Схема намотки якоря стартера скутера

Обновлено: 24.01.2025

Здравствуйте подскажите пожалуйста почему у меня сильно тянет дугу на двигатели постоянного от станка СДБ-1 Повторно-кратковременный.

👍 И не чего сложного!
Говоришь газель наберёт с? 😆
Кинь балгарку с 230 диском( точнее редуктор). 😉

Алтайский край! город Белокуриха! 😉 Здесь найти не могу ни где. Одну штуку (самоделки) хочу сделать!
89130971148

сгорит в сечении провода ошиблись

значит сечение некритично для этого изделия. понятно. спасибо Вам

До сих пор работает. Уже пылью покрылся и работает.

Есть разница с двух сторон мотать или попорядку по кругу,.и вчем разница.

@altevaa TV я намотал с двух сторон,. Стал мощнее на двадцать ватт как генератор,. Как двигатель потребление три споловиной ватта на холостом,.обороты упали,. Короче намутил, но мне очень понравилось, как раз для моего движка генератор,. Вот и будет вечняк.

Разница в личном предпочтении

А для чего лаком пропитывать?

Чтобы не перетерло изоляцию обмоточного провода.

Неуч какой то и так убедительно учит не показывая основного!

Хоть показал бы как перематывал, а так не о чем

Для тех, кто воспринимает только картинки, да, не о чем.

цапон лак наверное

Я электрик вообще все правельно

Благодарю. Давно мечтал научиться этому ремеслу.

Я вот по поводу коллектора не понял там по идеи если мы мотали на 4 зубца то контакт коллектора должен быть по середине этих 4 зубцов ротора, а так лайк

Звук пасатиж и видео не серхроны .

Я не сразу понял как перематать а щяс понел и пабольше снимай такие видео с перемоткай.

@altevaa TV Пропитывал ЭДП разведённой в ацетоне. Можно спиртом, но сохнет дольше, качество хуже.

Поддержу! Владимир Мирко тоже эпоксидом пропитывает.

лаки и краски диэлектрических марок ЭП и ЭГ. На любом производстве есть, где обслуживают движки. Нальют стакан без проблем. В идеале нужно замачивать, нагревать под давлением, потом сушка.

@Leon K16. я и не говорю, что купить, а подойти и попросить. Я, допустим, литрушку налил бы, ибо лаки, краски и другие расходники не являются учетными и никому внутри производства не нужны. Говорю со знанием дела, ибо у нас есть движки и по 1500 кВт, ремонтируем, "варим" якоря и никому этот лак нахрен не нужен.

@Dmitriy Molchanov На производствах пропитку проводят эпоксидным компаундом, так просто не купите .

@altevaa TV если не будет перегревов, то эпоксидка подходит, чтобы не возникало внутренних напряжений и она не трескалась.

Еще как вариант, способ Владимира Мирко, пропитка эпоксидной смолой.

Добрый день! В каком городе находитесь?

ДЛЯ ПРОСУШКИ ЛАКА КРАЩЕ СТАВИТИ ВЕРТИКАЛЬНО ЩОБ ПАК НЕ ПЕРЕТІК НА ОДИН БІК.

Мне одному показалось стоит в углу осцилограф ОМЛ-3М . Класика и мой первый осцилограф . Обзор понравился , спасибо и плюс вам !

Да, это тот самый! Спасибо!

Здравствуйте, у меня мотор и на нём очень тонкая медная проволока, на роторе они постоянно рвуться.. хотел спросить, можно ли на более толстую поменять и если да, то сколько витков, столько же, или другое количество..

В качестве статора магниты?

Однозначно лайк и подписка

Добавьте каждой обмотки по одному витка и всё будет хорошо

Для начинающих это очень непонятно

Для начинающих, это затравка.

@altevaa TV было бы интересно посмотреть, спасибо за ответ.

Как вариант, "на ножах"

хороший редуктор. скажи а если на шииную пилу поставить он так же весело её будет крутить ? или нужно а шт спаривать? от какого мопеда ещё вопрос.

Мужик, не надо показывать как раскручивать винты! Возьми якорь на котором удобно показать всё, расскажи теорию намотки, количество катушек, направление вращения и намотки.Расскажи как схему рисовать. Разбери якорь, собери, Цены тебе не будет. А тут много воды и мало полезного. И больтай поменьше. Дизлайк.

@Leon K16. Я учусь всю жизнь и многому научился. И когда смотрю подобные видео, тоже хотел научиться, но тут только раскручивание винтов и самореклама У тебя может много свободного времени что бы это смотреть, а я человек занятой, что бы это рассматривать.Есть другие видео про перемотку, которые более информативны. А этот тип залез на мой канал и наставил дизлайков там где все только " спасибо " говорили. НЕХОРОШО !!

@Ильич Купи книгу и учись, наезд на автора , сравним с заказчиком , который ему весь мозг выклевал.

@altevaa TV Обижаться - это по нашему. Вместо того, что бы прислушаться, лучше оскорблять и пальцы гнуть. Почитай другие коменты, похожих на мой уже несколько. Снимай хоть в Голливуде, но из твоего рассказа ничего не понятно.

Это мне говорит хрен пойми кто, у кого не одного нормального видео, все снято на мутную мыльницу, трясущимися руками, после похмельдоса)))) Как-нибудь разберусь, что снимать.

Точно такой сгоревший прикупил на металобазе. А можно для самоделок ,,поиграться,, с уменьшением диаметра провода и соответственно больше число витков? Надо чтобы минуты 2. 3 без перегрева работал. Провод, к примеру 0,5 .. 0,7 мм взять?

Места для полета фантазии много, можно намотать и на обороты, и на момент.

3:44 Не совсем понятно. Что там и почему именно . Если можно то проводи траекторию что куда и почему, а то тыканья не понятны.

Все якоря разные. Прежде чем мотать, снимается схема и мотается по ней. Вся суть. Ролик для общего развития, а не точный мануал.

Один провод диаметром 1 мм площадь равна 0,79 мм.кв. Два провода диаметром по 0,5 мм, площадь равна 0,39 мм.кв. Вывод, площадь провода уменьшена в два раза и долго не прослужит. По аккуратней с советами.)))

Не один стартер мотал в два провода по 0.5, главное пропитка. Если плохо пропитать, то хоть в два раза больше диаметр будет, все-равно сгорит.

С тобой заснуть можно!

Здесь собрались якоря,а ты про порно

где взять подходящую проволоку? разве ее ее можно купить в хозмаге ?! от куда стоит попробовать смотать, не боясь повреждения лака?

Не могу не спросить, где же электрокартон?

Цапон лак скорее всего

Лак может быть бакелитовый, нет?

Даже не знаю, воняет ацетоном с мятой.

Всегда прикалывает, когда автор говорит, что надо запомнить или записать на бумаге расположение, в то время как сам снимает весь материал на видео, которое и так всё это запомнило и записало)))

А почему не пропаиваются петушки?

Обычно для перемотки , применяется Бакилитовый лак.

@Ганс Фугас я покупал на рынке. У товарища который занимается перемоткой двигателей и статоров.

А второпластовые изоляторы в пазах поменять? А потом их запасовать. При такой сушке появится дисбаланс

Всегда ставлю их))) Так как вероятность повредить изоляционный лак о ламели достаточно высока

Их изначально не ставили. При хорошей пропитке, никакого дисбаланса не будет.

Кто бы мне рассказал теорию намотки полюсов, зависимость сопротивления, мощности, напряжения, оборотов.

Лак , может бакелитовый,он использовался на предприятиях по намотке(перемотке) Эл.двигателей

1милиметр и 2 по 0,5 это не одно и тоже. Нужно считать по сечениям, а не по диаметрам.

@Ганс Фугас по таблице

@ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ в таблицах есть все параметры, набираете площадь сечений от одного до нескольких проводников при паралельном соединении складываются и оно равноценно намоткой в один провод данного сечения. токи в проводах согласно закону кирхгофа сами распределятся по удельным сопративлениям индуктивности также сложатся не углубляйтесь в физику на практике все работает.

@Timoor Abdoollin наберите удельное сопротивление

@Ганс Фугас СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ СЕЧЕНИЙ ЭМАЛЬПРОВОДА, ИЛИ ГЕОМЕТРИЮ ИЗУЧАТЬ )) НО ЭТО ДОЛГО.

Сечение провода = 0,7854×диаметр в квадрате

А можно ли перемотать якорей от болгарки от дрели за ранее спасибо

Купите новый. От перемотанного тех характеристик не получите.

Однозначно мотаем дальше! От меня ЛАЙК для стимула.

Будем мотать! Спасибо!

Молодец,все ясно и понятно разъяснил,и без всякой ебнутой музыки,от и до,в том числе результат на лицо.

Интересно шуруповерт с акб перемотать на сетевое 220. Чисто в испытательных целях.

@Владимир Волков Теоретически невозможно из за постоянных магнитов в статоре.Вращения якоря не будет,лишь гудение с частотой сети.А если выпрямить 220 ,якорь сгорит ,так как не будет индуктивного сопротивления.А для нужного активного сопротивления обмотки , места в якоре для неё будет мало.

Это теоретически возможно. Но практической ценности не представляет. От слова "совсем".

Прикольно..а можете о балансе якоря что-то подобное рассказать))?спс за видос

Данный якорь не балансировал. А вообще балансировал на ножах.

Отличное видео! Спасибо!

схема намотки называется двуххордовая

altevaa TV кроме двуххордовой ещё применяется намотка которая называется " в ёлочку", как её называют намотчики не в курсе.

Возможно. Всегда слышал, что перемотчики называли ее симметричной.

С автором согласен на все 100.хлопотное это дело мотать якоря на заказ-нестоит оно того.разве что для себя или какой то особенный,редкий.низкооборотный ещё можно, а вот высокооборотных,без балансировки- никак.мотал себе, было интересно,познал что это такое,теперь неинтересно,затратное дело.есть на просторах Ютуба балансировочный станок,вроде автор Мирко.там он мотает профессионально и балансирует якоря-ну и цена соответственно и гарантия.

Я теперь мотаю только себе. Вот оставят дрель на запчасти, или болгарку, я ее потихоньку зимой перемотаю и пользуюсь. А Владимира Мирко смотрю! Хороший специалист, вот только комнатные инженеры его сильно достают и нервы мотают. И мотает он тоже прекрасно, мне до него, как до китая ползком.

У меня есть отличная дрель, но когда-то летом в жару много с ней работал и то ли на роторе, то ли на статоре, замкнула обмотка, как выявить где именно и отремонтировать?

Для перемотки электроинструмента нужен соот-щий провод.Чем попало-мартышкин труд.

Лак бакелитовый.Молодец,знания всегда пригодятся.В 80-90гг с отцом,тоже мотали и глубинные насосы, и статор автогенератора,и двигатель стиралки.Даже станок для намотки изготовили по рекомендации журнала Моделист-конструктор.Но якорь коллекторного двигателя(пылесос,эл.инструмент)сейчас,когда можно всё купить, думаю нет смысла.Якорь стартёра такого,да можно.Так как завод,намотать невозможно,плотность намотки не получится,заливка лаком,сушка в печи,балансировка.Статор,куда не шло,но ротор это геммор.

Это китайское дерьмо можно назвать стартерным якорем с большим натягом.
Показал бы лучше как перематывать настоящие якоря,в которых
шины вместо "проводков"
И неужели такой китайский "якорь" стоит намного дороже
чем стоимость материала и работы по его перемотке?

Запустить мотор скутера несложно: нажмите на кнопку, активизирующую электростартер скутера. А как быть, если давите на нее, но все безрезультатно? Или если коленвал вращается, но со скоростью ветряка?

Не играй в угадайку
Самое простое - обратитесь к приятелю, владеющему однотипной «табуреткой», и для проверки замените свой стартер его рабочим. Если таковой приятель есть. Коли нет, придется напрячь собственные извилины: стартер - не перегоревшая лампочка в поворотнике. Обычно причина бездействия - «глюк» в его электроцепи. Как проверять каждое соединение и изоляцию, «Мото» писал в № 7-03. А если причина в другом? Надо пускач ремонтировать.

Первый этап разборки моторчика: удерживая
якорь в передней крышке, вынимайте его из корпуса
статора (направление указано стрелкой).

Как он устроен? Это один из видов электромотора постоянного тока: внутри корпуса находится якорь, щеточный узел и статор (см. иллюстрации). Якорь - группа обмоток (катушек), равномерно расположенных вокруг вращающегося центрального вала. Они соединены с цилиндрической «насадкой» на валу (коллектором), составленной из многочисленных медных пластин-сегментов, изолированных друг от друга и от вала. К сегментам прижаты два медно-графитовых контакта - щетки, через них на обмотки подается напряжение. Внутри корпуса стартера закреплены два постоянных магнита (статор), они образуют магнитное поле, заставляющее, собственно, якорь вращаться.

Происходит это так. Нажимаете кнопку - подаете «плюс» питания на одну из щеток (вторая постоянно соединена с «минусом» через раму скутера). Стоит появиться току в обмотках якоря, как стальные сердечники катушек намагнитятся; провод же навивают таким образом, чтобы поле якоря «отталкивалось» от магнитов статора. Валу деваться некуда - он повернется, и щетки войдут в контакт со следующей парой сегментов якоря. Дальше процесс повторится. Это как качели: раскачивая их, вы с каждым следующим махом увеличиваете свою скорость и энергию. Сначала ваши качки остановить несложно, но вскоре, попробуй, стань на пути - улетишь! Вот и стартеру-малютке, раскрутившись, удается стронуть и вращать кривошип.

Пример скрутки провода щетки: А - правильно; Б - слишком тугая
скрутка может препятствовать свободному перемещению щетки.

В чем помеха?

Теперь определите, что этому мешает. Демонтируйте стартер и очистите его снаружи (обычно он расположен так, что грязи на корпусе хватает). Открутите винты крепления статора. Теперь - внимание! Снимая корпус, крепко удерживайте вал якоря в передней крышке. Статарные магниты исключительно сильные - если утащат за собой якорь, то может повредиться щеточный узел (как минимум, растеряете пружинки щеток, а замену им еще попробуй найди). Поэтому, грамотно «расчленив» стартер, якорь из крышки извлекайте бережно. Разбирайте щеточный узел, но не трогайте плюсовый контакт и его токовод - он заделан в крышку намертво. Протрите все детали стартера тампоном, смоченным в спирте - именно им! Ацетоно-бензины и подобные растворители повредят имеющийся в конструкции пластик и изоляцию обмоток якоря. И не оставляйте ни грамма грязи внутри стартера: это пыль от выработки щеток, а она токопроводна. Проморгаете - не ровен час сами себе учините утечку тока, а то и короткое замыкание.

Убедитесь, что все детали целы и исправны: щетки по краям не обломаны, свободно, но без перекосов, перемещаются в направляющих колодцах, высота от рабочей поверхности до провода не менее 3 мм. Взявшись за провод и щетку, слегка потяните сборку - редко, но бывает, что они плохо скреплены друг с другом. Вернуть прочность просто: капните в отверстие щетки смесь клея «Момент» с порошком от грифеля карандаша - и можно вставлять на место провод. Наткнулись на контакты, отслужившие свое? Тоже не беда! На их место допустимо имплантировать щетки, к примеру, от дрели (подточите габариты до нужной величины). При выборе «донора» главное, чтобы диаметр его коллектора был близок к стартерному. Этот размер определяет твердость (читай - износостойкость) материала контактов. Монтируя щетки по местам, не скручивайте их провода слишком плотно, более того - чуть расслабьте, чтобы они не стояли колом и не препятствовали перемещению щетки в направляющей.

Укрепление разболтанного коллектора:
залейте клей в кольцевую щель между стопорным
кольцом и основанием сегментов.

Пружины, естественно, должны быть целыми, витки не замяты. Высота «спиральки» - не менее 9-10 мм. Подсевшую на несколько миллиметров можете «взбодрить», чуть растянув витки. Но надежнее так: наклейте на опору пружины прокладку из пластика (толщина - размер усадки). Замену лопнувшей детали, если нет возможности найти оригинал, навейте из пружины шариковой авторучки. Придется повозиться: изготовить болванку для навивки, перед началом работы отжечь проволоку на огне, а готовую деталь опять нагреть и остудить в моторном масле.
Проверку ротора начните с осмотра обмоток. Почернели витки, обуглилась изоляция и стоит резкий запах гари - значит якорь «кончился». Прискорбно, но если не найдете замену (новую или подержанную рабочую деталь), вы «попали» на замену стартера.

Расположение обгонной муфты в вариаторном отсеке.

Другое возможное повреждение, внешне не различимое, - пробой изоляции обмоток на массу. Косвенный признак: при исправном аккумуляторе и цепи питания стартер еле-еле вращает коленвал. Методика проверки следующая: контрольная лампа напряжением 220 В не должна гореть при подключении к сети через любую пластину коллектора и вал якоря. Но коли вы не электрик со стажем, тест поручите спецу. «Двести двадцать» за глаза хватит и слона убить! Не оставьте скутер «сиротой».

Благополучно миновали этот этап? Значит, вялость стартера скрыта в окислении (подгорании) коллектора. Берите мелкозернистую шкурку со стеклянным покрытием, оберните ею узел и плавными (круговыми и без нажима!) движениями снимите поврежденный слой металла. Доводить поверхность до «зеркала» излишне, достаточно, если на сегментах не останется шероховатости более 0,3 мм.

Встречается и другое: покоцанные щетки наволакивают металл сегментов друг на друга и в конечном счете замыкают обмотки между собой. А ну-ка, вспомните, что определяет скорость раскрутки якоря? То-то же - количество катушек! «Верните их на место», прочистив разделительные канавки. Заметили, что коллектор качается на валу, - обязательно закрепите его капелькой клея (того же «Момента»), иначе вскоре оборвутся провода катушек.

Обгонная муфта:
1 - ведущая шестерня;
2 - центробежный механизм;
3 - вал (с червячной передачей);
4 - корпус возвратной пружины;
5 - пружина;
6 - опорная шайба;
7 - стопорное кольцо.

Остается проверить «силу» магнитов статора: вставьте внутрь корпуса стальной стержень, скажем, отвертку. Если совсем непросто удержать его по центру отверстия (тут же липнет к магнитам) - порядок.

Заменив или приведя в норму изношенное, собирайте моторчик в обратной последовательности. Осторожно действуйте со щеточным узлом: упругими пластинками (толщина 0,4-0,6 мм) утопите по максимуму обе щетки в колодцы и уже по этим «направляющим» вводите, но без нажима, коллектор на место. Если черт вас дернет «пристукнуть» якорь, готовьте новые щетки! «Хвост» вала, противоположный коллектору, смажьте тугоплавкой смазкой, но самую малость. И обратите внимание на прокладку «корпус-крышка». При малейшем намеке на неплотность стыка замените уплотнитель, иначе все, что «вылизали» внутри, вскоре забьется дорожной пылью.
Советую провести «выходной» контроль ремонта: стартер закрепите в тисках (не сомните!) и через амперметр подключите к аккумулятору. Ток холостого хода (так называют этот режим работы) должен находиться в пределах 6-7,5 А. Теперь заблокируйте вращение якоря (не повредите зубья шестерни!) и на пару секунд включите стартер. Ток должен возрасти до 16-18 А. Значительное отклонение от приведенной величины в любую сторону будет означать, что вы «зевнули» какую-то из описанных неисправностей. Найдите и ликвидируйте ее.

Место смазки вала указано стрелкой

Помимо электродвигателя, в стартере есть и механическая часть, ее называют обгонной муфтой. Ее назначение: во-первых, передать крутящий момент от якоря к коленвалу - это выполняет шестеренчатая пара. Во-вторых, после пуска двигателя разобщить якорь с кривошипом. Стартер рассчитан на кратковременную работу (не более 10-15 сек. за одно включение). Продолжи вращать работающий мотор скутера - пускам развалится через считанные минуты. Чтобы не нарваться на нечто подобное, убедитесь в исправности муфты. Извлеките ее из корпуса стартера (если это скутер 80-90 годов) или из вариаторного отсека (современной модели). Вращайте ведущую шестерню против часовой стрелки - она должна перемещаться по валу (в осевом направлении) без заеданий. Отпустите шестерню - исправная муфта «обязана» без задержки вернуться в исходное положение.

И еще: потрясите муфту - внутри ничего не должно греметь. Заприметив что-либо из этого, разберите и исправьте механизм. Чуть разожмите и снимите стопорное колечко, затем опорную шайбу и возвратную пружину с опорами. Скрутите с вала шестерню. Неисправности могут быть вызваны: загрязнением зубьев вала и шестерни, смятием или поломкой пружины, заклиниванием центробежного механизма. Как «лечить» пружину - уже знаете. «Задубевшую» смазку удалите растворителем (тут годится и ацетон, и бензин, и т. п.), в качестве свежей используйте консистентную и тугоплавкую. Поврежденное пружинное «колечко» центробежника можно заменить аналогичным - схожего диаметра, позаимствованным у автомобильного сальника. При сборке убедитесь, что стопорное колечко четко село в паз вала и «закрылось» опорной шайбой.

И особый случай бессилия стартера. Обгонная муфта, установленная в отсеке вариатора, может остановить вращение электромотора, если ее саму заклинит крышка отсека. Ох, частенько горе-механики забывают, что между крышкой и картером должна находиться прокладка положенной толщины, а не отсутствовать вовсе. Редакция благодарит за помощь в подготовке иллюстраций техцентр «Moto-Help», Москва.

Проверка изоляции обмоток якоря (А), очистка коллектора (Б), схема проверки изоляции между сегментами и массой (В).

Для понимания разницы новых аккумуляторов по сравнению со старой версией требуется произвести тестирование под нагрузкой.

Сравнительному испытанию подвергались аккумуляторы :

L1215, артикул 4932 3526 58, 1,5 А*ч, 18 Вт*ч, на базе банок INR18650-15M L1220, артикул 4932 430165, 2,0А*ч, 24Вт*ч, на базе банок INR18650-20R Технические данные от производителя на банки: АккумуляторНовый аккумулятор оснащен платой защиты: Итоги тестирования: 1.По сравнению со старой версией 1500 мАчразница в заявленной ëмкостисоставляет 33,3 %. По результатам тестирования превосходство нового аккумулятора составляет более 50 %. Т.е. реально разница больше, чем заявлено. 2.Новый аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление, и как следствие:Более высокое напряжение под нагрузкой –больше отдаваемая мощностьМеньше потеря мощности, идущая на нагрев аккумулятора. Резюме: Новый аккумулятор на базе ячеек INR18650-20R заметно превосходит старую версию и при сопоставимой цене предпочтителен при покупке.

А сколько нужно на самом деле Нм ?
Необходимое теоретическое отступление.

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт ? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели ?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент

15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Стоимость стартера для скутера на территории России варьируется в диапазоне от 950 до 3 043 руб. Разница в цене обусловлена комплектацией и другими техническими характеристиками.

Стартер является неотъемлемой частью системы пуска двигателя посредством задействования электрической цепи, в которой используется реле стартера, разграничивающее сигналы от кнопки управления на руле. Работа реле, с последующим задействованием стартера, возможна лишь после нажатия на ручку тормоза.

Стартер напрямую подключается силовым проводом от аккумуляторной батареи, а вторым соединяется с рамой – масса. Следовательно, на изделии имеется контактная площадка с винтовыми креплениями для наконечников проводов. В отличие от автомобильного стартера, рассматриваемый имеет защищенный ввод контактной группы, таким образом, до медных пятаков нет свободного доступа влаги, которая может спровоцировать их залипание и оплавление.

В скутере стартер используется для простого пуска, без задействования ножной системы. Последняя не имеет прямой связи со стартером, так как напрямую вращает поршневую группу двигателя, генерируя подачу топливовоздушной смеси, а также искры.

Стартер изготавливается из отличительного блоку цилиндров металла. Это сделано с целью экономии (металл не имеет защиты от коррозии), а также усиления всей конструкции. Сила срабатывания обгонной муфты, собственно, бендикса в сборе, равна 12 Дж для однопоршневых моторов.

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

К основным относится:

Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.

Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.