Шумит генератор ваз 21213
Не отвечу на сам вопрос, у мене стоит уж почти 2 года, ничего не менял.
Мда, генычи нонче. У мене 2 знакомых взяли новые машинки - шеви и 2107. У первого гена накрылся через 2 месяца, у второго через месяц. Причем второму поставили гену 2108, т.к. родной на замену тоже оказался бракованным.
Но - у обоих замена по гарантии. Целиком, да.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Самое обидное, что в прошлую пятницу мне генератор снимали: пропала зарядка, и я накануне вечером добрался до дома только с помощью Мастера и Марго. Утром пришлось сдаваться в ближайший сервис, где меня ободрали по полной программе. До другого сервиса на севшем аккумуляторе я мог бы и не дотянуть. Как выяснилось, сломалась щетка, РР поменяли.
Моему тоже два с половиной года, 47 тык.
Алексей aka ALER.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 44
Авто: 212180 1,7 карб
Берешь мануал, там все подшипники нарисованы, номера расставлены. В авто-каталоге автодилера генератор разобранный только 213. 214 в разборе не показан.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
То-то и оно, что не показан. А в инжектором разделе мануала (куда я не догадался заглянуть) действительно написано, что передний подшипник запрессован и завальцован в переднюю крышку и меняется вместе с ней, а задний напрессован и может быть снят съемником и поставлен обратно прессом.
По диагностике НЦ у меня шумит как раз задний. Насколько сложно его снять? И какой он? Такой же, как у зубильного генератора или нет? Вот на этот вопрос ответа в мануале нет.
Алексей aka ALER.
Рег.: 18.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 891
Откуда: Саранск
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969
Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 45
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.
ALER
отписал в личку подшипники 10 я там все объяснил как смог
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
если что то надо еще то пиши я вечером буду тут а то писатель из меня никудышный
Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 63
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.
Рег.: 19.12.2004
Сообщений: 23
Откуда: СПб
Возраст: 58
Авто: УАЗ-Патриот, comfort 2008 г.
Рег.: 18.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 891
Откуда: Саранск
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969
Smogil
тоже так думал. Но ему уже 80тык как все пофигу. Броды, грязь, течь тосола.
Один раз разбирал и зачищал окисленные контакты диодного моста. И то для профилактики.
Ну вот, сказал, теперь точно сломается.
Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 63
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.
Рег.: 01.05.2005
Тем / Сообщений: 2 / 102
Откуда: Saratov
Возраст: 38
Авто: 21214 2003г. Лифт, кастомные бампера, гп 4.44, самоблок сзади, 205/80 r16
Всё элементарно меняется :)) Нужен только сьёмничек со стяжкой (дабы за внешнее кольцо подщипник стянуть) и желательна ударная отвёртка.
Снимаем гену, с него снимаем подкову, снимем верхнию крышку. выбиваем из неё подщипник, ставим новый, снимаем задний с помощью съёмникаЮ ставим новый - собираемвобратной последовательности.
маленький хинт при установке - в нижнем кронштейне на двигателе задвигаем втулку, а то долго можно думать, почему гена назад не лезет.
Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).
Признаки неисправности
Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.
Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.
Почему "воет" автомобильный генератор?
Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"
Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.
Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.
Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.
Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.
При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.
Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.
Примечания и дополнения
Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".
Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.
Генератор в автомобиле влияет особо важную роль, эта электрическая машина снабжает электроэнергией всю бортовую сеть автомобиля. Ни один автомобиль не может продолжительно работать без работающего генератора, поэтому его роль в автомобиле очень важна.
В данной статье речь пойдет о генераторе на автомобиле Нива, подробно рассказывается о типах генераторов устанавливаемых на Ниву, а так же их характеристиках, возможных причинах и признаках неисправности.
О генераторе
Генератор – это синхронная электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. Служит для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумуляторной батареи. Изначально в генераторе вырабатывается переменный ток затем проходя через диодный мост ток выпрямляется и уже способен обеспечивать бортовую сеть авто электроэнергией.
Типы генератора на Ниве
Отличия генераторов Нивы заключается в годах производства автомобиля. На карбюраторных двигателях Нивы устанавливался свой генератор, а на инжекторных свой. Следует отметить, что оба генератора приводятся во вращение клиновым ремнем.
Генератор Нивы 21213
На ВАЗ 21213 устанавливается свой тип генератора, так как данная модель является карбюраторной, то генератор в ней немного отличается от инжекторного. Генератор карбюраторной нивы имеет каталожный номер 371.3701.
Ниже указано конструктивное исполнение генератора карбюраторной Нивы (2121).
Генератор Нивы 21214
Нива 21214 является инжекторной и оснащается генератором более современного типа и носит каталожный номер 9412.3701.
Ниже указано конструктивное исполнение генератора инжекторной Нивы (21214).
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора)
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора)
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора
Плохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «плюс» генератора или аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения
Перегорел предохранитель № 2
Обрыв в цепи питания комбинации приборов
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень)
Ротор задевает за статор
Ослабло крепление шкива генератора
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.
Описание устройства
На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.
Конструкция узла 21214
Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.
Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.
В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.
Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.
Основные неисправности и способы их устранения
Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.
Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.
Нюансы переноса генератора
Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).
Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.
Чертеж самодельного кронштейна
Последовательность действий при переносе:
- Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
- Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
- Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
- Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
- Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.
Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.
Руководство по снятию и подключению генератора
Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.
Процесс состоит из следующих действий:
- В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
- Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
- Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
- На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
- Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
- Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
- После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.
Подключается генератор согласно схеме.
Цена вопроса
Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.
Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:
- генератор 21214 – 3125 руб.;
- нижнее крепление – 133 руб.;
- болт крепления — 53 руб.;
- натяжная планка – 55 руб.;
- реле РС-527 – 57 руб.
Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»
На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).
Возможные неисправности ГЕНЕРАТОРА автомобиля НИВА, их причины и методы устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы
не работают
Перегорел предохранитель 2 в основном
блоке предохранителей
Обрыв в цепи питания комбинации
приборов:
– не подается напряжение от штекера
«Б» основного блока предохранителей к
комбинации приборов;
– проверьте провод «О» и его
соединения от блока предохранителей до
комбинации приборов;
– не подается напряжение от реле
зажигания к основному блоку
предохранителей
– проверьте провод «ГЧ» и его
соединения от реле зажигания до блока
предохранителей
Не срабатывает выключатель или реле
зажигания:
– неисправна контактная часть или
реле зажигания
– проверьте, замените неисправную
контактную часть выключателя или реле
зажигания;
– не подается напряжение от
выключателя к реле зажигания
единения между выключателем и реле
зажигания;
– обрыв или нарушение контакта в
проводе, соединяющем с массой реле
зажигания
– проверьте провод «Ч» и его
соединения от реле зажигания на массу
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе
двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена
Перегорела контрольная лампа или
недостаточный прижим контактов
патрона лампы к печатной плате
Замените перегоревшую контрольную
лампу, подогните контакты патрона
лампы или замените его
Обрыв в цепи между комбинацией
приборов и штекером «61» генератора
Проверьте «КБ» провод и его соединения
от генератора до комбинации приборов
Износ или зависание щеток, окисление
контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками,
протрите кольца салфеткой, смоченной в
бензине
Поврежден регулятор напряжения
(обрыв между выводом «Ш» и массой)
Замените регулятор напряжения
Отсоединился провод от вывода «В»
регулятора напряжения
Короткое замыкание в положительных
вентилях
Замените выпрямительный блок
Отпайка выводов обмотки возбуждения
от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор
генератора
Нет контакта между выводами «В» и
«Ш» регулятора напряжения и выводами
щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)
Зачистите выводы «В» и «Ш»
регулятора напряжения и выводы щеток,
подогните выводы регулятора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя.
Аккумуляторная батарея разряжена
Проскальзывание ремня привода
генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Повреждены вентили выпрямительного
блока
Замените выпрямительный блок
Повреждены диоды питания обмотки
возбуждения
Замените диоды или выпрямительный
блок
Обрыв или короткое замыкание в
обмотке статора, замыкание ее на массу
Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея
перезаряжена
Поврежден регулятор напряжения
(короткое замыкание между выводом
«Ш» и массой)
Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора
Повреждены подшипники генератора
Замените задний подшипник или
переднюю крышку с подшипником
Межвитковое замыкание или замыкание
на массу обмотки статора (вой
генератора)
Короткое замыкание в одном из
вентилей генератора
Замените выпрямительный блок
Протрите щетки и контактные кольца
хлопчатобумажной салфеткой,
смоченной в бензине
Из Книги из серии иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ -21213, -21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 и двигас системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процесс разработки и ремонта проиллюстрирован и снабжен подробными комментариями
Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.
Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.
В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.
Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.
Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.
Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.
С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.
Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.
Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.
Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.
Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.
Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.
Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.
Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.
Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.
Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание "минус" и "плюс". Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.
В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.
Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.
Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.
Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.
Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.
Читайте также: