Схема подключения генератора isuzu

Обновлено: 09.01.2025

Вот и умер генератор. Еще при покупке он дышал наладом. Регулятор напряжения давно сдох, и я ждал того дня, когда вольтметр перестанет показывать что-либо. Как это обычно бывает денег на ремонт на тот момент не было(за полную переборку попросили около 8 тыщ), новый китай или контрактный оригинал стоил денег 6 -7 тыс.р, и его нужно было ждать 2 недели. Было решено включить режим инженера и использовать 70 амперный генератор от 4jx1 от Исузу Визард, который лежал без дела в гараже.
Задолго до этого дня, после того как один из моих товарищей добил свой генератор искупав свой Опель Монтерей в грязевых ваннах, меня посетила мысль о переносе генератора на место компрессора кондиционера.(Компрессор как таковой был уже не нужен т.к. система уже не работала, а восстанавливать ее было бы неоправданным гемороем.) Я не торопясь рассматривал разные варинты установки, и возможных доноров. Но когда наступил День Д, нужно было действовать незамедлительно и использовать то, что было.
Если быть точнее, то родной генератор, а именно его корпус и вакуумный усилитель остался на своем месте. Я просто вынул диодный мост и щеточный узел. Генератор остается крутиться в холостую и выполнял лишь функцию вакуумного усилителя и натяжителя ремня для помпы. Генератор от 4jx1 вакуумника не имеет. На новом месте генератор устанавливается четко в штатное крепление компрессора кондиционера, но в случае с этим (от 4jx1)с небольшими изменениями кронштейнов. Положение генератора симметрично относительно горизонтальной оси. Т.е. основное крепление будет сверху, а крепление натяжителя снизу. Хотя как таковой натяжитель в данном случае не нужен, т.к. ремни "коленвал-гур-кондиционер" натягиваются ГУРом, а значит генератор можно фиксировать намертво.
Обращаю внимание, что на 4JG2 существуют разные модели компрессоров кондиционеров с разными типами крепления, поэтому унифицировать мой вариант на все моторы не получится, но при желании можно установить что угодно куда угодно.
Чтобы попасть ушами генератора между ушами компрессора кондиционера пришлось сделать пропил в крепежном отверстии уха ближайшего к турбине и сместить его(ухо) к турбине.
Нижнее крепление выполнено из обычной изогнутой пластины натяжителя, от какого-то другого двигателя, крепящейся к нижнему уху кронштейна компрессора кондиционера.
Результат на фото.

Один из нюансов. Толщина ручейков шкива генератора меньше чем она на была на компрессоре кондиционера, поэтому ремень садится не полностью. На сцепление это никак не влияет, но возможно, со временем ремень подотрется до размера генераторного шкива, в то время как на других шкивах начнет болтаться. Поэтому имеет смысл поменять шкив генератора на что-нибудь пошире.
Результат работы по механической части меня полностью устроил.
Но если кто-нибудь поймет о чем речь и может четко сказать где я, возможно, ошибся, буду рад выслушать.
Вся загвоздка в том, что схема подключения генераторов разная. Родной генератор 4JG2 на фишке имеет контакты IG/S/L, в то время как "Визардовский" только S И L. Очевидно, (для меня по крайней мере было) что нужно просто срастить контакты S и L c соответствующими проводами на родной косе…но это так не работает.
Во -первых не гаснет контрольная лампа, соответственно не срабатывает реле зарядки и не включается часть приборов, в том числе печка.
Во-вторых при заглушеном двигателе и выключенном зажигании, происходит какая-то утечка, генератор издает еле слышимое гудение и акб быстро садится. При том, что генераторщик дважды заверил меня в его исправности.

Было решено поставить реле, которое бы полностью отключало цепь контакта S с генератором при выключении зажиганя. + на обмотку этого реле я взял с уже существующего провода IG(зажигание). Проблему с непотухающим индикатором зарядки решил просто, вынув реле зарядки(синее в блоке предохранителей и реле под капотом).
Также по случаю была заложена в гофру и заизолирована вся коса генератора.

машина как сериал, каждый день несет новые впечатления.сразу говорю, поиск курил, результата мне подходящего не нашел, хотя тема подобная была, точно помню, но найти не смог.итак поставил двигатель С223ТД, в обвесах к нему шел гена с 2-мя вакуумными трубками, т.е. одна на тормоза, другая на турбину. все бы не чего, но штекер подключения к проводке совершенно другой. теперь вопрос, есть ли достоверно проверенный способ определить какой контакт с каким состыковывать от фишки генератора к штекеру проводки, без разбора генератора и так чтобы не спалить что-нибудь из электроники?еще бы хорошо знать куда от штекера проводки пошли провода в недры машины? и что это за единичный штекер?ну и раз уже коснулись генератора, то в разрыв какого провода подключить амперметр? планирую для контроля поставить. в М2140 был очень удобен.есть еще варианты решения проблемы:- разобрать один и второй генератор и провода по аналогии с фишками перепаять. но это для тех, кто не боится трудностей- поставить предыдущий генератор и поменять у него вакуумный штекер от нового гены. правда есть вероятность, что после этих манипуляций начнет подсасывать воздух.фото старого генератора. виден штекер, тот что коннектился с текущей проводкой и одна вакуумная трубка. alt="IMG_4906_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4907_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4909_.jpg" width="100" height="76" />
а это новый гена уже стоящий на машине alt="IMG_4911_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4913_.jpg" width="100" height="76" />

/>
Members
9 238 сообщений

Архангельск
Trooper C223T, 1986 (продан с грустью) Megane Grandtour II 1,5dci (тракторишка). Skype: kochetov29

машина как сериал, каждый день несет новые впечатления.сразу говорю, поиск курил, результата мне подходящего не нашел, хотя тема подобная была, точно помню, но найти не смог.итак поставил двигатель С223ТД, в обвесах к нему шел гена с 2-мя вакуумными трубками, т.е. одна на тормоза, другая на турбину. все бы не чего, но штекер подключения к проводке совершенно другой. теперь вопрос, есть ли достоверно проверенный способ определить какой контакт с каким состыковывать от фишки генератора к штекеру проводки, без разбора генератора и так чтобы не спалить что-нибудь из электроники?еще бы хорошо знать куда от штекера проводки пошли провода в недры машины? и что это за единичный штекер?ну и раз уже коснулись генератора, то в разрыв какого провода подключить амперметр? планирую для контроля поставить. в М2140 был очень удобен.есть еще варианты решения проблемы:- разобрать один и второй генератор и провода по аналогии с фишками перепаять. но это для тех, кто не боится трудностей- поставить предыдущий генератор и поменять у него вакуумный штекер от нового гены. правда есть вероятность, что после этих манипуляций начнет подсасывать воздух.фото старого генератора. виден штекер, тот что коннектился с текущей проводкой и одна вакуумная трубка. alt="IMG_4906_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4907_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4909_.jpg" width="100" height="76" />
а это новый гена уже стоящий на машине alt="IMG_4911_.jpg" width="100" height="76" />
alt="IMG_4913_.jpg" width="100" height="76" />

/>
Commercial
11 738 сообщений

Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
. щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

/>
Members
102 сообщений

стольный град Севастополь
isuzu trooper 86 г.в.

по поводу трубок. гибкий шланг-подача масла для смазки насоса генынижняя трубка-сгон масла в поддонверняя-вауккум на усилитель тормозовверхний гена точно колхозный по проводкеа вот на новом тоже думаю что он идет на аккум фишки/разъемы похоже штатные.

/>
Members
773 сообщений

С.-Петербург
IT 88г. 4JB1t владею с 98г.

по проводке, и там и там два разъема. один одиночный, второй с тремя контактами. только трехконтактные имеют разную конфигурацию. одиночный подходит, разъемы похожи, а вот какие контакты с какими из трех контактных подсоединять?

Вот схема гены: alt="Diesel_87_gena.jpg" width="100" height="95" />
У меня проводка родная, контакты S, L, IG - в разъеме, В - отдельной клеммой идет через предохранитель на + аккумулятора.S + постоянноL на реле зарядкиIG + с замка зажиганияА вот разъем на генераторе: alt="Gena_kontakty.JPG" width="100" height="75" />

/>
Members
674 сообщений

Новосибирск
Были Исузу Бигхорн 69, 73, Форд Маверик 3,0 Форд Эксплорер 4, Форд Эксплорер 5

/>
Members
102 сообщений

стольный град Севастополь
isuzu trooper 86 г.в.

Вот схема гены: alt="Diesel_87_gena.jpg" width="100" height="95" />
У меня проводка родная, контакты S, L, IG - в разъеме, В - отдельной клеммой идет через предохранитель на + аккумулятора.S + постоянноL на реле зарядкиIG + с замка зажиганияА вот разъем на генераторе: alt="Gena_kontakty.JPG" width="100" height="75" />

/>
Members
773 сообщений

С.-Петербург
IT 88г. 4JB1t владею с 98г.

/>
Members
102 сообщений

стольный град Севастополь
isuzu trooper 86 г.в.

Здравия всем!
Не обошла и меня стороной знакомая всем владельцам бигхорнов проблема с генератором. Как то утром завел машину и через минуты две увидел как стрелка вольтметра поползла в сторону 16V. Ну думаю, приехали, скорее всего регулятор уснул. Включив несколько потребителей дабы снизить вольтаж, потихоньку двинул на работу. Еще минуты через три все пришло в норму, а мысль о новом гене уже назревала. Проездил так дней десять, первые минуты со всеми потребителями далее норма. Потом проблема начала возникать на много чаще. Ремонт или замена? Покумекав, что ремонта надолго не хватит, да и слабоват гена, решено старый оставить как вакуумный насос, а над кондером поставить дополнительный тойотовский. Инфы по этому поводу хватает на просторах инета.
На разборке был куплен генератор с TOYOTA CROWN JZS171 двигатель 1JZ. Номер на фото. По каталогам идет как 100A.

Договорившись с товарищем, имеющим у себя во дворе кучу материала и всякого инструмента (Илюха прювейт!), начали внедрение. С уголка (5мм) были вырезаны две пластины. Одну пластину поправили с помощью молотка и зубила, дабы не городить лишние прокладки из гаек и шайб, а на второй сделали загиб для упора под кронштейном кондиционера. Далее на фотках поймете зачем.

На кронштейне кондера был обнаружен вкрученный болт, зачем он там, непонятно. Наверно японские инженеры предусмотрели необходимость внедрения доп.генератора, шутка, но этим мы и воспользовались. С уголка был изготовлен кронштейн для второй точки крепления гены, вернее для натяжителя, который и был притянут на место тем самым «лишним» болтом (позже кронштейн был переделан, читайте "Генератор часть 2"). Натяжителем служит болт генератора с китайского грузовика HOWO.

Оставлять и протачивать ручейковый шкив на тойотовском гене не очень хотелось, поэтому у родственника (Ванёк прювейт!) был позаимствован давно лежащий в гараже генератор с HIACE-а (1KZ) с подходящим мне шкивом для пересадки. Ну и радости не было предела, когда обнаружилось, что посадочные места на шкивах абсолютно одинаковы. Один ремень с привода кондера был удален а на его место подобран малыш с размером A-600 или 3235. Как оказалось позже, нужен размер поменьше, хотя бы с маркировкой 3230. Этот нагревается и начинает немного плясать, а если тянуть дальше, сдавливается воздушный патрубок. Но такого в городе не нашел, заказал, ждем.

От механической части можно было приступать к электрике. Перед этим было по нескольку раз просмотрено множество тем про подключение, зарисовано, записано, распечатано и т.п. На старом китайском гене оказался выход с тремя контактами (S, L, и IG), так же как и на тойотовском, что порадовало. Коса была отключена от нижнего и поднята на верх. Подключал пуля в пулю по обозначениям, ну и силовой на свое место.

Пробный тест-запуск…Упс…Вспоминается упоминание в некоторых темах, что на гашение ламп у нас идет +, а у тойоты — . Двиг работает, генер крутится, зарядка идет, пиво стынет, сердце радуется… а контрольные лампы аккумулятора, топливного фильтра и WD не гаснут. Тем самым умная японская техника думает что заряда нет и обрубает лишний потребитель, в нашем случае это климат-контроль. Да и фиг бы с ним, но зимой холодно однако. Нужно думать…Стою…Думаю…О! Вспоминаю, когда покупал бигхорна, обнаружил, что к родному синенькому реле зарядки, вернее к оставшейся от него нижней части, приколхожено другое реле. И один проводок был оборван. Тогда вышеперечисленные лампы то и не горели вообще никогда. Проводок был припаян на место и индикация заработала как надо. Вот это и натолкнуло меня на мысль, а что если…Ну как вы поняли тот самый проводок был тут же откушен и заизолирован. Пробный запуск…Красота…Зарядка идет…Пиво стынет…Индикация на панельке не горит…Рука тянется включить печку…И О ЧУДО. ПЕЧКА РАБОТАЕТ! Я чуть сигарку не проглотил, обманул таки японотехнику, стоило лампе погаснуть как япономать включила климат-контроль. Ну и ладно, ну и обойдусь без контролек, фильтр топливный и так часто меняю, следить за зарядкой благо есть вольтметр, ну а про лампу WD – оно или есть или нет, уж почувствую. Но не ругайте сильно, со временем приведу все в порядок. Все будет светится как полагается.

Ну и результат, зарядка после прогрева на холостых 13,8-13,9V (скорее всего придется сделать ревизию щеткам, хочется чутка побольше), под нагрузкой 13,6-13,7V.
Всем добра!

Подскажите как подключить генератор. Проблема в том что у меня стоял китайский гена уже с таким взял. У китайца разъём в самом гене круглый три контакта у родного два и он квадратный. Я так понял на родном стоит переходник с двух в три и на конце как раз круглая фишка с тримя контактами, у меня этого переходника нет такой уже взял. Подскажите как эти провода подключить с двух в три и куда или можно просто фото этого переходника. Буду очень признателен

машина бигхорн дизель 3.1 акпп тод 1996 год

Ну вообще на родном гене как раз таки круглая фишка с 3-мя контактами

S - постоянный плюс
IG - плюс с замка зажигания после поворота ключа
L - сигнал на лампу

Посмотри внимательно, в районе фишки генератора обычно присутствует наклейка с указанием распиновки фишки, от туда и пляши

Ну вообще на родном гене как раз таки круглая фишка с 3-мя контактами

S - постоянный плюс
IG - плюс с замка зажигания после поворота ключа
L - сигнал на лампу

Хрень какая то, во всем дроме один такой вариант и ты его купил)))
В проводке к генератору у тебя 3-и провода?
Найди электрика лучше.
По гнезду должно быть так

Хрень какая то, во всем дроме один такой вариант и ты его купил)))
В проводке к генератору у тебя 3-и провода?
Найди электрика лучше.
По гнезду должно быть так

Да к генератору три идёт тоже круглая фишка. Мне и продавец говорил что это с его бигхорна снят генератор перевернул вот и продаёт по запчастям. Вот я и думаю что либо у него уже был какой нить другой приколхожен либо они должны в этом пучке с двух в три соединятся вот и сижу голову ломаю думал мож у кого есть старый генератор с этими проводами.

Посмотрел по объявлениям действительно на фото другие генераторы.Тогда я от чего взял? И главное веть по креплению подходит)) и на нём нечего не написано. Может быть и такие ставились тока редко)) Не у кого не стоял такой?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Isuzu N Series , скачать электросхему Isuzu N Series , электрооборудование Isuzu N Series , схема электрооборудования Isuzu N Series , двигатель Isuzu N Series , электросхема Isuzu Elf , скачать электросхему Isuzu Elf , электрооборудование Isuzu Elf , схема электрооборудования Isuzu Elf , двигатель Isuzu Elf , электросхема Isuzu NHR , скачать электросхему Isuzu NHR , электрооборудование Isuzu NHR , схема электрооборудования Isuzu NHR , двигатель Isuzu NHR , электросхема Isuzu NKR , скачать электросхему Isuzu NKR , электрооборудование Isuzu NKR , схема электрооборудования Isuzu NKR , двигатель Isuzu NKR , электросхема Isuzu NPR , скачать электросхему Isuzu NPR , электрооборудование Isuzu NPR , схема электрооборудования Isuzu NPR , двигатель Isuzu NPR , электросхема Isuzu NPS , скачать электросхему Isuzu NPS , электрооборудование Isuzu NPS , схема электрооборудования Isuzu NPS , двигатель Isuzu NPS , электросхема Isuzu NQR , скачать электросхему Isuzu NQR , электрооборудование Isuzu NQR , схема электрооборудования Isuzu NQR , двигатель Isuzu NQR

4. Система зарядки

Снятие генератора

Ремень привода компрессора кондиционера.
Компрессор кондиционера.
Масляная трубка вакуумного насоса.
Резиновый шланг вакуумного насоса.
Вакуумный шланг.
Электропроводка генератора.
Ремень вентилятора.
Генератор.
Регулировочная пластина.

Двигатели серии 4Н

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднять кабину.

3. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: снять ремень привода компрессора кондиционера. Отсоединить разъем компрессора кондиционера, снять компрессор с кронштейна и привязать его вместе со шлангами проволокой к раме автомобиля.

4. Отсоединить от вакуумного насоса резиновый шланг, масляную трубку и вакуумный шланг.

5. Отсоединить клеммы и разъемы электропроводки генератора.

6. Снять ремень вентилятора.

7. Снять генератор с регулировочной пластиной.

Двигатели серии 4J

Приводной ремень компрессора кондиционера.
Компрессор кондиционера в сборе.
Разъем.
Вакуумный шланг.
Масляный шланг.
Ремень привода генератора.
Кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления.
Болты крепления генератора.
Генератор в сборе.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: отвернуть гайку промежуточного шкива и регулировочный болт и снять приводной ремень. Отсоединить разъем муфты компрессора, отвернуть болты крепления и привязать проволокой компрессор кондиционера к раме автомобиля. Отсоединить все разъемы

4. Для автомобилей, оборудованных горным тормозом: снять вакуумный шланг с вакуумного резервуара и привода.

5. Отсоединить масляный шланг сначала от масляного поддона, а затем со стороны вакуумного насоса.

6. Отвернуть болт крепления регулировочной пластины и регулировочный болт. Ослабить болт крепления генератора и снять ремень вентилятора.

7. Отвернуть болты крепления зажимов и кронштейна масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления. Отвернуть болты зажимов заборной масляной магистрали.

8. Отвернуть болты крепления и снять генератор в сборе.

Установка генератора

Двигатели серии 4Н

1. Установить регулировочную пластину, как показано на рисунке.

Примечание: Перед затяжкой болтов генератора, отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора.

2. Вставить нижний болт крепления с задней стороны, как показано на рисунке, и затянуть гайку с передней стороны.

3. Подсоединить разъемы генератора.

4. Подсоединить шланги к вакуумному насосу. Установить масляную трубку вакуумного насоса, затянув соединительную гайку со стороны блока цилиндров моментом 41 Н∙м, а со стороны генератора моментом 23 Н∙м.

5. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 48 Н∙м. Установить и отрегулировать ремень привода компрессора кондиционера.

Примечание: При установке компрессора кондиционера затягивать сначала болты с задней стороны, а затем с передней.

6. Подключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Опустить кабину.

Двигатели серии 4J

1. Установить генератор и наживить болты крепления.

2. Установить кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м.

Затянуть болты зажимов масляных магистралей моментом 10 Н∙м.

3. Установить и отрегулировать ремень привода генератора.

4. Подсоединить масляный шланг (1) к вакуумному насосу, а шланг (2) к масляному поддону.

5. Для моделей оборудованных горным тормозом: подсоединить вакуумный шланг к вакуумному резервуару и приводу.

6. Подсоединить все разъемы к компрессору кондиционера.

7. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м. Подсоединить разъем электромагнитной муфты. Установить и отрегулировать приводной ремень компрессора кондиционера.

8. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Разборка и сборка генератора

Двигатели серии 4H

Вакуумный насос в сборе.
Стяжной болт.
Ротор и передняя крышка в сборе.
Статор и задняя крышка в сборе.
Гайка шкива.
Шкив.
Крыльчатка.
Шайба.
Ротор.
Передняя крышка.
Фиксатор подшипника.
Передний шариковый подшипник.
Задний шариковый подшипник.
Гайка и болт вывода.
Статор.
Пластина крыльчатки.
Выпрямитель.
Щетки и стабилизатор.
Задняя крышка.

1. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса и, поддерживая центральную пластину, осторожно снять вакуумный насос.

2. Отвернуть стяжные болты.

3. Отделить ротор и переднюю крышку в сборе от статора с задней крышкой. Не пытаться отделить статор от задней крышки. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Обмотать шлицы ротора виниловой лентой, чтобы предохранить их от повреждения.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу (4) и переднюю крышку (5) с ротора (6).

6. Снять фиксатор подшипника, передний и задний шариковые подшипники.

7. Отвернуть гайки и болты выводов.

8. Снять выводы обмотки возбуждения, изоляторы и уплотнения. Снять статор и стабилизатор в сборе с задней крышки.

9. Отпаять контакты обмотки возбуждения статора между каждым выпрямителем и N-выводом.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и выпрямителем тонкогубцами. Это предотвратит повреждение выпрямителей в результате перегрева.

10. Снять пластину крыльчатки и выпрямитель.

Сборка генератора производится в порядке, обратном снятию.

Двигатели серии 4J

Вакуумный насос.
Провод.
Стяжной болт.
Ротор и передняя крышка в сборе.
Статор и задняя крышка в сборе.
Ротор.
Задний подшипник.
Болты и гайки выводов.
Задняя крышка.
Статор.
Диодный мост.
Стабилизатор в сборе.
Щеткодержатель.

1. Слить жидкость через выпускное отверстие. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса. Удерживая центральную пластину, снять вакуумный насос в горизонтальном направлении соосно валу ротора.

2. Отсоединить провода от генератора и отвернуть стяжные болты.

3. Вставить отвертку в зазор между передней крышкой и обмоткой статора и отсоединить ротор с передней крышкой в сборе от статора с задней крышкой.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотку статора отверткой. Если отверткой разделить генератор не удается, закрепить заднюю крышку в тисках и легкими ударами пластикового молотка по валу ротора, выбить его.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу и переднюю крышку (4) с ротора (5).

6. Снять задний подшипник.

7. Отвернуть болты и гайки выводов генератора.

8. Отвернуть гайки крепления В-вывода и держателя диодного моста. Отсоединить статор от задней крышки. Отметить положение изолирующих прокладок для правильной сборки в последующем.

9. Отпаять контакты диодного моста со статором.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и диодным мостом тонкогубцами. Это предотвратит повреждение диодов в результате перегрева.

10. Отпаять стабилизатор от диодного моста и отвернуть гайку.

11. Отвернуть зубчатые болты и отпаять стабилизатор. Не отворачивать зубчатые болты без необходимости замены щеток или конденсатора.

Сборка генератора производится в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния

Произвести необходимые регулировки, ремонт или замену деталей, если в процессе проверки обнаружены чрезмерный износ или повреждения.

1. Проверить поверхность контактных колец на наличие загрязнений или выщерблин. Удалить все загрязнения чистой салфеткой, смоченной в спирте. Наждачной бумагой устранить выщерблины.

2. Измерить диаметр контактных колец.

Диаметр контактных колец

Номинальный, мм	Предельно допустимый
Двигатели серии 4Н	37,6	36,6
Двигатели серии 4J	34,6	33,6

Если диаметр контактных колец меньше предельно допустимого, необходимо заменить контактные кольца.

3. Измерить сопротивление обмотки ротора. Оно должно составлять 12,6 Ω при температуре 20 ºС.

4. Проверить непрерывность цепи между контактными кольцами и обмоткой ротора или валом. Если цепь непрерывна, необходимо заменить ротор в сборе новым.

5. Визуально проверить плавность вращения подшипника. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при вращении. При обнаружении любого дефекта заменить подшипник новым.

Расстояние «L» напрессовки подшипника на вал

Двигатели серии 4Н	58,0 – 58,2
Двигатели серии 4J	41,8 – 42,0

6. Проверить непрерывность цепи в обмотке статора. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить. Сопротивление в обмотке статора (между выводом «N» и каждым выводом обмотки) должно составлять 0,17 Ω.

7. Проверить непрерывность цепи между каждым выводом обмотки статора и сердечником. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить.

8. Каждая щетка имеет линию предельно допустимого износа, при достижении которой дальнейшая эксплуатация щетки невозможна. Если линия не видна, щетку необходимо заменить.

Длина щетки

Номинальная, мм	Предельно допустимая, мм
Двигатели серии 4Н	25	6
Двигатели серии 4J	20	6

9. Тестером проверить непрерывность цепи между аккумуляторной батареей и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым. Проверить непрерывность цепи между «массой» и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым.

10. Изменить полярность тестера. Если цепь разомкнута, выпрямитель исправен. Если цепь непрерывна, выпрямитель необходимо заменить новым.

11. Для проверки стабилизатора необходим тестер или пара обычных вольтметров. Руководствоваться иллюстрацией:

(1) тестер (или вольтметр) с пределом измерений 0 – 50 вольт с шагом 0,5 вольт;

(2) два элемента питания с напряжением по 12 вольт;

(4) резистор (100 Вт/3 Ω)

12. Подсоединить последовательно элементы питания.

13. Измерить напряжение элементов питания. Оно должно составлять 28 – 29 В.

14. Подсоединить тестер (1) (или вольтметр), как показано на рисунке.

15. Установить резистор (3) на ноль.

16. Медленно передвинуть ползун резистора в сторону увеличения сопротивления и измерить напряжение между E и F. Независимо от положения ползуна резистора напряжение должно оставаться постоянным и быть менее 2 В. После достижения крайней точки резистора напряжение должно составлять 2 или более вольт. Если напряжение не превышает 2 В, стабилизатор необходимо заменить.

17. Вернуть ползун резистора (3) в положение ноль.

18. Подсоединить тестер (или вольтметр), как показано на рисунке.

19. Измерить напряжение на выводах S, L и Е.

20. Медленно увеличить сопротивление резистора. Отметить точку, после которой напряжение быстро вырастет с двух до шести вольт. Эта точка соответствует началу работы стабилизатора напряжения. Если значение напряжения превышает установленное значение, стабилизатор напряжения необходимо заменить новым.

21. Повторить шаги с 12 по 16 для измерения напряжения между выводами B, L и E, подключив приборы по схеме, указанной на рисунке.

Стабилизатор напряжения выдает напряжение на 0,5 - 3 вольта выше, чем измеренное. Если напряжение стабилизатора превышает это значение, стабилизатор необходимо заменить новым.

22. Проверить заднюю крышку на наличие подтеканий сальника.

Замена сальников (только для двигателей серии 4Н)

1. Отверткой извлечь сальник из задней крышки генератора. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить отверстие крышки.

2. Выбросить использованный сальник.

3. Используя специальную оправку, установить новый сальник.

Вакуумный насос

1. Снять центральную пластину с корпуса вакуумного насоса.

2. Извлечь ротор вакуумного насоса и лопасти из корпуса.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

3. Проверить степень износа корпуса вакуумного насоса и центральной пластины. При обнаружении дефектов заменить корпус и центральную пластину новыми.

4. Проверить внутреннюю поверхность корпуса вакуумного насоса на наличие повреждений и повышенного износа. Измерить внутренний диаметр корпуса. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, заменить корпус вакуумного насоса.

Внутренний диаметр корпуса вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н	69,5 – 69,6 мм
Двигатели серии 4J	57,0 – 57,1 мм

5. Проверить лопасти на наличие повреждений и следов износа. Заменить все четыре лопасти при обнаружении дефекта хотя бы одной из них. Никогда не заменять только одну лопасть.

Длина лопастей вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н	18,0
Двигатели серии 4J	12,5 – 13,5

6. Проверить степень износа ротора. Особое внимание уделить внутренним пазам. Заменить ротор новым при обнаружении любых дефектов.

7. Проверить наличие люфта в пазах ротора вала генератора. Заменить ротор при наличии люфта.

8. Осторожно нажать на контрольный клапан со стороны «В», показанной на рисунке. Клапан должен плавно переместиться. В обратном случае необходимо заменить контрольный клапан новым.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

9. Подать сжатый воздух со стороны «А» под давлением 98 – 490 кПа. Проверить наличие утечек воздуха из клапана. При обнаружении утечек заменить контрольный клапан новым.

10. Вставить лопасти в пазы ротора так, чтобы закругленные края лопастей были обращены к стенкам корпуса.

11. Установить ротор вогнутой стороной к центральной пластине.

12. Установить новые уплотнительные кольца на центральную пластину, а затем установить её на корпус вакуумного насоса.

Читайте также: