Садится аккумулятор опель астра j

Обновлено: 24.01.2025

Большинство автовладельцев не меняют автомобильный аккумулятор до тех пор, пока он полностью не разрядится. Как правило, это происходит в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Поэтому стоит регулярно проверять аккумулятор и менять его еще до того, как он выйдет из строя.

12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля накапливает электроэнергию, которая используется для запуска двигателя автомобиля. Мощность двигателя включает генератор переменного тока, который вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора, чтобы он мог завести автомобиль в следующий раз. Аккумулятор и генератор являются частью электрической системы автомобиля, они работают вместе для питания фар, радио, звукового сигнала и других электрических устройств автомобиля.

Вот три способа, которые помогут вам избежать разрядки аккумулятора:

1. Знайте сколько лет вашему аккумулятору.

Срок службы большинства аккумуляторных батарей составляет от трех до пяти лет. Поэтому нужно знать сколько лет батарее, чтобы можно было вовремя её заменить, прежде чем она выйдет из строя. Отмечайте дату, когда вы покупаете новый аккумулятор. Если вы купили новую машину, то и аккумулятор в ней тоже должен быть новым.

Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор, обычно он находится в правой передней части моторного отсека. В некоторых случаях, производитель закрывает аккумулятор пластиковой крышкой. Вы увидите наклейку на батарее с датой в следующем формате: «8/20», что означает август 2020 года. На некоторых батареях может быть пластиковая полоска с кодом, либо дата производства выбита на торцевой части одной из клемм.

Если на батарее нет даты, то можно оценить состояние батареи по ее внешнему виду. Если АКБ выглядит старым и имеет белую коррозию вокруг клемм, то обязательно проверьте его заряд.

2. Ищите предупреждающие признаки разряда батареи

Вы можете заметить, что при повороте ключа зажигания, двигатель начинает медленно проворачиваться. Это может быть признаком того, что ваша батарея скоро разрядится. Еще один способ проверки разрядки аккумулятора - включить фары при неработающем двигателе. Если фары светят тускло, то батарея скоро может полностью разрядиться.

3. Уход за аккумулятором.

Проведите визуальный осмотр на предмет коррозии вокруг клемм аккумулятора. Обратите внимание на окисления, которые могут повлиять на электрическую проводимость. Периодически очищайте клеммы проволочной щеткой и смазывайте их. Смазка предотвращает коррозию и улучшает электрическое соединение.

Если у батареи есть доступ к элементам добавления дистиллированной воды, то можно долить дистиллированную воду, это поможет сохранить заряд. Однако, проявите осторожность, так как серная кислота в батареях очень едкая и может обжечь кожу.

Выполняя техническое обслуживание аккумулятора, работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и защитные очки. Если аккумуляторная кислота попадет на вашу одежду или кожу, быстро нейтрализуйте ее раствором пищевой соды и воды. Никогда не наклоняйтесь над аккумулятором во время зарядки или тестирования, так как имеется возможность взрыва АКБ.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

1. Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
2. Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
3. Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
4. Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
5. Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Помогите , в чём дело ,OVB x16xel 99г.в АКБ Varta ,день постоит и не заводится , заряжал 10 часов , генератор работает вроде нормально ,клемму снимал на запущенной всё ок работает , сигналки нет , только штатная стоит.

Что может сажать его ? в чём причина?

АКБ меньше 2х лет

1. Померять зарядку, если все нормально то
2. Проверить АКБ нагрузочной вилкой, если все нормально то
3. Мерять ток утечки

Все это поможет определить причину

1. Померять зарядку, если все нормально то
2. Проверить АКБ нагрузочной вилкой, если все нормально то
3. Мерять ток утечки

Все это поможет определить причину

Уважаемые вектраводы зачем гадать что случилось, приобретаем или берем у кого есть тестер стоит от 150 рублей может и дешевле, и выполняем процедуру диагностики УТЕЧКИ.

Перед выполнением данной процедуры советую отключить излишние приборы то есть магнитолы, дополнительные чейнджеры, и т.д. можем ничего из этого не отключать но тогда показания будут не совсем точными.

1. Переключаем переключатель тестера в положение 10А (у вас на тестере может быть и 20A) то есть мы меряем силу потребляемого тока.
2. Проверяем что "+" клемма акб нормально присоединена.
3. Снимаем клемму "-" с акб (обязательно "-") не в коем случае не "+". :). (хотя кому интересно может проверить с "+" потом расскажет во сколько ремонт вышел)
4. Переставляем фишки тестера что бы мерять именно ампераж то есть черую фишку на тестере старим в самое нижнее гнездо а красную фишку ставим в самое верхнее гнездо.
5. После всего того что мы сделали мы можем в разрыв "-" клемы и корпуса авто подключить наш тестер.

Примерное потребление:
Лампочка 5W - 0.2-0.5a
Магнитола от 1 до 2а в зависимости от типа магнитолы.

Стандартное потребление автомобиля не должно превышать 0,1-0,12 но это максимум у меня не превышает на всем выключеном, плюс на когда машина стоит на сигнализации 0,06, сигнализация с обратной связью. Магнитола штатная но посажена на штатный разъем.

Так что если у вас кто то очень сильно ест электричество на заглушеной выключеной машине то проделываем данный опыт, по переменно отключая те или иные приборы, что бы выявить самого злорадного потребителя.

Последняя машина которая ко мне приезжала с такой проблемой была audi 100 1992 г. У нее оказалась всегда включена реле Центрального замка, потребление у машины были 1,2а в час, после замены реле все вернулось в норму и стало 0,08.

Аккумулятор Opel Astra J – важнейший элемент электроцепи авто, который не только обеспечивает старт и питание электроприборов, но и их защиту от перепадов. Читайте о выборе, эксплуатации и замене батареи своими руками.

Аккумулятор Opel Astra J

Для работы множества приборов управления и комфорта в автомобиле, нужно электричество. Для его выработки в машине придуманы генераторы, а для накопления – аккумуляторы (АКБ). Их параметры, размеры, способы эксплуатации и емкость различны.

Аккумулятор Опель Астра J, который устанавливается производителем, обладает следующими характеристиками:

• емкость 50–70 А/ч;
• пусковой ток 300 А;
• габариты 275 на 175 на 175;
• обратная полярность;
• необслуживаемый.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Эти характеристики вовсе не означают, что на Астре нельзя использовать накопитель электричества, с другими показателями. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, надо понять значение параметров батареи.

Характеристики аккумулятора Opel Astra J

Пусковой ток аккумулятора Астры равен 300 Ампер, это значит, что при температуре до -18 градусов, батарея сможет выдавать такую мощность в течении 30 секунд. Емкость АКБ Астры составляет 66 Ампер/часов, что означает что в течении 66 часов, батарея сможет питать электроприбор, с нагрузкой в 1 Ампер.

С габаритами все проще, это длина, ширина и высота в миллиметрах. Обратная полярность аккумулятора характерна не только для Астры, а для большинства автомобилей производимых Opel, и означает расположение клемм на батарее. При обратной – минусовая клемма слева. Необслуживаемый – вид АКБ, в котором не предусмотрены никакие виды обслуживания, связанные с восполнением электролита.

Выбор аккумулятора Opel Astra J

При выборе, в первую очередь, следует руководствоваться двумя факторами: характеристики оригинальной батарей и условия эксплуатации Астры. Что касается показателей родного АКБ от Opel, то лучше, чтобы значения емкости и пускового тока не были значительно ниже. Допускаются более высокие показатели, но также не слишком завышенные, потому что иначе батарея никогда не будет заряжаться полностью. Если пренебречь этим, скорее всего аккумулятор Астры в скором времени придет в негодность.

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, также оказывают влияние. В частности климат. Аккумулятор гораздо быстрее теряет свой заряд при низких температурах. И ему требуется гораздо больше энергии, чтобы провернуть замерзшее масло в двигателе. Поэтому в нашем климате для Астры идеальным выбором будет деталь, с заводскими характеристиками.

Стоит выбирать АКБ известных производителей, и при покупке проверять на соответствие заявленному заряду.

Многие автовладельцы рекомендую заряжать аккумулятор, вместо приобретения нового. Такой вариант актуален, когда батарея новая, и полная разрядка случилась впервые. В дальнейшем, после полной потери уровня зарядки, теряется плотность электролита, и прежний заряд восстановить не получится. Так что это довольно временная мера.

Как снять аккумулятор Opel Astra J

1. Открываем капот, и снимаем защитный кожух с АКБ.
2. Ослабляем стяжку клеммы минус, и отсоединяем ее.
3. Открываем крышку с блоком плавких вставок, над плюсовой клеммой, и откручиваем его крепления.
4. Снимаем плавкую вставку, а затем плюсовую клемму, предварительно ослабив ее.
5. Снимаем прижимную планку, открутив крепления с двух сторон.
6. Отжимаем защелки, удерживающие блок плавких вставок, и снимаем его.
7. Снимаем аккумулятор.

Благодарность за инструкцию на фото пользователям АстраКлуба.

Установка происходит в обратной последовательности. Рекомендуется наносить на клеммы Астры специальные токопроводящие химические составы, во и
збежание окисления.

Читайте также:

  
• Замена стеклоподъемника vectra b замена
  
• Замена стартера додж неон 2
  
• Форд транзит не работает бензонасос
  
• Ключ для натяжения ролика генератора приора
  
• Быстро разряжается аккумулятор на машине причины тойота