Шевроле ланос генератор не дает зарядку на аккумулятор

Обновлено: 09.01.2025

Снял заднюю пластиковую крышку на генераторе и моему взору предстали: регулятор напряжения, диодный мост, а также щётки и колечки…
Открутил регулятор напряжения, диодный мост… Так как диодный мост припаян к обмотке, а мощного паяльника у меня с собой нет — решил прикрутить всё обратно…

Посмотрел номер болта по электронному каталогу запчастей, нашёл в интернете, где он есть в моём городе…
Позвонил отцу и попросил меня свозить за новым болтом и заехать в генераторную, покрутить "на стенде", проверить генератор…

Съезидили.
Купил болт — типа оригинал GM = 15 грн. Без упаковки, без нифига. На голове болта написано 10.9, поверим.
Приехали в генераторную. Рабочий день уже как раз заканчивался, но я успел под занавес.
Мужики покрутили генератор — РАБОТАЕТ, БЛЯ!
Ребята оказались адекватные, даже денег не взяли.

Да как же так?! Зачем я его снимал, откуда появилась зарядка?!
Снимал я его похоже для того, что бы заменить прикипевший болт! 🙂 …

Есть мысль, что когда я откручивал регулятор напряжения — там был не очень хороший контакт. И когда я перезакрутил, затянул болты на контактах регулятора напряжения — всё стало на свои места и появилась зарядка…

Так как в генераторной всё произошло быстро и мой интерес остался неудовлетворённым — после увиденного "стенда" для проверки генераторов, решил сам себе наколхозить стенд для проверки генератора 🙂

И как я раньше до этого не додумался…

Схема ведь проста: два провода на разъём генератора, один +12 В возбуждение, второй на лампу, которая в свою очередь также подключается на +12 В, к корпусу генератора подключаем минусовую клемму от АКБ, а к плюсовому контакту генератора — плюсовую клемму АКБ.
Была у меня безцокольная лампочка — как раз было удбно припаять провода к её контактам
Контакты на разъём генератора взял с старого поломанного разъёма…

А крутить генератор буду дрелью, взятой у отца в гараже, через голову на 24 … 🙂

И не будет ни бурь и ни туч
Только ты и я в этом мире
Хочешь я подарю тебе гаяшный ключ, 22 на 24…

ЗЫ — Вот вам и весь "стенд" и не нужно никуда ездить, платить где-то неймоверные деньги (в случае неадекватных СТО), всё у вас есть "под рукой" в гараже: пару проводков, лампочка, инструмент и дрелька…

Ребята хелп днем выезжать. Пропала зарядка, и лампочка на приборке не горит.

gallows197803 August 07, 2015 06:10

За заведенном двигателе скинь с аккомулятора минусовую клему если машина заглохнет значит генератор не работает

argentine9498 August 07, 2015 09:23

gallows197803, можно эбу попалить шансы 50 на 50

argentine9498 August 07, 2015 09:25

Остальное все работает? Проверь лампочку на нексии если лампочка перегорела зарядка пропадает

gallows197803 August 07, 2015 09:52

argentine9498, Владимир, каким образом эбу попалится? То что клему скинешь? Что за бред.

approve August 07, 2015 16:52

gallows197803, напряжение подскочит и все может погореть включая даже лампочки. проверенно. не веришь проверь у себя. )))

gallows197803 August 07, 2015 17:37

approve, 14 машин у меня было и почти на каждой такое делал, и не было ни малейшего замыкания, первый раз вообще такое слышу

argentine9498 August 07, 2015 17:59

gallows197803, попробуй запустить генератор на стенде без нагрузки и посмотри какое напряжение он выдает,а выдает он до 70 вольт.аккумулятор выполняет роль нагрузки. для того что бы снимать клему нужно давать нагрузку фары включить, печку, обогрев заднего стекла. Я не говорю что это у всех происходит, такое бывает

inveigh August 07, 2015 18:23

gallows197803, запросто может быть на машинах с мозгами

93@entire9 August 07, 2015 19:25

На заведеном двигателе минус отключал глохнет! Приборку снимал лампа целая! А может реле где-то стоять или предохранитель.

93@entire9 August 07, 2015 19:27

А что в предохранителях стоит какой-то диод, разница есть как его ставить.

93@entire9 August 07, 2015 19:30

Когда устраню причину отпишусь.

23athwart2_ August 07, 2015 20:38

93@entire9 August 08, 2015 02:19

approve August 08, 2015 22:44

gallows197803, ну теперь знаешь. повезло тебе. на карбюраторных, ваз 09 в частности, может сгореть коммутатор после таких фокусов.

gallows197803 August 08, 2015 22:48

93@entire9, если заглохла генератор не работает однозначно! А на приборки не горит может сам патрон не работает куда лампочка вставляется

93@entire9 August 09, 2015 09:48

Проблема решена! Заменил реле регулятор (шоколадка) и лампочку в приборке!

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

1. Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
2. Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
3. Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
4. Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
5. Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Шевроле Ланос (Sens). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР

KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР

Рубрики

Свежие записи

• Штраф за автомобильное детское кресло 28/11/2019
• Индивидуальные номерные знаки 27/11/2019
• Просто как экономить топливо 16/11/2019
• Неисправен регулятор давления топлива: симптомы 11/11/2019
• Какая причина провала при разгоне 11/11/2019

ЗАКАЗЫВАЙ ДОСТУПНЫЕ АВТОТОВАРЫ В ПОЛЬШЕ

Свежие комментарии

Метки

Правильно проведенная диагностика генератора поможет избежать дорогостоящего ремонта электрооборудования авто. Как проверить генератор на машине, не снимая? На этот вопрос вам даст ответ авторская статья Autoepoch.ru.

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

• Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
• Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

• Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
• Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
• Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора

В состав автогенератора переменного тока входят:

• Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
• Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
• Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
• Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
• Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
• Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

• Повреждение или износ приводного шкива;
• Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
• Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
• Истирание или механическое разрушение щеток;
• Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
• Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
• Выход из стоя выпрямительных диодов;
• Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

• Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
• Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
• Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

• Предохранителя в цепи заряда АКБ;
• Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В . Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

• Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
• Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В . Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В ) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

• Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
• Межвитковое короткое замыкание;
• Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

• Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом ). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
• Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А ). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
• Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом , измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

• Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
• Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм , «плюсовой» щуп на В+(30) . Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
• Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом ).
• Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к « + » АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Нормальная работа генератора и аккумулятора на любом автомобиле, в том числе и на Daewoo Lanos, гарантирует беспроблемный запуск и бесперебойную работу бортовых потребителей электричества. Время от времени случаются сбои и аккумулятор перестает заряжаться в штатном режиме. Как проверить зарядку аккумулятора на Ланосе, будем разбираться сейчас.

Как работает зарядка АКБ на Ланосе

Во время работы двигателя исправная система электрооборудования автоматически подзаряжает аккумулятор. Генератор, который вырабатывает ток зарядки, обязан выдавать не менее 10% емкости самого аккумулятора. Это обеспечит нормальный заряд во время движения даже в холодную погоду.

Но так бывает не всегда. В дороге может что-то пойти не так, заряжающий ток на клеммах аккумулятора пропадает и двигатель работает только от заряда АКБ. Надолго его, конечно не хватит. О проблемах с током зарядки будет говорить горящая лампа на панели приборов, но и она может загораться не всегда.

На Ланосах и Сенсах иногда встречается ситуация, когда лампа не загорается при отсутствии зарядки или может гореть вполнакала.

В последнем случае в дневное время лампу не видно, а АКБ в это время активно разряжается. В результате после остановки двигателя запустить его уже едва ли удастся. В подобных случаях необходима проверка работоспособности заряжающей цепи.

Вкратце поясним, как работает система зарядки на Ланосе. Выше приведена схема систем зарядки и пуска. Клемма В+ — клемма возбуждающей обмотки генератора.

Дальше обмотка питается через диодный мост. Контрольная лампа подключена через минус генератора и она загорается тогда, когда напряжение аккумулятора выше напряжения генератора.

Диод, включенный последовательно с лампой, закрывается, когда напряжение генератора выше, а лампа тухнет. Поскольку лампа входит в цепь зарядки, то в случае выхода ее из строя выйдет из строя вся цепь зарядки. Чтобы этого не случилось, параллельно с лампой подключен резистор.

Как проверить, заряжает ли генератор АКБ

Способов проверки есть несколько, но прибегать к дедовским методам по отношению к моторам Daewoo Lanos категорически запрещается. Эти методы предполагают либо сдергивание плюсовой клеммы во время работы двигателя, либо замыкание плюсовой клеммы на корпус при работающем моторе.

Все это приведет к выходу из строя контролирующей и управляющей электроники вплоть до выхода из строя электронного блока управления двигателем

Проверку в домашних условиях нужно проводить исключительно с помощью мультиметра и без нарушения целостности цепи. Для начала на заглушенном двигателе проверим напряжение аккумулятора. Нормально заряженный аккумулятор покажет 12,3-12,8 В.

Теперь запустим двигатель, и проверим напряжение на клеммах АКБ снова. В любом диапазоне оборотов напряжение на клеммах должно удерживаться в пределах 13-14,2 В.

Если напряжение осталось прежним, около 12 В, а то и меньше, генератор не выдает нужное напряжение для зарядки. Ищем проблему по такому алгоритму:

Проверяем натяжение ремня привода генератора. Ремень не должен прогибаться более чем на 10 мм и иметь явные признаки износа. Проверяем натяжку ремня и оцениваем его общее состояние. Если натяжение слабое, шкив будет проскальзывать и генератор не сможет вырабатывать достаточно энергии для зарядки.

Проверяем шкив генератора. Иногда случается, что из-за износа шкива ремень проскальзывает с теми же симптомами.

Проверяем предохранители, отвечающие за зарядку АКБ. Это предохранители F11 и F14. Если хотя бы один из них перегорит, зарядка на аккумулятор поступать не будет.

Проверяем контакты плюсового провода. Он идет прямо от силовой клеммы генератора прямиком на + аккумулятора. Есть вероятность закисания и потери контакта на клемме генератора. (клемма В+ на схеме).

После этих простых проверок и устранения мелких неисправностей зарядка должна появиться. Но если этого не случилось, проверяем напряжение на генераторе, не снимая его с двигателя.

При включенном зажигании проверяем напряжение на всех трех клеммах: на клемме В+ должно быть минимум 12 В, на клемме F также должен быть такой потенциал, а вот на клемме L напряжения быть не должно, поскольку это минус генератора.

При пробое диодного моста (регулятора напряжения) на минусовой клемме может возникнуть положительный потенциал, что говорит о неисправности регулятора. К слову, в случае с проблемами с реле-регулятором контрольная лампа разрядки АКБ гореть не будет или же будет гореть вполнакала. В этом случае необходимо снимать и проверять реле регулятор и весь генератор (электрическую и механическую части) на работоспособность.

Слабые места генератора Ланоса — реле регулятор, кольцо обмотки возбуждения и щеточный узел. Но это уже совсем другая история.

Читайте также:

  
• Какой вид возбуждения имеет исследованный стартер ст221
  
• Установка ремня генератора ниссан примера
  
• Проверка зарядки аккумулятора через прикуриватель купить
  
• Заливает свечи на холодную приора 16 клапанов причины
  
• Где находятся предохранители в chevrolet lacetti