Схема подключения диодного моста генератора ваз 2110

Обновлено: 24.01.2025

Включившись в работу, генератор начинает вырабатывать постоянный ток, но для работы всех приборов в машине, а также для зарядки аккумулятора нужен переменный (пульсирующий с четко определенной частотой).

Мост диодный 2110-3701315 «СтартВОЛЬТ» для генераторов ВАЗ 2110-2172 пр-ва КЗАТЭ

Именно преобразованием тока и занимается диодный мост генератора ВАЗ 2110, который еще называют выпрямителем. И хотя конструкционных вариантов много, но автомобили комплектуются трехфазными, преимущества которых очевидны:

• На выходе они создают наименьшее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные выпрямители подходят для диодов мостовых и полумостовых;
• Дают возможность установить дополнительный конденсатор – фильтр тока.

Выполняемые функции

Кроме преобразования тока, диодный мост генератора выполняет другие функции:

• Блокирует проникновение тока на статорную обмотку генератора, являясь как бы односторонним клапаном;
• Повышает надежность работы генератора, защищая его от неблагоприятных воздействий, грязи.

Выпрямитель БВО 1-105 010

Конструкция

В первичной (заводской) комплектации диодный мост генератора на ВАЗ 2110 – это монолитная конструкция. Она довольно надежна, недорогая, компактная, имеет, можно сказать – только один недостаток: при перегорании одного из диодов его локальная замена невозможна, нужно покупать новый заводской мост, и ставить его.

В том случае, если проверка показывает, что диодный мост больше не функционирует, и ему необходима замена, вполне возможно его собрать из различных диодов. Если заводская компоновка предусматривает четыре или шесть диодов, то при самостоятельной сборке можно поставить еще дополнительный.

Многие автолюбители так и поступают. К тому же, как правило, в случае самостоятельной сборки ставят диоды не в заводской компоновке, а чуть сильнее, чтобы они так быстро не перегорали.

Но поскольку качественно проверить такой выпрямитель не получается, то при «домашней сборке» можно навредить генератору, после чего нужна будет замена не копеечной детали, а всего узла.

Причины поломок

К тому же, если продавец не предоставляет гарантию – следует насторожиться. По отзывам в Интернете, самые ненадежные диодные мосты производства Беларуси.

Проверка

С помощью мультиметра проверить исправность очень легко. Нужно:

• Положительный щуп мультиметра приложить у плюсовой диодной шине;
• То же проделать с отрицательным щупом и выводом диода «-»;
• Эта проверка при исправности диодного моста должна выдать близкие к бесконечности показания. Если это не так – есть неисправности, нужна замена;
• Теперь меняем щупы местами (прикладываем плюс к минусу и наоборот) ;
• Смотрим на показания. При исправном узле показания должны быть несколько сот Ом;
• Чтобы проверить дополнительный диод, производят те же действия, что описаны выше.

Замена

Имея дело с любым узлом, относящимся к электрооборудованию, нужно начинать с обесточивания ВАЗ 2110. Итак, действуем по алгоритму:

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор. Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции. «Электродвижущая сила в обмотке возникает при изменении магнитного поля».

ЭДС генератора возникает в обмотке. Ротор служит для создания изменяющегося магнитного поля. Для намагничивания ротора в нем встроена обмотка возбуждения, Ток в нее подводится через щетки.

Обмотка статора трехфазная, соединенная в звезду. На выходе обмотки действует переменное напряжение, но в сети автомобиля и для зарядки аккумулятора необходимо постоянное напряжение, поэтому выход обмотки подключен к диодному мосту (выпрямителю).

Диодный мост для генератора 9402.3701 БПВО 76-105/11, (Электромодуль), БВО 3 -105- 01 (Орбита)

Диодный мост для генератора 5102.3771 МП 13.80.3.2 (Орбита)

Выходное напряжение генератора, назначение регулятора напряжения

Напряжение, которое должно действовать в автомобильном электрооборудовании нужно поддерживать примерно 14 Вольт. Для этого в генераторе установлен регулятор напряжения

Регулятор напряжения включен в цепь возбуждения, то есть в цепь обмотки ротора, поэтому он конструктивно объединен со щетками. Регулятор все время включает и выключает ток возбуждения, тем самым поддерживая необходимый уровень напряжения генератора.

Регулятор напряжения генератора 9402

Регулятор напряжения генератора 5102

Такая схема считается устаревшей и в современных автомобилях уже не применяется.

Первоначальное возбуждение генератора

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он отдает часть своего тока на возбуждение.

Возбуждение генератора во время работы, дополнительный выпрямитель

Напряжение на выходе генератора быстро повышается и становится выше ЭДС аккумулятора, теперь генератор становится источником, он начинает заряжать аккумулятор, и питать все приборы.

Для работы генератора, он должен обеспечивать себя током возбуждения, то есть часть тока, который выдает генератор, идет на его собственное возбуждение.

Аккумулятор нужен только для первоначального возбуждения. Ток первоначального возбуждения проходит от аккумулятора через замок зажигания и через лампочку.

Когда генератор возбудился, обмотка возбуждения питается прямо внутри генератора, через дополнительные диоды. Ток возбуждения не проходит через внешние цепи и замок зажигания. Такая система возбуждения генератора более надежна и исключает разрядку аккумулятора через обмотку возбуждения.

При запуске двигателя, ток возбуждения идет от аккумулятора, он ограничивается лампочкой и получается очень маленьким. Генератор слабо возбуждается и почти не сопротивляется вращению, это облегчает работу стартера и аккумулятора.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее от аккумулятора идет ток, для первоначального возбуждения генератора.

Когда генератор заработал, лампочка получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение на лампочке становится равно нулю и лампочка гаснет, сообщая, что генератор нормально заработал.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал. Если лампочка загорелась, значит, генератор престал работать.

Для повышения мощности генератора без изменения основных конструктивных параметров применяют трехфазную обмотку звездой, с выводом от средней точки и диодный мост на 8 диодов.

В этом случае удается получить дополнительную мощность третьей гармоники переменного несинусоидального напряжения, которая всегда действует, но в обычных шестидиодных схемах не используется.

Такой конструктивный прием – звезда со средней точкой и восьмидиодный диодный мост используют BOSCH и DENSO для многих своих изделий. Прибавка мощности получается примерно 10 %.

Так генератор 5102.3771 (шесть диодов) может отдать максимальный ток 80 А., а генератор 5102.3771-10 (восемь диодов), может отдать максимальный ток 100А

Генератор 9402.3701(шесть диодов) может отдать ток 80 А., а генератор 3202.3771 (восемь диодов) может отдать ток 90А.

Что может быть с генератором

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки или регулятор напряжения целиком

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко и помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

Начались мои приключения три года назад, находясь в полуобморочном состоянии приехал я к электрикам в сервис с проблемой разряжается аккумулятор — поковырявшись минут с 10 под капотом электрик вынес вердикт Гена умер — ставь новый, т.к. путь был далек зашел в соседний магазинчик ранга ПБОЮЛ (или тогда уже были ИП не помню) и приобрел генератор марки КЗАТЭ (см.рис.1) на 80Ач (стандартный генератор на 10-е восьми клапанное семейство Жигулей).

Поначалу вроде все было отлично, но со временем, а именно полгода спустя также началось разряжение аккумулятора. Вооружившись мультиметром (можно использовать любой вольтметр постоянного тока с пределами измерения 0-20В и ценной деления не менее 0,5-1В) начал замер напряжения (следует отметить о необходимости соблюдения полярности при измерениях и не допущении касания положительного вывода аккумулятора и кузова авто, а то может "укусить"). Замер батареи показал ее не до заряд 12,0 — 12,2В (при положенных 12,5-12,8В). Решил начать с простой проверки регулятора напряжения — прогрел машину посадил за руль помощника заставил дать его 3000 об/мин и включить все потребители — ближний и дальний свет фар, обогрев заднего стекла и печку — замерил напряжение 11,5 — 11,7В (должно быть не менее 13,2В), а при включении вентилятора системы охлаждения оно просело аж до 10,5В. Попросив помощника выключить все потребители кроме дальнего света фар замерил напряжение повторно — 11,9-12,1В, хотя должно быть в интервале 13,2-14,7 В. Проведя анализ результатов пришел к выводу заменить регулятор напряжения (шоколадку) — приобретя регулятор марки — автоэлектроника (см.рис.2а) за 100руб и забыл о проблеме…
Но не надолго, прошло еще 4 месяца аккумулятор разряжался, замеры были не утешительны под нагрузкой ниже 12В, по мимо шоколадки на этот раз решил менять и диодный мост (установлен в генераторе для преобразования переменного тока в постоянный, рис.2б).

Проверка диодного моста может быть осуществлена двумя способами: со снятием его с автомобиля и без снятия. Без снятия диодного моста регулятор напряжения проверяется способом, предложенным издательством «За Рулем». Снимаем провода аккумулятора и генератора (в том числе и от вывода регулятора напряжения) и собираем схему согласно рис.3. В качестве контрольной лампы можно использовать лампу габаритных огней фары десятого семейства, с целью полной безопасности данной проверки можно установить на положительном проводе плавкий предохранитель на 15 или 20А (можно на 10А). Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3а, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3б, то положительные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3в, то отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Выявление короткого замыкание дополнительных диодов осуществляется аналогичным способом по следующей схеме: плюс аккумуляторной батареи через лампу соедините с выводом D генератора, а минус подключите к одному из фазовых выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в дополнительном диоде имеется короткое замыкание.

B+ — положительный вывод генератора; D- общий вывод дополнительных диодов

Проверка диодного моста при его демонтаже осуществляется проверкой диодов с помощью мультиметра при переключении его в соответствующее положение (рис.4). Диод работает как выключатель – т.е. в одну сторону переменный ток проводиться, в другую нет, а т.к. переменный ток протекает по синусоиде, для его выпрямления необходимо четыре диода (два выпрямляют в один полупериод, два в другой, в итоге ток постоянный и не импульсный).

Диодный мост в результате проверок был признан исправным, однако решено было заменить и его для полноты картины.
Заехав в магазин запчастей, был обнаружен в наличии только регулятор напряжения пензенского завода «Астро» (рис. 5). Хотелось бы выразить благодарность фирме-производителю за хорошую упаковку и красивый логотип, но не за их регулятор напряжения. При внешнем осмотре особых изъянов не обнаружено, но при испытании на ресурс, путем перемещения щеток генератора пальцами руки, в течение минуты они остались на ладони исследователя.

Обменяв данный товар, регулятор напряжения и диодный мост были приобретены в другом автомагазине. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. При демонтаже старого диодного моста и установке нового они не были детально изучены и проанализированы. На новом диодном мосте отсутствовала прокладка (рис.6а) положительного вывода В+ (болта с четырехгранным посадочным местом на шляпке, на который крепится и контакт помехоподавляющего конденсатора (рис.6б)). В результате произошло короткое замыкание, и отгорел контакт помехоподавляющего конденсатора. В связи с отсутствием мегомметра (для его диагностики на работоспособность) его решено было заменить, благо цена не велика – 25 рублей.

Прошло еще месяца три, проблема отсутствия зарядки аккумулятора снова всплыла в не подходящий момент. На этот раз решено было не менять регулятор и диодный мост, а углубиться в исследование «чудо — машины». Стоит отметить прозорливость конструкторского отдела АвтоВАЗа расположившего генератор в удобном для снятия месте (слабые узлы восьмиклапанного десятого семейства на ладони). Помучившись с генератором зажатым в тиски с полчаса добрался до заветных частей «крокодила»: ротора и статора.
Проверку ротора и статора осуществляют по двум критериям: проверка обмоток на обрыв и проверка обмоток на короткое замыкание. Описывать не буду, ибо в интернете и технической литературе полно информации на эту тему. Отмечу только, что при проверки ротора необходимо обратить внимание на его контактные кольца (место куда упираются щетки) их диаметр не должен быть меньше 12,8мм, а риски и канавки на их поверхности должны быть зачищены. Также необходимо проверить и высоту щеток она должна быть не менее 4,5 -5мм.
Ротор и статор проверку у меня прошли и были признаны годными. В результате не долго думая, заехал в магазин и приобрел генератор марки «ПРАМО». Единственное, что бросилось в глаза при покупке отсутствие в продаже регуляторов напряжения на этот генератор (продавец сказал, что встречаются редко), а от КЗАТЭ они отличаются конструкцией. Эксплуатирую этот генератор 2 года замечаний и нареканий к его работе не имею.
В заключение несколько советов от издательства «За рулем» и с канала YouTube «Denis Legostaev»: 1. Если основные узлы генератора исправны, но при этом у него нестабильная работа
(периодически загорается контрольная лампа и т.п.) – это может быть вызвано некачественной изоляцией провода обмотки генератора. Чтобы устранить неисправность, опустите на 2-3 мин. ротор и статор генератора в электроизолирующий лак или кипящую олифу после просушите; 2. Если в пути отказал регулятор напряжения, то его работоспособность можно восстановить, если соединить вывод регулятора напряжения «DF» с «массой» (рис.7а) через лампу небольшой мощности 5-8Вт, например лампа габаритного света фары (или лампы типов А-12-5 или А-12-8). 3. Быстро проверить генератор можно следующим способом: соедините схему согласно рис. 7б, если генератор исправен, то при повороте шкива должна загораться лампа, также обратите внимание на контактные кольца и работу подшипников.

Использованные источники:
1. ВАЗ 2110, 2111, 2112. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт – М.: ООО «Издательство «За рулем»
2. В.В. Литвиненко Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112 – М.: ООО «Издательство «За рулем», 2007

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

• попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
• попадание масла или других жидкостей;
• если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Читайте также:

  
• Как поднять напряжение на генераторе тойота
  
• Может ли троить двигатель из за бензонасоса ваз 2110
  
• Замена генератора форд фиеста
  
• Ягуар x type стартер не крутит
  
• Снять генератор форд коннект