Садится аккумулятор ваз 2105

Обновлено: 09.01.2025

Если аккумулятор Ваз 2105 быстро разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов.

В сегодняшней статье мы с вами рассмотрим, причины и способы решения проблемы с быстрой разрядки и отсутствия заряда аккумуляторной батареи на автомобиле Ваз 2105.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и прочих электрических схем ВАЗ 2105 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не заведен, должную величину напряжения поддерживает аккумулятор. После того как мотор запустится, генератор автомобиля обеспечивает заряд аккумулятора и поддержание напряжения бортовой сети на уроне 13,6-14,2 В.

Проверка заряда АКБ при помощи вольтметра

Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, которое меняет напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение растет выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, снижая выходное напряжение. И наоборот.

Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующими:

Неисправность генератора;
обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
обрыв ремня генератора.

Восстановления нормальной работы генератора следует начать с определение причины отсутствия заряда АКБ.

Неисправность генератора Ваз 2105

Специалисты подсказывают, что на ВАЗ-2107 с инжектором стандартно стоит генератор 5142.3771 (восьмерочный). У него есть одна очень важная особенность: он выдает больше тока – не 55А в час, как другие генераторы, а около 80-90 А. Это связано со свойствами инжектора, которому требуется электроэнергии больше (но и удельная мощность у него выше).

Утечка тока аккумуляторной батареи автомобиля

Проверять генератор на неисправности специалисты советуют в таком порядке:

осмотреть диоды, которые подводят электричество к обмотке возбуждения генератора (если они перегорели, их следует заменить новыми);
замерить прибором-тестером уровень напряжения в токопроводящей цепи (если его показатель менее 12 В, то возможно наличие короткого замыкания, значит, проводка перегревается).

Обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Обрыв ремня генератора

Как правило, обрыв ремня генератора происходит из-за его изношенности. Работая, он находится под достаточно приличной нагрузкой и хоть современные ремни изготавливаются из очень прочных материалов, со временем появляются:

потертости;
трещины;
стираются зубцы;
растрепываются края.

Если вы обнаружили хоть один из этих признаков, то не тяните с заменой, последствия не заставят себя долго ждать. О том, что с приводом не все в порядке может сигнализировать характерный свист. Это происходит, как правило, в сырую погоду. Случается так, что он пропадает во время движения, а бывает и нет. Это происходит из-за ослабления натяжения ремня. Иногда достаточно при помощи натяжных механизмов сильнее натянуть ремень, но, как правило, требуется его замена.

Привод можно заменить самостоятельно — это несложная работа, а можно обратиться на станцию технического обслуживания. Это решать вам, но он должен быть в порядке. Если все-таки ремень генератора оборвался, то не расстраивайтесь. Это некритическая поломка. Просто теперь, когда вы начнете ехать, аккумулятор перестанет заряжаться, а системы начнут усиленно потреблять энергию АКБ.

Схема цепи зарядки АКБ на ВАЗ-2107

Схема цепи зарядки аккумулятора на ВАЗ-2107 такая же, как и у других легковых автомобилей. Механизм ее действия заключается в следующем:

АКБ соединяется своим «минусовым» выводом с помощью медной шины с кузовом.
К «плюсовому» выводу аккумулятора подсоединяется вся электрическая система с помощью двух шин:
- первая шина идет к стартеру;
- вторая шина – к генератору.
«Плюсовый» вывод генератора передает напряжение:
- на блок для предохранителей;
- на замок зажигания.
С замка зажигания электричество передается в монтажный блок, в котором размещены предохранители (тот, что защищает эту токопроводящую цепь, имеет маркировку «F10»).
С предохранителей напряжение подается:
- на лампу контроля «Сигнал об уровне заряда» (она предназначена для оповещения о недостаточной зарядке аккумулятора);
- на вольтметр, который показывает цифровые показатели напряжения в токопроводящей цепи.
Следующий этап в цепи зарядки АКБ – передача тока на:
- блок с предохранителями;
- клемму генератора 61 (щеточный узел).

Как видим, неисправность в данной цепи зарядки аккумулятора может появиться практически в любом ее месте. Например, разрушиться контакт, в результате этого генератор перестанет качественно заряжать АКБ транспортного средства.

Как определить отсутствие заряда АКБ на Ваз 2105

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом;
фигурная отвертка с крестовидным жалом;
пассатижи;
нож;
наждачная шкурка.

Как решить проблему

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:

Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.
Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.
Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.
Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.
Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения

Аккумуляторная батарея Ваз 2105 закипела – что делать?

Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:

Перезаряд аккумулятора
Короткое замыкание банок
Сульфатация пластин
Перегрузка электрической системы
Переполюсовка АКБ

Если аккумулятор закипел на машине во время движения, необходимо немедленно выполнить следующие действия:

заглушить двигатель;
открыть капот, обеспечит приток воздуха, если АКБ имеет рубашку, снять ее; дать остыть аккумуляторной батарее до температуры ниже 40 градусов Цельсия (легко определить прикосновением рукой); закрыть капот, завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки;
приобрести дистиллированную воду и произвести доливку до необходимого уровня электролита;
если аккумулятор необслуживаемый, доливку можно осуществить через отверстие газоотвода;
если в ремкомплекте имеется мультиметр, измерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе, если напряжение превышает уровень 15 Вольт, отключить толстый провод генератора, тщательно его заизолировав и закрепив за ближайший элемент кузова;
продолжать движение к месту стоянки или ремонта, отключив по возможности все устройства дополнительного комфорта (печка, автомагнитола, кондиционер и другие).

Видео: Низкое напряжение заряда с генератора ВАЗ-2107. Что делать

Вопросы от читателей

А теперь мне бы хотелось ответить на вопросы наших читателей!

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор. «Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д.

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Подводим итоги:

Как видно, существует много причин, по которым нет заряда аккумулятора. При этом ряд проблем, когда АКБ не заряжается, является общим для разных авто (например, нет зарядки ВАЗ 2107 или не заряжается аккумулятор иномарки). При этом часть из них вполне можно обнаружить и устранить своими руками. Главное, определить, почему нет зарядки аккумулятора, после чего принимаются соответствующие меры.

Напоследок отметим, что с чисткой клемм и восстановлением целостности проводов и контактов проблем обычно не возникает даже у рядовых автолюбителей. Если же дело в генераторе, при условии отсутствия навыков по его ремонту, самому рекомендуется разве что осуществить демонтаж и затем передать генератор для ремонта в специализированный сервис. Это позволит избежать частых ошибок, которые допускают при ремонте генератора своими руками, а также получить гарантии на отремонтированное устройство.

Начну с начала, с чего собственно проблема началась.
- поменял мотопомпу в связи с протечкой тосола через сальник.
- когда снимал старую помпу немного тосола пролилось на генератор. в плане искупался он в тосоле))
- при натяжении ремня генератора сорвалась резьба, пришлось генератор скидывать нарезать новую резьбу.
- нарезал, поставил ремень, натянул, закрепил генератор, подключил провода.
- машина завелась нормально тосол не течет - красота.
поездил пару дней после чего машина простояла 4 дня во дворе.
когда начал заводить генератор пару раз крутил а потом замирал. амперметр показывает что аккумулятор практически разряжен. Ну не беда, удивился конечно, до этого машина неделями стояла пока в командировки ездил а тут за 4 дня. Зарядил аккумулятор, завелась, поездил, причем ездил в Йошку, при езде заряд идет, там машина полдня стояла, амперметр показывает норму, приехал домой, поставил машину на стоянку. через два дня прихожу - та же картина аккумулятор практически разряжен. и так уже раза три. Аккумулятору 3.5 года, до этого момента (до смены помпы) проблем с ним не было. При зарядке обратил внимание что пузырьки образуются во всех банках кроме плюсовой. хотя заряжал минут 40-час.
в чем причина может быть и с чего начать ремонт?
Потребителей нет кроме сигналки никаких. лампочки в салоне выключены, с магнитолы панель снимаю.
Собственно да и при ремонте электропроводку кроме проводов от генератора не трогал.

Сообщений: 1 201
Из: Чебоксары

Причины может быть три.
1. Большой ток утечки. Проверить можно подсоединяя амперметр в разрыв между одной из клемм аккумулятора и подсоединяемым к ней проводом при всех отключенных нагрузках. (Должно быть менее 50 ма на сигналку, вроде. Да, еще - во время измерений сирену сигналки лучше отключить)
2. Недостаточным током заряда аккумулятора при работе двигателя. Проверяется измерением напряжения на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе (должно быть около 14В).
3. Неисправность аккумулятора. Если п.1 и 2 - в норме, то проверяется методом замены.

ВАЗ 2105 также известный как Жигули или ВАЗ 2105 представляет собой отечественное заднеприводное транспортное средство, относящееся к малому классу, выполненное в кузове типа седан. Разработкой занимался Волжский Автомобильный Завод. Выпускать транспортное средство мелкими сериями начали в 1979, а начали производить в больших объемах в 1980.

Из-за снижения числа продаж автомобиль прекратили продавать в декабре 2010. ВАЗ 2105 представляет собой наиболее продолжительно выпускавшийся автомобиль этой марки за все время.

Кроме того, транспортное средство отличалось самой низкой ценой, среди предложенных на российском рынке автомобилей. Такая низкая стоимость достигалась благодаря минимальной комплектации.

Автомобиль являлся глубокой модификацией семейства заднеприводных автомобилей ВАЗ. Конструкция автомобиля предполагала полное обновление автомобилей серии ВАЗ 2101/02/03, выпускаемых с 1960 годов. ЗА это время транспортные средства существенно устарели. Первый из автомобилей был изготовлен в 1975, однако качество сборки не устроило комиссию инженеров.

Спустя 12 месяцев был выполнен второй прототип ВАЗ-2105, обладавший таким же кузовом, как и на копейке, однако, некоторые детали внешнего вида были существенно изменены. В 1978 был изготовлен предсерийный концепт, который выполнялся полностью аналогичным будущим транспортным средствам.

ВАЗ 2105 стала первым из автомобилей, относящихся к ВАЗовской классике, и представляла собой глубокую модернизацию ранее изготавливаемых моделей, которые относились ко второму поколению транспортных средств с задним приводом. Она представляла собой замену ВАЗ2101, который создавался на платформе Фиат 124, являвшегося победителем в конкурсе Европейский автомобиль.

Даже с учетом полного сохранения рамы, его внешние параметры были существенно изменены, что придало ему угловатых форм бывшие очень популярными на тот момент. Убрали хромированные декоративные компоненты, которые, в свою очередь, заменили на пластиковые или металлические.

На автомобиле использовались алюминиевые бампера, разрабатываемые с целью установить гидравлических демпфер.

Для улучшения характеристик автомобиля было предложено множество технических усовершенствований. Во многом они были направлены на максимальное удешевление конструкции и упрощение сборки. Автомобиль был оптимизирован под производство на конвейере.

Например, отсутствие хромированных деталей обусловило отсутствие потребности в длительном технологическом процессе, заключавшемся в нанесении слоя меди, никеля и хрома, требовавшего предварительной полировки и травления. Если не обеспечить качественную подготовку поверхности, хром существенно менял текстуру или становился шершавым.

В новом транспортном средстве начали применять зубчатый ремень привода ГРМ, вместо стандартной цепи. В интерьере применялись цельноштампованные плиты из полиуретана, а также блоковые фары, обладавшие корректором уровня влаги. Впервые начали использовать объединенные задние фонари под одним плафоном. С этой целью противотуманный фонарь вешался под бампером.

Однако, это привело к ряду проблем с электроникой. Автомобиль имел нестандартные колесные диски, обладавшие пятью прямоугольными отверстиями. Дополнительно они не оснащались хромированными колпаками, традиционными для автомобилей того времени.

Для большего удобства началась установка обогрева заднего стекла, присутствовавшая даже в штатной комплектации. Передние стекла в процессе эксплуатации обдувались через боковые сопла.

Кроме того, стекла выполняются цельными, благодаря отказу от традиционных ветровиков. Зеркала на моделях ВАЗ2105 реально регулировать вручную изнутри салона. Кроме того, конструкция с развитыми воздуховодами привела к тому, что существенно снизился объем бардачка.

Общая конструкция передних дверей, в которой не использовались поворотные форточки стала существенно дешевле, однако, окна стали менее удобными для сидящих на передних местах. Форточки давали возможность открыть их в дождливую погоду, при этом были исключены попадания в салон автомобиля капель и брызг.

Сидения в новом транспортном средстве выполнены из кожвинила черного цвета, а также оснащены регулируемыми по высоте подголовниками.

Производство опытных автомобилей ВАЗ2105 началось в конце 1979, а полномасштабный выпуск автомобиля начали в январе 1980. В 1983 году автомобиль получил награду государственного знака качества. Несколько позже на основе ВАЗ 2105 был создан люксовый седан ВАЗ 2107 и универсал 2104 в 1984 году.

С использованием деталей этого транспортного средства изготавливали фургон ВИС 2345. С 2005 после смены наименования продукции автомобиль стали называть и продавать под именем Лада 2105.

Под конец производственного цикла автомобилей, среди серийного производства сохранялась модель 21054-30-011, которая обладала силовым агрегатом, Волжского Автомобильного Завода – 21067, сконструированного с распределенным впрыском и соответствовавшему классу экологической безопасности ЕВРО-3.

Дополнительно продавалась модификация 20154-30-011, отличавшаяся окраской в металлик, которая была введена в 2010 после закрытия сборочной линии классической серии и переноса производственных мощностей 05/07 в цех сборки Лады Самара.

В России автомобили были очень популярными из-за крайне низкой розничной цены на автомобили. После окончания производства малолитражного автомобиля Ока ВАЗ 2105 стал наиболее дешевым транспортным средством на российском рынке, а с учетом функционирования программы утилизации, автомобиль уже начал стоить 99 тыс. К концу 2011 года стоимость достигала 200 тыс. рублей по данным производителя.

Кроме того, автомобиль стал очень популярным после кризисного 2009 года, когда производитель ввел программу утилизации, в ходе которой самой востребованной моделью стали классические модификации автомобиля. Программа помогла существенно увеличить спрос на рынке, а также на продукцию Волжского автомобильного Завода.

В 2010 был окончательно завершен выпуск 2105 модели, так как из классических моделей популярной оставалась она на минимальном уровне. Последняя модификация, выполненная в цвете мускари, была выполнена в декабре 2010года. Автомобиль планировали выпускать на заводе ИжАвто, однако от этой идеи было принято решение отказаться, поскольку Ваз 2107 стал намного популярнее, так что выгоднее было выпускать именно его.

Какой аккумулятор устанавливался на ВАЗ 2105

Автомобиль имел стандартную аккумуляторную батарею от отечественного производителя. Аккумулятор ваз 2105 унифицирован со множеством последующих моделей автомобилей и относится к бюджетному классу. Именно поэтому так часто требуется ваз 2105 зарядка аккумулятора и лампочка аккумулятора ваз 2105 может практически не гореть. Если у вас на ваз 2105 горит лампочка аккумулятора – это свидетельствует о наличии проблем с работой аккумуляторной батареи.

У каждой неисправности бывают причины, которые следует предвидеть. Если аккумулятор сел за ночь первый раз, возможна ошибка владельца техники. Но если утренняя побудка мотора зачастую событие безрадостное, нужно обследовать сети, генератор и АКБ. Особенные требования предъявляются к эксплуатации аккумулятора суровой зимой. Без специальной подготовки авто, за ночь при морозе -30 0 , бывает, садится даже новый аккумулятор.

Что делать, если аккумулятор садится за ночь

Перед началом исследования необходимо зарядить аккумулятор от сетевой станции полностью. Если у вас гибридный или малообслуживаемый аппарат, необходимо провести замер плотности электролита в банках и его уровень. Нужно добавить дистиллированной воды в элементы, если уровень его меньше нормы 1,2-1,5 см, с последующей подзарядкой. Необслуживаемый герметичный аккумулятор просто подзарядить.

Причинами, почему аккумулятор за ночь садится в машине, могут быть:

не держит заряд аккумулятор – разряжался в ноль, перемерзал, старый;
проблемы в генераторе;
неисправно какое либо устройство, потребляющее ток;
эксплуатация при низкой температуре;
не выключен на ночь, находится в спящем режиме один из потребителей, кроме сигнализации и дистанционного управления.

При нормальных условиях в период простоя расход энергии должен составлять меньше 0,05 А, все большие потери – паразитные.

Причины, почему за ночь садится аккумулятор в машине

Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.

Признаки неисправного аккумулятора

Каждый АКБ имеет срок службы. За это время электролит теряет свою активность, меняет плотность. Свинцовые пластины и сепаратор разрушаются, в результате происходит сульфатирование поверхности или замыкание банок. Емкость банок уменьшается при перемораживании, полной разрядке батареи или при разрушении стенок и пластин. Продлить срок малообслуживаемых банок можно омолаживанием электролита, но ненадолго. Необслуживаемые аккумуляторы не восстанавливаются при полной потере заряда.

Плотность электролита проверяется ареометром после полной зарядки во всех банках при температуре +25 0 . Если рабочая плотность 1,28 г/см3, то понижение на 0,01 г/см3 обозначает, заряд АКБ понизился на 5-6 %.

Батарею контролируют специальной нагрузочной вилкой. Прибор состоит из вольтметра и нагрузочных сопротивлений в комплекте с штыревыми контактами. Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки при плюсовой температуре должно быть 12,5 -12,7 В. Уменьшение напряжения на 0,2 В соответствует потере 20 % заряда.

С помощью штыревых сопротивлений нагрузочной вилки имитируют полную нагрузку. В течение 5 сек она должна быть не ниже 10,2 В, не снижаться. Если показания неустойчивые – батарея неисправна. Если показания устанавливаются на уровне 9,6 В, батарея разряжена на 25%.

Генератор недостаточно подзаряжает аккумулятор

Если при работе мотора горит аварийный сигнал, указывающий на низкий заряд аккумулятора, причину нужно искать в генераторе. Генератор питает бортовые сети и подзаряжает аккумулятор во время движения до 13,6 – 14,2 В. Причины недостаточного заряда могут быть из-за несоответствия мощности генератора увеличенной емкости аккумулятора. Если в бортовой системе много потребителей, генератор работает на их питание, оставляя аккумулятор на голодном пайке. В результате на длительную стоянку АКБ остается без должной зарядки и к утру может сесть в ноль.

Неисправности в работе генератора:

Ослаб ремень отбора, при пуске слышится свист.
Неисправности в цепи возбуждения – неисправность устраняет электрик.
Ослаблены контакты – необходимо содержать в чистоте щетки и контактные кольца, подтягивать болты и гайки до упора.
Неисправно реле напряжения.

Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи

Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.

При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.

Особенности зимнего расхода энергии от аккумулятора

Недозаряженный аккумулятор в период длительного простоя в холод быстрее саморазряжается, теряя емкость. Опасно, если электролит с недостаточной плотностью перемерзнет. Кальциевая АКБ после одноразового обледенения может не восстановиться. Если батареи часто садятся на ноль, они теряют способность к самовосстановлению. Почему зимой часто садится аккумулятор за ночь? В зимний период подзарядка идет медленнее, а потери емкости становятся значительными. На запуск оборудования с загустевшей смазкой требуется больше усилий. В результате опасность зимой посадить аккумулятор на ноль возрастает многократно.

В холодное время необходимо чаще контролировать уровень зарядки батареи. Для восстановления емкости, движение должно быть интенсивным, с малым количеством простоев с заглушенным мотором. Аккумулятор или подкапотное пространство необходимо утеплять, сохраняя как можно дольше остаточное тепло мотора.

Если за ночь садится аккумулятор в машине ВАЗ

Зачастую именно владельцы автомобилей ВАЗ жалуются, что аккумулятор садится за ночь на морозе. Самой распространенной причиной является плохой контакт. Большие токи в цепях генератора, стартера, аккумулятора приводят к местному разогреву при малейшем нарушении мест соединений. Нарушение плотности сопряжений приводят к окисление проводов, увеличению сопротивления, излишнему падению напряжения. Соединения, контакты должны быть тщательно зачищены, крепежные болты и гайки обтянуты.

Другой характерной, причиной почему за ночь сел аккумулятор, является хронический недозаряд его от генератора на машине. Современные бортовые системы используют большое количество энергии, на подзарядку аккумулятора мощности генератора не хватает, особенно при поездках длиной менее чем 20 минут хода.

Ошибки водителя

При подготовке авто к ночевке, необходимо убедиться, что все приборы выключены. Любой потребитель энергии за ночь может разрядить аккумулятор полностью. Предлагаем посмотреть подробное видео исследование, почему за ночь садится аккумулятор в машине.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Читайте также: