Шкода октавия тур не работают стеклоподъемники и центральный замок

Обновлено: 09.01.2025

Причины:
Первый самый популярный диагноз- это хана проводке в гофре между дверью и кузовом!
Второй, умер БЛОК КОФОРТА, а не менее популярная причина из-за влаги,
надо разобрать, проверить, прочистить, просушить и чего только не предлагают!
Третий это екнул блок стеклоподъемника(Причем имеют ввиду кнопки управления вод. двери)
Четвертая причина менее распространенна она связана с сигнализацией!

Начитавшись и сделав выводы, на даче принялся за устранение проблем, с таким запасом информации было ясно, я победил, мои проблемы решены…

Проводка действительно переламывается, а на стареньких машинках бывает даже перегнивает! Причина пересохшая оплетка трескается далее внешнее воздействие неблагоприятно влияет на оголенную проводку! Но проверить целостность проводки не составляет труда и много времяни! В моем случае было все хорошо! НЕ ТО!

К концу дня в салоне автомобиля осталась только верхняя часть торпеды, в самом прямом смысле! В приступах гнева и психоза, вынес салон полностью! По противоречивой информации и неопытности в данном вопросе, велся упорный поиск блока комфорта который по заявлениям мог быть где угодно, в том числе и под ногами водителя (камни не кидать знаю глупо)!

И так тем кто не знает или столкнется с проблемой поиска блока, БЛОК КОМФОРТА OCTAVIA TOUR стоит рядом с рулем под торпедой( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками), под ногами стоит на WV! Делаем вывод, что если машина не утопленник, то блоку никакая влага не страшна! Блок щелкал как ему и положено, значит не он скорее всего! СНОВО НЕ ТО!

Блок кнопок водителя тоже оказался не причем, разбор показал что чище и суше только в лаборатории! И ТУТ НЕ ТО!

Сигналку исключил почти сразу, так как стоит не штатная, я ее попросту отключил чем и проверил свои подозрения! Опять НЕ ТО!

Причину так и не нашел и глюки прошли вроде, а осадок незавершенности остался! Убив все майские праздники на сборку, разборку и поиски проблем двинулся обратно в Москву, убитый горем! По дороге перестали открываться окна и заклинила задняя правая дверь тем самым добив меня до конца!
Спустя пару дней замки и стекла заработали, все кроме заклинившей двери, и как это забавно не прозвучит выдался свободный денек, ну было принято решение вскрыть дверь!

Симптомы двери:
Не открывается не снаружи не внутри!
При оттягивание салонной ручки откр. двери тянется тяжелее обычного, пипка поднимается но при отпускание ручки убирается обратно!
В отдельных случаях, еще и не работает стеклоподъемник!
Вася ругается на кучу замыканий по всей системе ЦЗ и блок комфорта, шина данных в аварийном режиме!

Решение:
Вскрыть закрытую дверь, не так сложно как кажется поначалу! Для этого из салона откручиваем саморез пищалки, два болта дверной ручки, а потом просто тянем обшивку(Разумно естественно) и не боимся, она слетает даже нечего не сломав! Дальше все самое интересное, берем фонарик и отвертку (плоскую да побольше))), суем голову в дверь на сколько это возможно и смотрим куда идет трос ручки открытия двери. Там следующая картина, (сейчас точно не помню) тяга кнопки(пипки) входит в пластиковую тягу замка, та в свою очередь соединена с железной тягой(может и наоборот не помню) и они соединены пружинкой! В принципе когда видишь все сразу понимаешь, тянем за трос открытия двери и видим что только одна (железка, пластмасса) оттягивается, а должны вместе, а та пружина между ними как раз и тянет обратно пипку! Упираем отвертку в ту самую тягу (все таки железку вроде))) и легкими ударами(Рукой не кувалдой)) срываем ее в направлении куда тянул трос тягу, та дааам дверь открыта!
Далее разборка покажет, что замок заклинил из-за замыкания и оплавился мотор, который перекосом не давал открываться замку. Причиной замыкания стала вода, попавшая на широкую колодку стеклоподъемника и многие причины могут быть из-за этой мелочи!
В моем случае было все гораздо хуже, от старости блок стеклоподъемника(находится на каждой двери на моторе стеклоподъемника, не путать с кнопками) разгерметизировался, в него попала вода на мойке, после дождя и т.д. В последствие, вода во время движения раскачивалась и замыкала систему от чего глюки, то появлялись, то пропадали и когда количество воды увеличилось все замкнуло и здохло!

Итог:
Проверить блоки на глюк, можно отключая двери по очереди и сбрасывая каждый раз ошибки ЦЗ, при выявлении, внешних признаков можно и не увидеть, но разобрать и проверить надо, заодно промазать герметиком! Так как в последствие, придется менять замок и мотор стеклоподъемника!

На профильных форумах предлагаются разные решения, но все они помогают на время. Рабочий вариант лечения глюка стеклоподъемника нашел наш один из Шкодоводов, по фотоотчету которого, я сделал это видео.

В конце статье, я разместил еще парочку вопросов по теме других глюков стеклоподъемников и как их обучить, после замены аккумулятора.

1. Снимаем обшивку двери.

2. Вытаскиваем сам моторчик двери.

3. Чистим наждачкой черные полосы на медной пластине.

4. Поджимаем контакты и собираем все в обратной последовательности.

5. Стеклоподъемник работает без каких либо глюков.

Стеклоподъемники начали жить своей жизнью

Если у вас нечто похожее: «Окна сами стали открываться все 4 стекла одновременно!
Стекла опускаются самопроизвольно при движении автомобиля.

Что делать:

1. Возможно глюк, проходит само.
2. Проверить кнопку центрального замка.
3. Плохой контакт, повреждение проводов.
4. Проверьте на замыкание, может что-то где-то коротить.
5. Ничего не помогло? Визит к электрику.

Шкодоводы, пишите, кто уже сталкивался с подобным и как решалась тема.

Проблема со стеклоподъемником

Другая проблема: стеклоподъёмник водительской двери работает если она открыта.

Что делать:

Возможно плохой контакт, повреждение проводов!
Снимите резиновую гофру, посмотрите изоляцию, провода от времени переламываются.
Проверять на замыкание — скорее всего где-то что-то коротит.

Как правильно обучить стеклоподъемники после замены аккумулятора

После отсоединения аккумулятора перестают работать стеклоочистители (дворники) и стеклопобдъемники. Не спешите проверять предохранитель.

Для начала теория.

После замены АКБ остаются выключенными или работают с ошибками следующие функции:

— Электрические стеклоподъёмники не работают в автоматическом режиме. Систему необходимо активировать.;
— Головное устройство;
— Время;
— Данные многофункционального дисплея удаляются

Итак, как вернуть все настройки и заново настраить.

2. Работу стеклоподъёмников восстанавливают/обучают следующим образом:

включить зажигание,
закрыть стекло, потянув вверх соответствующую клавишу на двери водителя,
отпустить клавишу,
ещё раз потянуть ту же клавишу и удерживать её в верхнем положении примерно 3 секунды.

Подборки по теме:

59 комментариев

Еду с открытими окнами, припарковался, нажал кнопки стеклоподемников до упора, чтобы сами закрывались. И в этот момент выключаю зажигание. И стекло вниз опускается немного и встает.

Михаил, у меня таже беда ,не знаю как бороться (

Благодарю всё заработало

срабатывает защита. что бы пальцы не защимить при надавливании на стекло. у меня такое былоина туре, потом само прошло. здесь надо снимать обшивку и смотреть электрику. возможно после мойки вода попала. ниче страшного.

та же беда. но только в жаркую погоду, +27 (примерно) и выше. Но бывает и в прохладную если машина долго на солнце стоит и нагревается изнутри. Есть предположение, при нагреве детали расширяются и следовательно «канал» в направляющих стекла (рамка двери) становиться уже и стеклу сложнее подниматься, нагрузка растет, защита срабатывает. Это происходит только в автоматическом режиме поднятия стекла.

Дело в блоке управления, в основном в нём. У официалов статистика большая, говорят процентов 5-10 это изношенные ролики да шестеренки, в остальных случаях мотор, но по факту блок управления, просто блок отдельно не пробивается по этому официалы меняют всё в сборе. Сам сменил 2 блока пока не заработало. До этого и бархотку чистил и смазывал и адаптировал после слета настроек, разбирал моторчик, он так вообще свиду как новый — всё мимо, не помогало.

Сделал как показано. Помогло на все 100%.

Как помогает?как вставил мотор в корпус если там два металлических язычка,которые мешают ему зайти и их никак не удержишь.

Ребята,.Как вставили почищенный мотор обратно в корпус?там два металлических язычка,которые не дают зайти мотору обратно.При более сильном нажатии один язычок сломался.Ка́ааааааааак.

Слегка изменился звук работы моторчика? Это нормально? Или я где-то накосячил?

не подскажу. у самого такого глюка со стеклом не было.
разобрать и собрать обратно если.. но глобально, вроде никто не жаловался на изменение звуков работы моторчика. у меня на драйве в похожей теме можете задать вопрос.

Упала пластмаска на которой держится шестеренка с намотаным тросом и она размоталась, как снять железо?

Что бы не ломались -так называемый язычок, при монтаже моторчика снять сначала блок который на фото с этикеткой , одна этикетка на моторчике вторая как раз на блоке(кажется там четыре фиксатора )и как по залазкам выходит . Ставите моторчик , а затем блок обратно.

Дмитрий, спасибо за полезное дополнение!
Ровных дорог!

Юрий, спасибо за полезное дополнение.

Нужно снять обшивку двери,снять моторчик стеклопривода, там внутри будет латунная втулка на ней черные следы, зашкурить и всё собрать заново,все работает.

Приветствую, был у меня раз такой глюк. Переднее пассажирское, нажимаешь опустить, оно доходит до середины, а потом само идет вверх. И так несколько раз за нажим. Думаю возможной причиной было глюк с эл/питанием. Такое поведение именно др. стекол, не водительского, происходить может при падении напряжения. Вылечил обучением стекол, аналогично когда обучаете стекла после отсоединения, подсоединения АКБ. Выходите из машины, если стекла слушаются, то предварительно мона опустить, закрываете на ключ авто, при этом стекла должны подняться, и держите в замке в положение закрыто ключ примерно 3 сек. Потом отпускаете ключ, но не вытаскиваете из замка. Подождав 3 сек., опять поворачиваете ключ в положение закрыто и держите 3 сек. Потом отпускаете и вынимаете из двери. Открываете и проверяете работу стекол. Если что то не так, то повторите процедуру. Так описано в мануле, но я так по крайней мере делал. Потом уже кардинально «ломайте» авто.
Удачи!

Вынимайте ключ из двери. Чувак, ты, вообще, в своем уме был, когда писал?

вот мне кажется Валерий прав, но я еще не проверял . есть у меня такой же глюк правой двери , почти постоянный по лету , но как то на ходу и при нажатии на газ нажал на кнопку закрывания и вуаля как по маслу. Еще проверенно лично- был невыносимый скрип поднимания стекла пассажирской и водительской двери , на водительской быстро нашел причину-это был верхний ролик ближе к петлям,попав на него снайперски ) силиконовой смазкой скрип пропал, а вот с пассажирской дверью повозился, как бы я прицельно не пшыкал на все ролики скрип оставался(в итоге это оказался нижний ближе к петлям ролик), при этом я открутил моторчик для любопытства и тоже смазывания( думал кстати болячка с подъемом стекла поможет) и когда ставил обратно, поставил моторчик так что этикетка оказалась не видна(к двери) то есть перевернул и получилось что я поменял полярность, при нажатии на кнопку закрыть стекло опускалось и соответственно наоборот. Что интересно при этом глюк пропал , с водительской стороны управление также было перепутано. К кнопке(управление стеклоподъемника) пассажирской двери идет три провода я всячески менял их местами( думал поменяю полюса) но чуда не произошло , видимо разбираться надо где то в блоке к которому подключатся мотор, но в этом я не силен и схему управления стеклоподъемниками на шкоду октавия а5 в инете я не вижу.Может кто разберется, дайте знать.

У меня такая проблема. не работает левый повторитель на зеркале и левая передняя замок закрывается только с ключа. что можно сделать подскажите пожалуйста.

По поводу стеклоподъемника который живёт своей жизнью …где то прочёл вроде у тебя что он может нагреваться ….вот стал замечать как жара спала так он стал нормально функционировать ….когда жара была нажимал закрыть он поднимался вверх и резко вниз.

Стекло (правая передняя дверь октавия А5) в летнее время подымается только кратковременными нажатиями на кнопки как водительской так и пассажирской двери. В более прохладную+дождливую погоду стекло подымается в верхнее положение. Скорее всего механическая проблема.

Добрый день, читал про такую проблему, но проблема там была не в моторчике. Суть — со временем окно засоряется мусором пылью и всякой хренью, а на октавах типа стоит защита от придавливания рук ил еще чего нить, смотря что засунешь. Как окно чувствует сопротивление при поднятии, мозги понимают что то мешает и отводит стекло назад. Решение проблемы было описано — чистка резинок уплотнительных и зазоров между стеклом и обшивкой + смазка какой нить силиконовой смазкой по желанию. По крайней мере проблема была решена.
Всем добра!

У меня чистка и смазка не поможет. Так как при подъёме помогал с усилием рукой, а стекло всё равно резко опускалось обратно в низ.

Большая пластиковая шестерня немного деформируется с одной стороны, т.к. внутри она полая, стоит только резиновый демпфер. Деформация шестерни происходит в верхнем положении стекла, т.к. там самая сильная нагрузка на нее. Пользуемся пассажирским стеклом редко — и деформируется быстрее + доводчик (у кого подключен от сигналки) при каждом закрывании автомобиля добавляет нагрузку на шестерню. На снятом моторчике удалите круглый пыльник шестерни, включите моторчик и можно увидеть что шестерня как бы «яйцом» стала. Даже на собранном механизме при поднятии слышно неравномерный звук моторчика. Шестерня делает 3 оборота он нижнего положения стекла до верхнего, и защита от защемления срабатывает именно в той точке шестерни, которая касается червячного механизма в положении поднятого стекла. Два выхода в данной ситуации: 1) найти ровную, недеформированную шестеренку (не на долго). 2) Найти мастера который выточит железную замену пластику! Кстати у меня стоит доводчик, есть люди с данной проблемой у кого доводчика нет. По гарантии через год моторчик поменял, хватило так же на год.

Ха, прошло несколько дней и глюк вернулся. Стал гораздо реже проявляться, но он есть, правда теперь ниже стекло чем до этого встает и идет обратно, процентах на 25 высоты. Хотя шкурил на совесть, ни пятнышка не оставил.

проблема решилась путем заливки большого количества смазки на силиконовой основе в направляющие стекла. И нескольких опусканий и подыманий стекла вручную.

Так что не спешите платить большие деньги за ненужный блок, может и у вас схожая проблема. На этом все.

На счет куда заливать, после съема карты.
Снял внутреннюю уплотнительную резинку (с бархоткой), и с помощью трубки заливал в направляющие стекла.
Естественно при опущенном до упора стекле.

По хорошему этот касяк лечится только распаковыванием двери, съемом стеклоподъемника,
и продувки/промывки направляющих от пыли, грязи, песка.
Но это как-то трудозатратно, заклепки высверливать, новые ставить и тп.

Так что проще раз в пол года смазывать.»

Решил эту проблему разобрав карту двери и пробрызгав все механизмы и направляющие стеклоподьёмника, силиконовой смазкой из балончика через отверстия в двери за пластиковой обшивкой и сверху сняв ресничку.Плюс снял моторчик и пробрызгал его шестерни. Месяц, полёт нормальный, решил поделиться.

Добрый день! Помогите пожалуйста.
Центральный замок не работает с пульта, Работает только в ручном режиме (ключом открываю и закрываю)
поворотник на зеркалах тоже не работает.

Приветствую.
проверьте: предохранители, контакты, батарейки в брелке.

приветствую. если у вас вот так, как было у меня, то вот решение http://www.avtopol-msk.ru/sverchok-stekla.html

Огромное спасибо автору идеи почистить коллектор мотора и подогнуть пружинные щетки, реально
правый передний стеклоподъемник заработал и более нет никаких глюков.
Невероятно, но такая мелочь сэкономила мне 250-300 Евро.

рад, что помогло)

Не помогло, сделал все как описано выше, глюк остался. еще и перестала закрывать центральный замок с сигналки, но может это и не связано

может что-то не так сделали.
попробуйте все разобрать и заново.
в основном народу помогает.

Поменял шестерню червячной передачи,глюк прошёл.Старая деформирована,и у части зубьев нарушена геометрия.Цена вопроса 500р+доставка+20минут времени.

Анатолий спасибо за полезное дополнение.

Добрый вечер! У меня на шестерне слизало зубья, После долгих поисков, нашел инфу, что подходят шестерни от стеклоподъемников соляриса, сонаты, акцента. Заказал б/у стеклоподъемник от солириса за 300 руб., шестеренка такая же, подошла идеально.

спасибо за полезное дополнение.
Ровных дорог!

Мои 5 копеек в копилку частичного решения проблемы глючащего стеклоподъемника.
Корень наших бед находится в системе безопасного закрывания стекол. Работает эта система следующим образом: если в процессе поднимания стекла сильно возрастает нагрузка на двигатель, это самое стекло поднимающий, система решает что «человека зажало» и дает команду «полный назад». Таким образом если ваша шкода подхватила «опустячку» фактически это означает, что что-то дает повышенную нагрузку на двигатель стеклоподъемника. Причин может быть масса: загаженные направляющие стекла, нарушенная геометрия двери, деформированная шестерня привода, проблемы с механизмом внутри самой дверной карты и ты ды и ты пы.
Вы можете потратить много времени/денег на поиск и устранение причин, а можете пойти обходным путем. Да, он не идеален, но по крайней мере вам не придется больше закрывать стекло по сантиметру за нажатие.
Все дело в том, что описанная выше система безопасного закрывания работает только на адаптированном (обученном, настроенном, называйте как хотите) механизме! Неадаптированный механизм в момент возрастания нагрузки на привод просто останавливает стекло. Не отпускает, а останавливает! И таким образом дает вам возможность поднять стекло в 2-3 долгих нажатия, вместо десятка «микрокликов».
Таким образом все что вам нужно это сбросить клемму с аккумулятора, вернуть ее обратно, адаптировать три стеклоподъемника и не трогать четвертый. Да, у вас не будет автоматического поднимания/опускания стекла, но вы по крайней мере сможете быстро и просто закрыть его вручную. Как по мне – вполне себе решение: 10 минут и 0 рублей.

Олег, спасибо за полезное дополнение.
Ровных дорог!

ещё бывает большую шестерню пластиковую ведёт, элипсом становится, и туго крутится и срабатует защита

Здарова всем, шкода октавия тур 1998 года, центральный блок на водительской двери стеклоподъемниками не реагирует заднее правое стекло и блокировка двери, а с самой двери при нажатии на кнопку опускается и поднимается стекло, и водительское стекло работает наоборот при нажатии стекло поднимает а при поднятии кнопки вверх стекло опускает в чем причина

Skoda Octavia 2007год перестали работать стеклоподъёмники

Привет всем.
Уважаемые подскажите или помогите с проблеммой .
У знакомого после устоновки сигнализации пропали стеклоподъёмники на Skoda Octavia 2007год
думали что с сигналкой связанно ,не хрена,
сняли с другой но там был разъём другой поставили на место и тоже кирдык перестали работать стеклоподъёмники и на

другой машине теперь вот две проблемы
снятие и устоновка проходили на снятом АКБ
в чем может быть проблема.

Ответ: Skoda Octavia 2007год перестали работать стеклоподъёмники

Ну начнем с того, что вопрос действительно некорректно поставлен.
Какая Октавия, какой двигатель, какая. там этих блоков только по А4 штук 5 минимум и все разные.

Ответ: Skoda Octavia 2007год перестали работать стеклоподъёмники

Ну начнем с того, что вопрос действительно некорректно поставлен.
Какая Октавия, какой двигатель, какая. там этих блоков только по А4 штук 5 минимум и все разные.

- Покажет не всегда.
-По большому счету в дверях стоит БУ сист. комфорта который отвечает за ЦЗ, Ст. Под., управление зеркалами, лампочка подсветки в дверях (бывают варианты неможко другие). Вся эта фигня идет только в сборе с самим механизмом стеклоподъемников и стоит миллион денег. Если была попытка отсоединить БУ от самого двигателя и присобачить что то другое то тогда возможен попандос, а если менялось в сборе, да еще с отключенным АКБ, никаких вопросов не может возникнуть при условии

Бывает такое, что в один прекрасный момент перестает работать стеклоподъемник, и неважно какой он, ручной или электрический. Как правило, перед этим раздается характерный хруст, свидетельствующий о том, что что-то сломалось. Зачастую это обрывается трос, который и выполняет функцию «лифта» для нашего стекла. Но бывают и другие причины, такие, к примеру, как окисление контакта в блоке управления этими самыми стеклоподъемниками, или же, выход из строя предохранителя (он перегорел). Начните с самого простого, проверьте предохранитель. Если он сгорел, то в таком случае у Вас скорей всего не будут работать все стеклоподъемники. Это при условии, что они на Вашей Октавии Тур электрические. Если причина в нем, то просто замените его на новый.

Следующей не сильно сложной, но и не совсем дешевой, причиной может быть окисление контактов на блоке управления центральным замком и стеклоподъемниками. На автомобиле Шкода Октавия Тур он находиться на внутренней стороне водительской двери (видно на фото). Его необходимо аккуратно разобрать (смотрите ниже фото-инструкцию как это сделать) и почистить все окисленные контакты. Может быть и такое, что придется и заменить полностью этот блок управления, так как не всегда дело в контактах. Бывает, что он полностью выходит из строя. Но это могут подтвердить только опытные электрики, которые могут сделать его диагностику и выдать приговор к замене. Почистив контакты, соберите все на свое место и проверьте, получилось ли таким образом отремонтировать стеклоподъемник. Если все заработало, то причина поломки была установлена правильно и успешно ликвидирована.

Следует отметить, что указанные две причины могут быть в том случае, если стеклоподъемник на Вашей Шкоде Октавии Тур вовсе не реагирует на нажатие кнопки. Ежели при нажатии Вы слышите жужжание мотора, или какой-то хруст в двери, тогда это поломка самого механизма и именно он нуждается в ремонте. Давайте рассмотрим, как это сделать своими силами и руками.

Ремонт или замена электрических стеклоподъемников на Шкода Октавия Тур

Для того, что бы отремонтировать механизм электрического стеклоподъемника, в первую очередь его необходимо достать. Процедура эта не сильно сложная, но требующая хотя бы небольших определенных навыков работы с инструментом. Весь механизм находиться в двери, поэтому придется снимать внутреннюю обшивку. Для этого Вам понадобиться следующий инструмент:

Плоские отвертки разного калибра;
Фигурные отвертки разных размеров;
Набор торксов;
Ключи разных размеров;
Канцелярский (или любой другой) нож;
Хороший клей.

Первым делом снимаем маленькую пищалку, которая находится в верхнем углу дверей. Для этого нужно просто потянуть её с обшивкой на себя, она должна отщелкнуться. Сняв электрический разъем, откладываем её в сторону.

Берем плоскую отвертку и поддеваем консоль, которая управляет приводом и подогревом наружных зеркал. Здесь так же есть электрический разъем, который можно снять и отложить её в сторону. Под ней, ближе к ручке, мы видим шурупчик, который выкручиваем.

Спускаемся ниже, к внутренней дверной ручке. Опять-таки плоской отверткой аккуратно поддеваем заглушку на внутренней части и снимаем её. Далее необходимо полностью снять блок управления центральным замком и стеклоподъемниками нашей Октавии Тур. Для этого аккуратно и не переусердствуя начинаем поддевать его с разных сторон. Она не хрупкая и не должна сломаться, но бывает всякое. Сняв её, отсоедините разъем с проводами и внимательно осмотрите все контакты на наличие окисей. Если таковые есть, обязательно все почистите.

Под ней располагаются три болта под крестовую отвертку. Открутите их, но пока не вынимайте полностью.

По боковому периметру облицовки расположено семь винтов, которые выкручиваем с помощью торкса. После чего, немного подняв вверх и потянув на себя, снимаем внутреннюю облицовку двери. Будьте осторожны, так как нужно еще отсоединить тросик от ручки открытия и внизу есть еще два разъема, это подсветки и сигнализатора о постановке нашей Шкоды Октавии Тур на сигнализацию. Их так же нужно разъединить, после чего обшивку можно отложить в сторону.

Теперь перед нами защитная мембрана, которую придется резать, потому что она приклеена к металлу двери. Но перед этим нужно открутить динамик. Срезав мембрану, видим семь винтов, которые держат трапецию механизма стеклоподъемника. Используя торкс, откручиваем их все.

Осталось отсоединить разъем от моторчика и открутить стекло. Поддеваем плоской отверткой защелку кверху, после чего вся колодка легко выйдет из пазов. Ну и теперь нужно открутить две гайки, которые держат стекло на трапеции. После этого, ставим стекло на усилитель жесткости и достаем всю трапецию из двери.

Ремонт и установка механизма стеклоподъемника на Шкода Октавия Тур

После снятия всего механизма стеклоподъемника можно заняться его ремонтом. Если у Вас лопнул трос (что бывает частой причиной поломки) его нужно полностью заменить. Можно поискать что-то аналогичное на рынке, но как показывает практика, это очень сложно сделать. Часто трос получается длиннее и его нужно подрезать. Он так же растягивается и после небольшого периода эксплуатации Вам придется вновь проделывать всю процедуру ремонта. Поэтому заказывайте оригинал.

Могут стереться ролики, или направляющие, их тоже можно поменять отдельно, но заказать очень сложно. Поэтому очень часто заказывается вся трапеция стеклоподъемника в сборе. Для нашей Шкоды Октавии Тур её каталожный номер вот такой VAG 1U0 837 461 B. Можно поискать дешевые аналоги, но их ресурс скорей всего будет несравним с оригиналом. Решать, конечно же, Вам.

После осуществленного ремонта, сборку и установку стеклоподъемника проводить в обратной последовательности. Кстати перед этим, советуем подключить всю электрику и проверить работоспособность стеклоподъемника, а уж потом собирать обшивку.

Ну и в конце предлагаем несколько видео-роликов, где показано как разобрать передние и задние двери на Октавии Тур (снять обшивку и получить доступ к внутренним механизмам).

На легковом автомобиле Шкода Октавия устанавливаются как ручные, так и электрические стеклоподъёмники (зависит от комплектации автомобиля), у которых каретка при помощи троса поднимает или опускает боковое стекло. У обоих типов стеклоподъёмников при вращении барабана (вручную или через редуктор электродвигателем) при подъёме трос наматывается на него, а при опускании стекла трос сматывается с барабана.

Достаточно частой неисправностью стеклоподъёмников Шкоды Октавии бывает обрыв троса. Иногда он полностью не рвётся, а только частично «распушается». Происходит это из-за недостаточно надёжного обжима металлической втулкой концов троса. Предельные нагрузки появляются когда, допустим, пытаются открыть примёрзшее к уплотнителям боковое стекло. «Распущённый» трос под нагрузкой начинает резать пластиковые детали стеклоподъёмника, с которыми он соприкасается. Если трос рвётся полностью, то боковое стекло под действием собственного веса опускается вниз.

Оригинальные запасные части стеклоподъёмников Шкоды Октавии стоят очень дорого. Поэтому некоторые водители снимают обшивку двери, поднимают боковое стекло руками вверх до полного закрытия и подпирают его внутри за нижний край стекла деревянной рейкой, чтобы оно не опускалось. Закрытое таким образом стекло позволяет эксплуатировать автомобиль, до того момента пока у водителя не появится достаточно средств, для ремонта стеклоподъёмника. В крупных городах для сокращения затрат на ремонт, необходимые детали можно приобрести на авторазборках.

К частым электрическим неисправностям стеклоподъёмника Шкода Октавия, относится попадание влаги в штекерный разъём монтажной платы, которая расположена непосредственно на электродвигателе. В результате чего контакты разъёма окисляются (зеленеют), а это приводит к обесточиванию электродвигателя.

Отказ стеклоподъёмников может произойти и из-за перегорания или потери контакта предохранителей. Их, на Шкоде Октавия, два. Предохранитель №23 (30А) защищает электрическую цепь стеклоподъёмников передних дверей, а предохранитель №32 (30А) защищает электрическую цепь стеклоподъёмников задних дверей. Оба этих предохранителя находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля с левой стороны передней панели. Перегорание предохранителей происходит из-за короткого замыкания. Наиболее уязвимым местом является переход трёх (два плюсовых один минусовой, желтый импульсный сигнал, черный 5вольт) проводов из кузова, непосредственно внутрь двери.

Читайте также: