Момент затяжки свечей зажигания ford

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет!
Сегодня решил поменять свечи. Столкнулся с такой проблемой: свечи не хотят выкручиваться. Все 4ре. Использовал ключ с карданчиком. Со всей силы тянул. Результата ноль.
Кто сталкивался с такой проблемой и как из нее выходил. Подскажите.

свечи, свечи зажигания, свечные колодцы, двигатель, свечной ключ, двигатель, система зажигания

Просмотрев эту тему, узнал, что можно получить проблему, можно сказать, на пустом месте.

Согласно Руководству по ремонту Ford Focus 2 с двигателями 1.8 и 2.0 момент затяжки свечей 12Нм. Согласно Руководству по ремонту Mazda 3 момент затяжки свечей на двигателе 2.0 равен 14Нм. Легко оценить эти значения, зная, что, например, момент затяжки болта крепления катушки зажигания равен 12Нм. Стандартный свечной ключ имеет короткие плечи с целью ограничить затяжку свечей. Тех слесарей из сервисов, которые затягивают свечи "от души", вообще нельзя допускать до ремонта.

Лично я всегда смазывал резьбу новых свечей когда-то давно графиткой, а теперь (тоже давно) медной смазкой. Разговоры о том, что из-за смазки свечи пригорают к головке, не соответствуют действительности.

На сайте NGK указано, что для алюминиевых головок блока и свечей М14 с конической посадкой момент затяжки 10-20 Нм. DENSO указывает момент 30 Нм как наибольший допустимый.

gva
Потому, что стоит руководствоваться здравым смыслом, если в мануале пишут откровенную фигню. Никак не может свеча зажигания закручиваться с моментом эквивалентным моменту затяжки болта катушки во впаяную в пластик втулку.
И кстати Денсо указывает 20нм - как МИНИМАЛЬНО допустимый.

PS В ГБЦ Ваз (алюминий - ага) Свеча (хоть NGK хоть Denso) М14х1,25 закручивается с моментом 30-39 н*м
В БМВ (мотор М60) M14x1,25 - Момент 30 н*м - какие разные моторы и какие похожие моменты. И в TIS бмв отдельно сказано, что свечи должны быть не смазаны.

20 окт ября 2014

[QUOTE=ZZYbeR]gva
Потому, что стоит руководствоваться здравым смыслом, если в мануале пишут откровенную фигню.[ /QUOTE]

Не хотел бы втягиваться в дискуссию, напоминающую спор. Однако.

В подобных вопросах надо руководствоваться не "здравым смыслом", а инженерными знаниями. "Мануал" пишут автомобильные инженеры, а не любители. И относиться к написанному как к "фигне" неправильно. Далее. DENSO дает диапазон допустимых значений момента затяжки и не называет нижнее значение минимально допустимым.

Если Вы опасаетесь, что при рекомендуемых значениях момента затяжки свеча не будет надежно закреплена в головке блока, то затягивайте так, как считаете нужным.

Ниже привожу цитату из одной статьи.

«Поэтому, - настоятельно повторил представитель Denso, - мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова "размолотить" двигатель.» (Здесь ошибочно дана размерность момента в Н/м, а не Нм).

По поводу смазки резьбы только замечу, что, например, медную пасту LIQUI MOLY производитель предлагает использовать для смазки резьбы свечей зажигания.

gva
Вот и я не хочу вас переубеждать отказаться от использования смазки (если результат положительный). Я вообще не понимаю о чем мы говорим и что кому доказываем - вы цитируете денсо с их МАХ 30нм, я говорю, что ставлю 25. Вы разницу понимаете между 12 и 25? 12 - это практически от руки.. я НЕЗНАЮ кто пишет мануалы, я их читаю, да, но я еще раз подчеркну (так то у меня вполне профильное образование по механике) резьбовое соединение сталь-алюминий будет держаться надежно (даже при условии перепада температур более 100град) при моменте от 25. Я не просто так привел пример бмв и ваза - все одно и тоже - никто ничего нового не придумает пока двигатели делают из металла - сопромат и допуски/посадки таки.

ЗЫ: Мануалы - они такие мануалы - с одной стороны облегчить жизнь для сервисника с другой стороны сделать так, что пользователь не забывал дорогу в магазин запчастей )
В мануале на гольф замена масла идет раз в 30тыс - вы бы придерживались этому графику:))?

Говорим мы о том, надо ли следовать указаниям в "мануале", относящимся к моменту затяжки свечей зажигания. При этом в первом посте я написал, что данные относятся к двигателям 1.8 и 2.0.

Разницу между 12 и 25 я понимаю. У меня в гараже три динамометрических ключа на диапазоны 7-25, 19-110, 40-210 Нм (пишу по памяти).

Ниже я привожу предупреждение из руководства по Mazda 3 Axela 2003-2009 (на стр.108):

"При затяжке свечей зажигания не превышайте момент 22 Нм на двигателях 1.6 и 14 Нм на двигателях 2.0"

Можно ли при этом утверждать, что "все одно и то же"?

14 июня 2015

Всем привет! Двигатель 1.8 125л.с. Давно стала плохо закручиваться свеча во втором колодце, и в один момента на середине резьбы её начало клинить, закрутить свечу до конца было нельзя. решил метчиком 14х1.25 пройти резьбу. Метчик вроде встал в резьбу хорошо, прошел её до конца и обратно без каких либо затруднений, стружки на метчике было много. Стал закручивать свечу, все шло хорошо закручивалась свеча легко но как только она уперлась и я её чучуть подтянул она прокрутилась. Щас свеча крутится от руки и в ту и в другую сторону но не выкручивается и не подтягивается (грани на свече точно целые прокручивается в резьбе). сделать с ней ничего не смог, поэтому собрал все так, машина завелась, ездить можно но появилась маленькая вибрация на двигателе ну и давит воздух через эту свечу. В связи с этим есть два вопроса:
1. Есть какие предложения как можно выкрутить свечу зажигания? Думаю что надо её как то зажать и с натягом вверх выкрутить но как или чем её зажать придумать не могу. Колодцы глубокие, простым инструментом не подлезешь.
2. После выкручивания хочу нарезать резьбу 18х1.5 и вкрутить ввертыш. Кто что скажет по этому поводу, может кто ставил уже ввертыш на двигатель 1.8 125 л.с. Читал на форумах что не на всех головках можно ставить ввертыши в свзи с близким расположение свечного отверстия и клапанов (при нарезании резьбы м18 может задеть клапана). У 1.8 двигателя клапана тоже близко расположены влезет ли ввертыш на 18.

Как я уже говорил в описании машины предыдущий хозяин ездил в сервис в городе Подольск, где всё "тянут до дури ну так же надёжнее". Свечи зажигания они естественно затянули таким же моментом, хотя по книжке они тянутся моментом 15 Н*м. Так вот эпизод первый состоял в том, что я с коллегами на обеде пошел на парковку поменять свечки. Пришли свечку из 4 цилиндра с трудом но выкрутили, поменяли всё хорошо. Начинаем крутить свечку третьего цилиндра и тут наступает облом. В прямом смысле этого слова. Свечка обломилась в месте, где заканчиваются шлицы. Всё, идём расстроенные работать…Далее обзваниваюся сервисы — все в один голос снимайте ГБЦ. Но это в мои планы не входит. Это и долго и дорого. А если не на машине, то мне надо встать в 4 утра сесть на велик и потом в 4:50 сесть на электричку. Чтобы приехать в то же время на машине у меня будильник в 5:30. Соболь как на зло на даче(есть у меня как раз на такой случай вторая машина:) а у друга, который готов мне отдать машину — она сломалась полетел ступичный. Он конечно даёт машину, но ехать на ней страшно.

По совету друга купил экстарактор фирмы Snap-on за деньги, за которые другие фирмы предлагаю 10 экстракторов:) приехал на следующий день на велосипеде и электричке на работу тут всё конечно хорошо, но я же не купил ничего чем крутить экстрактор!:) попробовали собрать из удлиннителей к головкам головок и шестигранной биты переходник крутим — не крутится. Ну то есть, ломаются удлиннители 1/4 дюйма. Обед кончился и ещё пошли думать. После работы я поехал искать автомагазин с вопросом "есть что чем покрутить это?:) В Автомаге мне предложили переходник на 3/8 и на 1/4. Купил переходник на 3/8 и удлиннитель 3/8 потому что есть у меня в наборе ручка с квадратом на 3/8 "мама", которая вообще-то задумана как переходник от трещотки 3/8 на квадрат 1/4. Приехал к машине начал крутить. Минут 5 тянул и со страшным треском открутилось думал, что всё провал экстрактор сломался там. Но нет, вверх не достаётся кручу почти без услилия и через нормальное количество оборотов в моих руках цилиндр на экстракторе:). Всё хорошо, но в цилиндре остался электрод! Время уже поздно уехал на электричку.

Ну с электродом всё просто. Купил магнитную доставалку гибкую запихал в цилиндр поудил там немного и услышал победный тук. кусок электрода примагнитился к доставалке и наконец все части свечи оказались у меня в руках.

Теперь мне надо поменять ещё две свечи, но делать я это конкретно боюсь. Нормальным усилием они не крутятся. и в них просто наверняка уже существует трещинка от момента затягивания, как это было в свече третьего цилиндра.

Ford Focus III – компактный, стильный и современный автомобиль. На российском рынке произвел настоящий фурор – стал самой продаваемой иномаркой. Водители по достоинству оценили красивый дизайн кузова, невысокую цену, дешевое и простое обслуживание. Главное отличие модели в наличии большого количества электронных систем. Производство третьего поколения завершено в 2015 году.

Замена свечей зажигания – обязательная процедура, которая проводится в соответствии с регламентом технического обслуживания. Если использовать некачественное топливо, то замена потребуется раньше указанного срока. Поводом станет некорректная работа двигателя. Выбирая свечи зажигания, необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Этапы замены свечей на Форд Фокус 3

Замена свечей зажигания Форд Фокус 3 своими руками отнимет не более 10 минут времени.

Существуют внешние и внутренние признаки, которыми определяется необходимость замены СЗ Форд Фокус 3. К первому типу относятся:

повышенный расход горючего;
затруднения с запуском силового агрегата, особенно в зимнее время;
работа мотора с нарушением такта;
детонация;
падение мощности, при движении под уклон двигатель систематически «требует» перехода на пониженные передачи.

Указанные признаки идентифицируются в процессе работы мотора. Наличие специальных навыков не обязательно, каждый водитель способен заметить изменения в автомобиле и его агрегатах.

Сомневаетесь в своих силах, ни разу не сталкивались с подобным ремонтом – обратитесь за помощью к специалистам автомастерской, где предоставляется гарантия качества на блок выполненных работ.

При разборе внутренних признаков, всегда обращайте внимание на следующее:

наличие и толщину нагара на электроде свечи;
цветовой окрас нагара: серый, коричневый, черный, белый. Цвета, за исключением коричневого, указывают на поломку топливной системы, обогащенную, обедненную топливную смесь;
излишняя маслянистость, отблески – это признаки деформации уплотнительной прокладки, заброса моторного масла внутрь системы;
запах горелого в моторном отсеке – повреждение системы электрического питания;
деформация, трещины на корпусе свечей. А также, плавление, желтый нагар, окисление.

Снятие старых

Чтобы самому поменять свечи зажигания на Форд Фокус 3 заблаговременно подготовьте новые расходные элементы, специальный «свечной» ключ на «16», ветошь.

Последовательность действий в соответствии с регламентом:

глушим мотор в Форд Фокус 3, открываем капот, отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи.

Ожидаем пока температура силового агрегата снизится к безопасной, чтобы не повредить кожу;
поочередно, начиная с первого цилиндра, снимаем свечные колодцы, отвинчиваем свечи;
перед установкой новых, замеряем зазор специальным щупом. Показатель не должен превышать 1.1 единиц.

Вкручиваем новые свечи зажигания Форд Фокус 3, собираем конструкцию воедино с умеренным моментом затяжки. Момент затяжки свечей 25 Нм., используйте динамометрический ключ.

Регламент замены

Свеча создаёт искру для воспламенения воздушно-топливной смеси, благодаря этому происходит детонация (взрыв), энергия этого взрыва заставляет двигатель работать, создавать крутящий момент, который система трансмиссии и передаёт колёсам.

По регламенту для Форд Фокус 3 свечи необходимо менять на каждом третьем техобслуживании (то есть через 45 000 км пробега), даже если нет симптомов неисправностей и двигатель работает ровно. Однако не всегда свечи накала отрабатывают свой ресурс.

Качество искры, то есть исправная работа этого элемента, зависит от трёх факторов:

Правильно настроенное зажигание. Позднее зажигание приводит к образованию нагара, а слишком раннее – к оплавлению.
Низкое качество рабочих жидкостей. Топливо и масло с присадками оставляют на электроде налёт разных оттенков, препятствующий нормальному образованию искры.
Неправильно подобранный аналог. Внешне очень даже схожие конструктивно, элементы отличаются по геометрическим параметрам и калильному числу, а также типу электродов и зазору между ними. Если ошибиться с выбором хотя бы в одной характеристике – это приведёт не только к быстрому износу новой детали, но и к проблемам с работой ДВС (двигателя внутреннего сгорания).

Определить, что свечи требуют замены, можно по характерным признакам их износа. Неисправный элемент влияет на воспламенение топливной смеси, соответственно работать нормально двигатель не сможет:

Проблемы с пуском ДВС. Мотор заводится далеко не сразу, стартер работает на износ.
В одном из цилиндров не происходит воспламенение. На холостом ходу двигатель «троит», во время движения ощущаются рывки.
Заметно возрастает расход топлива.
Мощность падает, автомобилю тяжело разгоняться.

Какие расходники устанавливать

Какие свечи зажигания ставить в двигатель своего автомобиля – этот вопрос интересует множество владельцев автомобилей Форд Фокус 3 (ФФ3), и не только. Несомненно, в настоящее время на рынке продажи свечей зажигания, к сожалению, присутствуют компании изготавливающие свечи не лучшего качества.

И самое главное они наряду с качественными продаются практически по одной цене. Поэтому ниже приведены марки, которые указаны производителем и аналоги, которые устанавливают взамен.

Аналоги других производителей

Безусловно, что практически в любой двигатель автомобиля можно найти и поставить аналоги оригинальных свечей зажигания указанных в документации. Но помните, что производитель не зря указал марки свечей зажигания в Руководстве по эксплуатации. Поэтому далее приведены свечи зажигания, которые можно поставить взамен вышеуказанных:

OPEL: 1214013 (1214013)
CHAMPION: RES9PYP4 (RES9PYP4)
ACDELCO: 41-981 (41981)
NGK: ILTR5A-13G (ILTR5A13G)
NGK: PTR5A-10 (PTR5A10)
SPLITFIRE: SF534D (SF534D)
BOSCH: HLR8STEX (HLR8STEX)

Маркировка свечей для ФФ3

Купить свечи на Ford Focus III можно в любом магазине автозапчастей или на авторынке. Первое, на что обращаем внимание — геометрические параметры, то есть длина резьбовой части, диаметр и способ посадки свечи в колодец.

Коническая и плоская посадка свечей

Все это указано на самой свече в виде маркировки. Ну-ка посмотрим, что пишут на дорогой свечке Motorcraft, к примеру, CYFS12Y1:

С определяет диаметр резьбы, на всех моторах ФФ3 это 14 мм, длина резьбы — 25 мм;
Y — тип конуса;
F — посадка конусная;
S — установлен резистор;
1 — калильное число (1-3 холодная, 4-7 тёплая, 8-10 горячая);
2 — класс мощности двигателя;
Y — центральный электрод диаметром 0,7 мм из платины, боковой электрод медный;
1 — маркировка бокового электрода.

Все свечи для двигателей третьего фокуса имеют одинаковые параметры CYFS-12, а характеристики бокового и центрального электродов — нюансы, влияющие на цену свечей и их ресурс.

Таблица заменимости свечей зажигания

На третий Фокус устанавливают несколько типов двигателей и каждый из них требует своих свечей:

Двигатель 1,6 л.
С завода установлены свечи CYFS12VN4 — HR7MEV с каталожным номером 1787829. Полный аналог — свечи BOSCH — 0 242 236 633 (HR7 MEV) российского производства.
Официальный заменитель этих свечей — мексиканские Motorcraft с каталожным номером 2050957.
Свечи для второго Фокуса HR8MEV иногда могут быть использованы официальными дилерами во время ТО, каталожный номер 1493001. Мы не рекомендуем устанавливать эти свечи на двигатель 1,6.
CYFS12 YEC — иридиевая свеча с высоким ресурсом (+100 тысяч), каталожный номер 1680032, аналог — ILTR6H-8G от NGK. Также подходит к двухлитровым EcoBoost, аналог — NGK 96870.
Немецкие HR8NPP30 от BOSCH, платиновый электрод, их аналог BOSCH — 0 242 229 739.
Двигатель 2,0GDi.
Японские иридиевые свечи NGKLTR6DI-8 (CYFS12 Y2), номер по каталогу 5215216. Перед установкой необходимо регулировать зазор.
NGK CYFS12 Y3 — LTR6AI-9, иридий, для старых двухлитровых моторов, артикул 5115895.
NGK CYFS12 Y1 — LTR6BI-9, аналог NGK 96780, иридий, для новых двигателей 2,0 л.
BOSCH — HR7NI 332, можно устанавливать на 1,6-литровые двигатели, аналог BOSCH — 0 242 236 574, каталожный номер 1686133.
Двигатель 1,5Т.
Японские NGK 91924, в продаже появляются редко, чаще встречается заменитель HYFS 094YEC — ILZNAR8A-7G от NGK с артикулом 1802090.
Двигатель 1,6Т.
NGK 94769, NGK ILZTR6A-8G (CYFS13 YRC), номер по каталогу Форд 1685720.

Таблица взаимозаменяемости свечей

Причины, по которым может потребоваться замена

Свечи зажигания в среднем служат около 30000 — 40000 км пробега, после чего их необходимо поменять. Если Форд Фокус 3 заправлять качественным топливом и не давать ему чрезмерных нагрузок, то они отработают весь срок без проблем.

Во многом срок службы свечей зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. К примеру, если постоянно ездить на низкой передаче и низких оборотах, когда мотор получает повышенную нагрузку, то нагар будет гораздо больше, чем при нормальных условиях. Также влияет и качество топлива.

Если беречь свой Фокус и правильно его обслуживать, то свечи могут прослужить до 45000 км, после чего последует их замена согласно регламенту. Неисправность свечей можно обнаружить самостоятельно, если Ford Focus начал вести себя не так, как обычно.

Основными признаками, после появления которых стоит поменять свечи, являются:

Увеличение расхода горючего во всех режимах езды.
Двигатель глохнет на холостом ходу.
Мотор плохо заводится (стартер работает, но запуск двигателя не происходит).
Мотор троит и работает нестабильно.
Динамика автомобиля ухудшается, он слабо разгоняется и медленно набирает обороты.

Снятие и установка катушки зажигания

Плавающие обороты, не ровная работа двигателя могут быть вызваны не только нерабочими свечами. Иногда это случается из-за неисправной катушки зажигания. В этом случае ее необходимо заменить на новую.

Для этого вам потребуется ключ TORX Т25:

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания
Отсоедините от катушки зажигания колодку жгута проводов низкого напряжения
Выверните четыре винта крепления модуля зажигания
Снимите катушку зажигания
Установите детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смажьте наконечники высоковольтных проводов консистентной смазкой, например техническим вазелином.

Ford Mondeo 4 Замена и обслуживание свечей зажигания

На двигатель Duratec объемом 1,6 л фирма-изготовитель устанавливает свечи зажигания Motorcraft AYFS22C, на двигатели Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л – свечи Motorcraft AYFS22IPJ, на двигатель Duratec-V15 объемом 2,5 л – свечи Motorcraft AGFS 22CM1 (медные электроды) или AGFS 22FE13J (платиновые электроды). В качестве заменителей на всех указанных двигателях можно использовать свечи зажигания DENCO T16VR-U10 или DENCO PT16VR13. Зазор между электродами свечей 1,3 мм.
Вам потребуется специальный ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи).
На автомобилях с двигателем Duratec объемом 1,6 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).

2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.

6. Круглым щупом проверьте зазор между электродами свечи. Он должен составлять 1,3 мм.

7. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
8. Аналогичным способом снимите и проверьте остальные свечи зажигания.
9. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.

На автомобиле с двигателями Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л и Duratec-V15 объемом 2,5 л выполните следующие операции.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Несмотря на то, что конструкция головки блока двигателя Duratec-V15 несколько отличается от конструкции двигателей Duratec-НЕ, свечи зажигания всех трёх этих двигателей заменяют аналогичными приемами.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).

2. Снимите катушки зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания двигателей duratec-he и duratec-v15).
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.

4. Выверните свечи зажигания и извлеките их из свечных колодцев.
5. Проверьте свечи и отрегулируйте зазор между электродами таким же образом, как описано выше для двигателя Duratec объемом 1,6 л (см. пп. 6 и 7).
6. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.

Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.

К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.

Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.

Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».

Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.

В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.

Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.

Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).

На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.

Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

Дополнение по затяжке свечей

В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.

Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.

Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( :) ).

После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.

Дополнение по просьбам трудящихся, в частности 0rfey Чем отличаются свечи зажигания 8кл и 16кл?

8-клапанная свеча

16-клапанная свеча

Читайте также:

Двигатель	Свеча зажигания
Duratec Ti-VCT 1,6 л (105 и 125 л.с.)	AYFS 22 CB ZH-R/ ZH-S; NGK TR5B-13; NGK PTR5A-13; Beru Z177; Beru UX17; BRISK SUPER PLATIN TUNING A-LINE; PR15YC-1; PR15YPP-1; ROR15LGS a-line 25 NGK ITR6F13; NGK 4477; Beru Z148; Beru UXT15; BRISK PLATIN TUNING GR15YPY-1; GOR15LGS
Duratec Ti-VCT 2,0 (150 л.с.)	NGK ITR6F13; NGK4477; Beru Z148; Beru UXT15; BRISK PLATIN TUNING GRYPY-1; GOR15LGS