали КЗ, наварили что-то. Что варили-то вообще и где?

p.s. не хочется думать о кончине блока предохранителей.

Спасибо огромное за участие!
Завел таки машину.
Попробую объяснить. На аккумуляторе около десятка предохранителей. Половина из них(те которые слева) питаются от плюсовой клеммы напрямую. Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).
Я взял из набора предохранитель на 7,5 (тот что был под рукой) и замкнул две пластины этим предохраниьелем на несколько секунд (ту которая идет напрямую, и ту которая после серого блочка). И о чудо!))) В салоне что то защелкало, и машина ожила полностью.

Всем удачи на дорогах!

Доброго времени суток!

Возникла схожая проблема.

Предыстория проблемы
На улице было прохладно (-20 или меньше). Сначала машина с горем пополам завелась и нормально поездила минут 20 по городу. Потом была заглушена минут на 15. И после этого уже не завелась ни в какую.
В машине имеется кнопка запуска/остановки двигателя. Сначала зажигание включалось, но машина не заводилась. Даже не пыталась. Высвечивалась ошибка неисправности АКПП. После этого попытались сначала включить зажигание, а потом завести. Зажигание включилось, а при попытке завести всё начало щёлкать и мигать подсветкой (кнопка запуска двигателя, панель приборов, дисплей магнитолы). Под конец этого светопреставления длинною в секунд 5 высветилась доселе невиданная картинка, похожая на эту:

Только задние фонари раскрашены красным и размазаны, как будто в движении. И картинка не на весь экран, а небольшая и по центру.
После этого всего решили свалить все проблемы на аккумулятор, не мучать машину дальше и отнести домой аккумулятор, чтобы согреть его. Через несколько часов аккумулятор был установлен обратно. Но машина никак не реагировала на нажатие кнопки запуска/остановки двигателя. При этом подсветка салона и улицы, магнитола, центральный замок работали как положено. Настигла волна разочарования.

Сама проблема
Всё ещё грешив на аккумулятор, подзарядили его и, не отсоединяя зарядное устройство, попытались завести машину (зарядное устройство позволяет это делать). Но никакой реакции не последовало. Зажигание так же отказывалось включаться.
После этого решили прозвонить все предохранители под капотом. Все предохранители, которые можно прозванивать, прозвонились успешно. Волна разочарования всё усиливалась.
Наткнувшись на эту тему, решили проверить каждый предохранитель из блока над аккумулятором на вольтметре. И тут открылись новые подробности. Для ясности прикрепляю картинку блока предохранителей:

Все предохранители разделены на две линии. Правая часть питается от линии, идущей напрямую к плюсу аккумулятора (цифра 3 на картинке). Все семь предохранителей на этой линии успешно пропустили через себя положенные 12 с лишним вольт. А вот левая линия (цифра 2 на картинке) и до и после всех пяти предохранителей показывала стабильные 0,61 вольт. Эта линия, скорее всего, подключена к аккумулятору через ту самую серую коробочку (цифра 1 на картинке). Данное обстоятельство поставило в тупик.

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Читайте также: