Ситроен джампер перестал работать стартер
В один прекрасный день тачка стала плохо заводиться.
Ключ поворачиваешь. Щелчок реле, стартер не крутит. Как на разряженном аккумуляторе.
Изначально казалось, что с выжатым сцеплением заводится хуже. Появились мысли, может двухмассовый маховик помирает (тачка же может из-за него не заводиться?).
Но как оказалось, причина массовая. Втягивающее реле барахлит. У меня шток до конца не утапливался, из-за чего не было контакта.
Снимается очень просто, пол часа времени. Нужно лишь скинуть балку усилителя. Радиатор и вентиляторы не трогал.
Со стартера головкой на 13 и 8 скидываем провода. Большой трещоткой на 13 отручиваем 2 болта держащих стартер и скидываем его.
При откручивании болтов на втягивающем реле 2 шляпки из 3х сорвал. Многие их срывают, не тупите как я, покупайте сразу новые, стоят копейки. Высверливал обратным сверлом для откручивания сорванных болтов шуруповертом. Шуруповерт берите помощнее)
Но я не позаботился купить новые болты… поэтому нашел пару бытовых. Вкрутил как временные и поехал в магазин. Болты поменял не снимая стартер, просто открутив балку.
Также у меня отклеилась резинка уплотнителя. Артикул новой не нашел. Подскажите если знаете. Если полезу еще (может бендекс помрет), то заменю. Также рекомендую купить новые гайки на провода и, желательно, болты на стартер. Мои какие-то уставшие и ржавые были.
2339305051 ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА BOSCH
1003421016 Болт крепления стартера BOSCH
Стартер разбирать не стал… Сюда за 400 тыс км никто не лазил! Пока не до него, да и снимается просто. Бендекс визуально норм, как он выглядит помирающий, кстати? Зубцы стачивает или не рассмотреть? И в идеале бы вскрыть щетки глянуть.
Теперь запуск двигателя стабильный. И можно заняться дальнейшим ковырянием тачки)
Пользуясь случаем, хочу спросить пару советов.
1. Трубки на вебасто протерлись. Как и у многих. Новые, вроде, конских денег стоят. Колхозят некоторые из сантехнических нержавеющих труб. Как лучше решить вопрос?
2. Предыдущий владелец новый радиатор салонной печки отдал. Говорит, тоже болезнь. Умирала у кого-то? Какие симптомы? Плохо греет, течет?
3. На правом приводе приговорили трипоид. Менял кто? Сложно самому без инструмента или лучше на сервис везти? Можно какую-то часть снять чтобы масло из кпп не лилось и отвезти на сервис для замены?
Типичная неисправность.
О таком микроавтобусе я уже говорил в статье "Citroen Jumper (2013). Типичная неисправность"
Для справки (пригодится):
Citroën Jumper изготавливается с февраля 1994 года в качестве преемника Citroën C25. Автомобиль разработан и производился на совместном предприятии Sevel (совместно с PSA Group), в результате появились три почти идентичных коммерческих автомобиля Citroën Jumper, Fiat Ducato и Peugeot Boxer.
Автомобиль комплектовался дизельными двигателями объемом 1,9 л, 2,5 л и 2,8 л. 2,5-литровый и 2,8-литровый двигатели семейства +8140 взятые от Iveco Daily. Кроме того, предлагался 2,0-литровый бензиновый двигатель. Некоторые варианты двигателей были доступны на полноприводных версиях.
В 2002 году Jumper модернизировали, были также введены новые большие передние фары, был пересмотрен интерьер и оснащение, кроме того появились новые двигатели.
Второе поколение фургона Citroën Jumper представлено в 2006 году. Выпускается под тремя марками: Peugeot Boxer, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. Заводы расположены в Италии в городе Атесса и в Франции, в городе Валансьен.
И вот, пришлось поремонтировать это французское чудо ещё раз.
Этот автомобиль попал к нам после "удачной заправки соляркой из канистр из под кислоты"и неудачного общения с двумя предыдущими автосервисами. В первом заменили форсунки. Слили остатки топлива, залили другое, завели автомобиль - работает. Супер.
Клиент был в прекрасном расположении духа: "Работает!". Но счастье продолжалось недолго: через полтора дня Ситроен взбрыкнул, изверг из выхлопной трубы струю белого дыма и остановился.
Второй автосервис был умнее: посмотрели, поковырялись и после первой неудачной попытки запуска мотора благоразумно отказались принимать Ситроен в ремонт.
А в нашем автосервисе как раз было место для изучения такой неисправности. Итак, что имеем: Citroen Jumper выпуска 2013 года, не заводится. Стартер крутит, мотор не заводится, а из выхлопной трубы валит густой белый дым в виде испарившейся солярки.
Система впрыска здесь с интересным названием: "Haute pression Diesel Injection". Или по-простому HDi (такое коммерческое название используемое группой PSA Peugeot Citroën для обозначения двигателей, оснащенных прямым впрыском топлива).
Уже говорил, что "авто непрофильное". Но базовые понятия есть, надо вспомнить и пока мысленно представить что пришло на ремонт, например, что происходит после поворота ключа зажигания на старт.
• При включении стартера блок управления мгновенно проверяет температуру охлаждающей жидкости и, отталкиваясь от этого, устанавливает величину высокого давления топлива.
• В начале запуска регулятор высокого давления управляется посредством широтно-импульсной модуляции.
Высокое давление топлива зависит от одного из условий:
- Частота вращения двигателя выше 20 об/мин при минимум 4 совершенных оборотах
- Давление в топливной рампе высокого давления выше 200 бар
Фаза запуска заканчивается при достижении порога частоты вращения двигателя.
Блок управления командует дизельными форсунками только при таких условиях:
• Давление выше 200 бар (150 бар при горячем двигателе)
• Датчик положения распредвала и датчик частоты вращения двигателя синхронизированы.
Что происходит в случае незапуска двигателя?
· блок управления отправляет ШИМ-сигнал максимальной силы о принудительном подъеме давления:
- Регулятор высокого давления топлива: 26 %
- Регулятор подачи топлива: От 28 до 56 %
Прошу учесть, что это пока только мысли и базовые знания. До каких-то конкретных действий дело ещё не дошло - надо понять, вникнуть и разобраться мыслями в возможных причинах незапуска этого Ситроена, и только потом приступать к конкретным действиям: зачем время терять на ненужные телодвижения?
Что может вызвать остановку и дальнейший незапуск двигателя?
Здесь целый перечень. Итак, мотор не запустится, если присутствует ошибка одного из следующих элементов:
• Выход из строя или какая-либо ошибка в перезаписываемой памяти Eprom
• Неисправность датчика давления, датчика температуры воздуха на впуске
• Датчик положения распредвала не работает
• Отсутствует напряжение на конденсаторе 1 и 2 в каскаде управления форсунками в блоке управления
• Неисправен контур контроля давления в топливной рампе высокого давления
• Возникшая неисправность дизельной форсунки
Понятно. Надо запомнить и соображать далее по теме: на моторе есть регулирование давления. Кто и как управляет регулятором давления? Незапуск мотора из-за низкого давления в рампе?
Как многие знают, сам регулятор давления управляется ШИМ сигналами. Но величина ШИМ сигнала должна опираться на какую-то отправную точку - и для этого с завода-изготовителя в блок управления заложена матрица, в которой имеется эта "отправная точка": теоретическая величина давления.
Но это всё мысли, пора уже что-то делать руками. Подключаю сканер, вижу, что давление в топливной рейке отсутствует. Точнее, оно вроде есть, вроде как начинает повышаться при прокрутке стартером, но потом "плавно уходит на нет", но при этом, как говорил, из трубы валит густой дым в виде испарившейся солярки.
А если в рампе не набирается необходимое давление топлива для подачи блоком импульсов на форсунки, то откуда в выхлопе столько солярки ?
Похоже что то с герметичностью форсунок?
Понятно. Надо добраться до форсунок. Почему именно нужно посмотреть на форсунки? Ну, хотя бы потому, что никакой врач не будет делать операцию под простынёй; никакой музыкант не будет играть под чехлом.
Форсунки. Добрались.
Прошу помощника покрутить стартером. Он крутит. А у нас, прошу обратить внимание, управление с форсунок снято:
Стартер крутит. И тут обращаю внимание на несуразность момента:
При снятых разъёмах с форсунок, из сопел форсунок начинает поступать топливо! Причём не капельками, а струями в разные стороны. На видео этот момент можно увидеть более детальнее.
Вывод: топливо в смеси с кислотой проело внутренности форсунок (в канистрах, откуда клиент заправлял свою машину, скорее всего, были остатки кислоты или чего-то ещё подобного).
Что сделали дальше. Смотрим на примерную блок-схему выполненных работ:
Так вот, начиная от номера 18 (топливный бак) и далее вверх по схеме до форсунок (№27), все топливопроводы были сняты, тщательно промыты и продуты воздухом. Форсунки заменены. Топливный насос заменён. Топливоподкачивающий насос тоже поставили новый. Ну что, заводим?
Как бы не так. А кто будет форсунки прописывать?
Тут есть некоторые особенности: перед заказом и установкой форсунок надо внимательно прочитать обозначения:
"a": поставщик
"b": номер PSA
"c": класс
(смотрим на рисунок ниже):
Кроме того, перед заказом форсунок надо учесть, что форсунки на этот автомобиль бывают двух видов (в зависимости от режима поступления топлива): 1 и 2 классов (синяя и зелёная маркировки).
Работа окончена. Мотор завели, работает стабильно. Вывод для владельцев автомобилей: "Экономить можно на спичках, но не на топливе для своего авто".
Дороже выйдет! Этот ремонт владельцу обошёлся в 200 т.р. вместе с запчастями.
Если будете работать с этими моторами, то имейте в виду что нельзя делать:
• Снимать распылитель форсунки дизельного двигателя "e" (не поставляется в запчастях)
• Снимать электромагнитный элемент "с" (в запчастях не поставляется).
• Нельзя изменять положение гайки "d" (может измениться работа мотора).
• Нельзя снимать штуцер "f" с форсунки дизельного двигателя.
• Нельзя очищать нагар на носке форсунки дизельного двигателя.
• Запрещена очистка форсунок дизельным топливом или ультразвуком.
Ну и напоследок:
с Проверили зарядку - нет её, проверили напряжение на "возбуждение" генератора - присутствует, проверили напряжение на выходе с силовой клеммы генератора - равно напряжению АКБ.
Пришли к выводу, что генератор неисправен, клиент соглашается на его демонтаж, и первое что видим - обгонная муфта генератора погнута как после сильного удара, а владелец покупал авто новым без пробега и не бил его. Загадка?
Когда генератор попал к мастерам по ремонту (мы сами генераторы и стартеры не ремонтируем), услышали еще одну загадку - на якоре сточены контактные кольца "в ноль", что соответствует выбегу авто более 150 тысяч км., а машинка пробежала около 100 тысяч всего! Загадка?
А тут ещё и слесарь дополнил картину: "- А вот ещё защелка на разъеме провода возбуждения подломлена!". До нас ее кто то снимал, и сделал это не очень аккуратно. Загадка?
У клиента ранее проблем с зарядкой АКБ не возникало, и он никуда по такой проблеме не обращался. Всё увиденное наталкивает на один очень печальный вывод.
В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.
Почему стартер не работает
Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:
- определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
- произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
- осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
- проверить работоспособность бендикса и самого стартера;
Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.
В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.
Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.
Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания
В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.
Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:
- полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
- жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
- многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;
Бендикс и втягивающее
Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.
Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.
Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.
Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.
Втулки стартера
Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:
- вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
- также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;
Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.
Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:
- проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
- затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.
Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.
Щетки и обмотка стартера
Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.
Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.
Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Citroen Jumper начал производится с 1994 года. За это время он прошел несколько обновлений и сменил 2 поколения. Мы расскажем о том где находятся блоки с предохранителями и представим подробное описание схем для ситроен джампер 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов выпуска. В настоящее время собирается ситроен джампер 3.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения.
Блок под капотом ситроен джампер
В моторном отсеке он находится почти около боковой стойки и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Общая схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей вариант 1
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
| № | А | Назначение |
| 1 | 40 | Блок питания системы АВS/ ЕSР |
| 2 | 50 | ЭБУ системы предподогрева дизеля |
| 3 | 30 | Контакт замка зажигания |
| 4 | 20 | Горелка системы программируемого подогрева |
| 5 | 20/ 50 | Реле органов управления системы программируемого подогрева |
| 6 | 40/ 60 | Электр овентилятор системы охлаждения (большая частота вращения) |
| 7 | 40/ 50/ 60 | Электро вентилятор системы охлаждения (малая частота вращения) |
| 8 | 40 | Кондиционер воздуха |
| 9 | 20 | Насос омывателя ветрового стекла |
| 10 | 15 | Звуковой сигнал |
| 11 | 15 | ЭБУ и реле системы предподогрева дизеля |
| 14 | 7,5 | Фара дальнего света правая |
| 15 | 7,5 | Фара дальнего света левая |
| 16 | 7,5 | ЭБУ двигателя |
| 17 | 10 | ЭБУ двигателя |
| 18 | 7,5 | ЭБУ двигателя |
| 19 | 7,5 | Компрессор кондиционера воздуха |
| 20 | 30 | Насос омывателя фар |
| 21 | 15 | Цепь электропитания топливного насоса |
| 22 | 20 | ЭБУ двигателя |
| 23 | 30 | Цепь электропитания клапанов системы АВS/ЕSР |
| 24 | 7,5 | Блок управления зеркалами |
| 30 | 15 | Передние противотуманные фары |
Описание предохранителей вариант 2
В данном исполнении, За прикуриватель и зарядку usb отвечают предохранители номер 9, 14, 15. В противном случае они находится в салоне джампер.
В центре блока размещены реле:
- Реле дальнего света фар
- Реле звукового сигнала
- Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
- Реле электродвигателя вентилятора отопителя
- Реле системы управления двигателем
- Реле топливного насоса
- Реле противотуманных фар
- Реле насоса омывателя лобового стекла
- Реле очистителя/омывателя фар.
Предохранители в салоне
В салоне ctroen jumper есть 2 блока с предохранителями.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Основной блок в приборной панели
Располагается с левой стороны, под защитной крышкой.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей
Фото пример вариант 2
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Расшифровка
За прикуриватель отвечает предохранитель 44 на 20А.
Отдельные реле могут крепится в нижней части блока.
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Блок рядом с пассажирским сидением
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
В зависимости от комплектации и года выпуска, возможно различное исполнение данного блока.
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
| 54 | Не используется |
| 55 | 15А Обогрев сидений |
| 56 | 15А Электрическая розетка 12 В для задних пассажиров |
| 57 | 10А Дополнительный подогрев под сиденьем |
| 58 | 15А Обогрев заднего левого стекла |
| 59 | 15А Обогрев заднего правого стекла |
| 60 | Не используется |
| 61 | Не используется |
| 62 | Не используется |
| 63 | 10А Управление дополнительным подогревом для задних пассажиров |
| 64 | Не используется |
| 65 | 30А Вентилятор системы дополнительного подогрева для задних пассажиров |
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Обозначение схемы
Дополнительная информация
Отдельно стоит упомянуть о наличии плавких предохранителей высокой мощности, на аккумуляторной батареи. В данном видео примере можете посмотреть их место месторасположение.
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Руководство по эксплуатации
Читайте также: