Saab не крутит стартер

Обновлено: 07.01.2025

Приветствую.
Сааб стоял 2 недели. Сегодня решил ему сделать приятное поменять фильтра/масло/свечи
о он при повороте ключа зажигания замирает, лампочки тухнут (не гаснут) и стартер не крутит.
Аккум. живой. Еще один был взят с донора на котором ездил 2 недели. Та же фигня.
Контакт аккум - машина нормальный
Были у кого прецеденты?
на что рассчитывать?
9К 96г.в МКПП 2.3-ЛПТ

2 Автор ответа: pvvSAAB 10.06.11 16:00

pvvSAAB
Саабер
Offline

Откуда: Бобруйск

а + контакт на разветвителе.

3 Автор ответа: Vadim 10.06.11 16:04

Vadim
Модератор
Offline

Откуда: St.-Petersburg

Причин м.б. довольно много.
Например: умер или коротит стартёр - всё гаснет потому что он сосёт большой ток, пытаясь работать;
дурит сигнализация - если штатная, то блок внутри салона, впереди в районе ног пассажира.

4 Автор ответа: Caesar 10.06.11 16:12

Caesar
Главный по тарелочкам
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Навскидку - либо стартер (втягивающее), либо контактная группа замка зажигания, либо релюху какую сглючило. А мобыть масса фиговая или силовой провод. Кстати, а втягивающее щелкает?

250hp; Saab 900 OG 2.0 Turbo trionic M92
Артель "МатрышкинЪ ТрудЪ"

5 Автор ответа: gus_ak 10.06.11 16:39

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

Причин м.б. довольно много.
Например: умер или коротит стартёр - всё гаснет потому что он сосёт большой ток, пытаясь работать;
дурит сигнализация - если штатная, то блок внутри салона, впереди в районе ног пассажира.

Сигналка не дурит. тогда бы крутил стартер

Навскидку - либо стартер (втягивающее), либо контактная группа замка зажигания, либо релюху какую сглючило. А мобыть масса фиговая или силовой провод. Кстати, а втягивающее щелкает?

Да вроде щелкает. На ВАЗ 9-ке было такое когда направляющая втулка раздалбывалась.
Двигло не могло заклинить?

6 Автор ответа: Haemul 10.06.11 18:29

Haemul
Саабер
Offline

Откуда: С.Петербург Ю-З

Теоритечески-могло. только с чего вот вдруг ?Попробуй за шкив как нить провернуть.

7 Автор ответа: gus_ak 10.06.11 18:41

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

Теоритечески-могло. только с чего вот вдруг ?Попробуй за шкив как нить провернуть.

А если меня кто-нить просто дернет?
Стыдно, но где шкифт не знаю

8 Автор ответа: Haemul 10.06.11 18:43

Haemul
Саабер
Offline

Откуда: С.Петербург Ю-З

Там,где ремень ))он (двигун) вообще то крутится ? ..симптом то вообще тот самый..клиновый.

9 Автор ответа: gus_ak 10.06.11 19:03

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

Там,где ремень ))он (двигун) вообще то крутится ? ..симптом то вообще тот самый..клиновый.

симптомов к клину у двигла вообще не было. масло почти не ел, не дымил, не стучал.
2 недели тому назад я его заводил работал как в первый день когда я его купил.
и динамика нормальная была.

Добавлено: 10.06.11 19:32

Пошел искать-крутить штифт.
Открыл капот, что-то попытался крутануть. Не вышло.
Пошел сел за руль, повернул ключ. результата нет.
Повернул второй раз. и он стал крутить и завелся.
И завелся 2, 3 и даже 4 раз. сижу пью пиво за здоровье моего сааба.
+ смотрю зенит-динамо.
Воистину сааб машина сама ломается, сама чинится. Но думаю, в сервис надо скататься.

10 Автор ответа: Alex 428 10.06.11 20:37

Alex 428
Саабер
Offline

Откуда: Казань

Рано пиво пить. Пора задуматься о Бендиксе.

11 Автор ответа: andes74 10.06.11 20:52

andes74
Саабер
Offline

Откуда: Челябинск

есть контакт-нет его.сюда копать.начать с клемм

Добавлено: 10.06.11 22:54

12 Автор ответа: Horvat_LV 10.06.11 21:42

Horvat_LV
Паяльнег
Offline

Откуда: Riga, Bolderaja

13 Автор ответа: gus_ak 10.06.11 22:10

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

есть контакт-нет его.сюда копать.начать с клемм

Добавлено: 10.06.11 22:54

Клемы АКБ нормальные.
Когда они акисляются, при заводе все тухнет. А тут не тухло.
При обратном повороте ключа все приборы работали.
Думаю, либо клинило стартер, либо что-то клинили двигло.
Кстати тут вспомнил, что снял с роликов намотанную веревку 2 недели назад.

Добавлено: 10.06.11 22:14

Рано пиво пить. Пора задуматься о Бендиксе.

Кстати да похоже. Повторюсь, что на ВАЗ 2109 такая фигня у меня была, когда разбилась втулка в кот. бендикс направляла.
заменил втулку и все заработало как часы. Только там стартер, надо отдать должное конструкторам снимается на раз-два. а тут я даже не знаю где он. как-то еще не доводилось в нем ковыряться за 5 лет.

14 Автор ответа: Alex 428 10.06.11 23:03

Alex 428
Саабер
Offline

Откуда: Казань

Ну стартер на саабе правильными ключами снимается не дольше чем на девятке

15 Автор ответа: gus_ak 11.06.11 12:34

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

Ну стартер на саабе правильными ключами снимается не дольше чем на девятке

а где он прячется?

16 Автор ответа: Alex 428 11.06.11 15:10

Alex 428
Саабер
Offline

Откуда: Казань

Под впускным коллектором.Я с верху всегда откручиваю на ощупь. Со стороны коробки передач можно руку просунуть,если конечно они тонкие

17 Автор ответа: Saaber314 11.06.11 17:57

Saaber314
Саабер
Offline

Откуда: МО, г.Волоколамск

только ключи там 16 и 18 мм.
да не представляешь сколько там грязи.помоешь весь стартер(изнутри естественно),смажешь и заработает.

18 Автор ответа: Alex 428 11.06.11 18:08

Alex 428
Саабер
Offline

Откуда: Казань

Ещё на 13 и на 10 забыл, чтоб провода откручивать :-)

19 Автор ответа: gus_ak 11.06.11 21:25

gus_ak
Саабер
Offline

Откуда: Питер

Под впускным коллектором.Я с верху всегда откручиваю на ощупь. Со стороны коробки передач можно руку просунуть,если конечно они тонкие

я под 2 метра ростом. Руки ну не оч. тонкие.
Короче говоря сегодня мой сааб преподнес мне новые приключения.
Но все по порядку:
2 недели тому назад менял радиатор печки. Так вот. поменял. но решил промыть охл. систему т.к. в расширительный бачек из радиатора пошла грязь. не масло!
Поэтому купил промывку для охл. системы. и вот вчера хотел поменять масло + фильтра + промыть и поменять антифриз. Купил зеленый.
Но сделал это все , из-за того что мой конь вчера отказался заводиться, только сегодня.
Промывал точно по инструкции. залил, покрутил 15 минут, слил, промыл систему водой, залил новый антифриз + вода 50 на 50.
поехали с женой на дочу. На бензоколонке задымил в районе печки.
Открыл. с печки слетел патрубок. Подумал, что закрутил плохо. Закрутил + долил нового антифриза Лукойл
на баке цвет был зеленый, когда заливал был похож больше на синий + долил воды 1л +1л и поехал по тихоньку.
До вечера ездили все было ОК. Возвращались домой по КАДу. и на скорости 140 по капотом рвануло и повалил пар.
Короче говоря разорвало верхний большой патрубок + вырвало кусок радиатора.
но самой интересное, что все подкапотное пространство было в пене.пену сфоткал. ща выложу
Пена со временем превратилась в хлопья.
до дома на галстуке.
вот теперь собравшись с мыслями хочется . пока теоретически подумать посоветоваться с СААБшеством.
1) Антифриз вспенился из-за смешения или пробило прокладку и случилась команда "ГАЗЫ"(из трубы пара нет) ?
1.1) если все таки из-за смешения систему промывать? просто водой? А может я просто плохо промыл от промывки?
2) как проверить клапан на крышке бачка расширения? Просто кажется, что он как-то не срабатывает.
4) В системе было примерно 4 литра ОЖ. много или мало?(но это так реторический вопрос)
.
И что самое интересное, он опять не заводится. крутит, но не заводится. пробовал у дома когда уже притащили хотел на свое место припарковаться.

сажусь с утра завелась, приехал к родным запускать в салоне чтото пищит, вытаскиваю реле стартера ключ на старт, снова пищит похоже на блок реле, вкл зажигание отверткой перемкнул завелась как обычно а с ключа вот не хочет реле срабатывает и сопровождается писком думаю управляющий провод чтото с ним. причина была в замке зажигания снял замок перемкнул красный и жёлтый всё ок крутит, разобрал… оказывается вылезла пружина и пластиковый корпус замка разошелся отодвинув алюминевую часть, вернул обратно пружину и все встало обратно писк пропал запус отличный.

Saab 9000 1995, engine Gasoline 2.3 liter., 170 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 20

Может фильтр забился?

На 9000 нет реле стартера, ищи где то масса отвалилась, может в блоке реле, либо в подкапотке

короче проводку на газ форсунки вытаскивал мозги всё нахер что к газу относится повыдерал и походу зацепил управляющий провод на стартер. а он же падлюка спрятан там невидно нече завтра гляну

Провод на стартер идет на прямую от контактной группы

ProstoyLexa

Релюшки пищат как правило от нехватки массы

На 9000 нет реле стартера, ищи где то масса отвалилась, может в блоке реле, либо в подкапотке

одно за одним, но я не сдаюсь, просто он стоял 2 года хозяин говорит, я можно сказать обкатываю

Лех, а с вечера не наваливал случаем?))))

13 реле блокировка стартера противоугонная сигнализация пищит именно оно, менял местами без разницы! по трассе навалил наказал одного, загнал во двор остыла еще вечером запускалась и утром один раз потом всё

Лех, это сглаз, ты скажи ты его именно наказал или просто поиграл с ним ? Это важно !:))) . Тут недавно история была, парнишка на ночь навалил, его сааб спровоцировал … А на утро оказалось что машинка то сломана! Ему всем селом дружным помогать начали, кто водяру, кто ключи кто мануалы, короче правду Сказали, а он взял да и обиделся, говорит ля ну как так то, с вечера же работало все, с вечера 20 летний мотор в красной зоне гонял все гуд было ! … По пунктам мать их … Если серьезно . Я вот могу предположить, что это запросто может быть контактная группа, сними, почистить не мешало бы, там не долго . Как вариант сигнализация может глюканула, у тебя иммы нет ? Ну хотя, ты еще об этом можешь и не знать …

ну поиграл походу на трассе 160 дал от него и в гору ушел в точку потом догнал с большими глазами на меня вылупился 😄и все спрашивают что за аппарат.

Леха, ты просто огонь !

😄я больше не буду

ProstoyLexa

на прямую уже не крутит?или крутит и не заводится?

Разбери реле, сними с него крышку и почисть контакты, они пригорели, реле срабатывает но ток не пропускает через пятаки, или поменять реле. Проблема в реле.

Предупреждение Перед подсоединением внешнего аккумулятора удостоверьтесь, что зажигание выключено. Удостоверьтесь, что все электрооборудование (фары, отопительные приборы, стеклоочистители, и т.д) выключено. Примите во внимание все особые предосторожности, предписанные на аккумуляторе. Автомобили не должны касаться друг друга. Удостоверьтесь, что р.

1.1.3 Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально

Места проверки электрических компонентов А, В, С, D. Места проведения проверок (см. пп. 3–6) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие топлива в баке. 2. Проверьте наличие влажности на электрических компонентах под капотом. Выключите зажигание, затем протрите влажные компоненты сухой тканью. Нанесите водоо.

1.1.4 Проверка герметичности соединений

Наличие луж на полу гаража или двигателе, или очевидная влажность под капотом или на нижней части автомобиля, предполагают утечку, которую необходимо найти и немедленно устранить. Иногда может быть трудно определить место утечки, особенно, если моторный отсек сильно загрязнен. Утечка масла или жидкости может также быть снесена назад потоком воздуха под автомобилем, создавая л.

1.1.5 Буксировка

1.1.6 Места еженедельной проверки

2.0-литровый бензиновый двигатель (1.8-литровый аналогичен) А. Щуп для измерения уровня масла B. Заливная горловина моторного масла C. Расширительный бачок D. Бачок для тормозной жидкости E. Бачок стеклоомывателя F. Аккумулятор G. Бачок усилителя рулевого управления Дизельный двигатель 1.9 литра А. Щуп д.

1.1.7 Общая панель приборов

1. Выключатель регулятора скорости 2. Крышка подушки безопасности для водителя 3. Панель регулировки зеркал заднего вида с электроприводом. Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей. Панель управления электрическими стеклоподъемниками 4. Регулятор фар 5. Рычаг управления приборами освещения, звуковым сигналом и указателями по.

1.1.8 Дистанционное инфракрасное управление

С помощью пульта дистанционного инфракрасного управления можно одновременно закрывать и открывать замки всех дверей и крышки багажника. Направьте луч излучателя через стекло на приемник, расположенный над внутренним зеркалом заднего вида, и нажмите на кнопку. .

1.1.9 Идентификационная карточка

На карточке нанесен идентификационный код, необходимый для любых работ с противоугонной системой. Этот код закрыт пленкой, которую следует сорвать только в случае необходимости. .

1.1.10 Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка исключает возможность открывания задних дверей из салона автомобиля. Чтобы заблокировать дверь, поверните с помощью ключа зажигания красную кнопку (указана стрелкой) на четверть оборота. Устройство блокировки задних дверей не зависит от работы центрального замка. .

1.1.11 Дистанционное радиоуправление блокировкой дверей

Для блокировки и разблокировки дверей и крышки багажника направьте пульт дистанционного управления на автомобиль и нажмите кнопку А. Индикатор красного цвета служит для контроля элемента питания. Закрытие или открытие центрального замка подтверждается включением ближнего света примерно на 2 сек. Если одна из передних дверей не закрыта должным образом, .

1.1.12 Рычаг открытия лючка горловины топливного бака

Чтобы открыть лючок горловины топливного бака полностью поднимите вверх рычаг (указан стрелкой), расположенный на полу слева от сиденья водителя. На внутренней стороне лючка имеется держатель для крышки горловины бака и наклейка с рекомендуемыми и запрещенными для применения сортами топлива. Емкость топливного бака – около 70 литров. .

1.1.13 Электронная противоугонная система

Эта противоугонная система позволяет заблокировать систему управления двигателем и не позволяет запустить двигатель лицу, не имеющему ключа зажигания. Каждый ключ имеет собственный код. Когда ключ вставляется в замок зажигания, код ключа узнается противоугонной системой и запуск двигателя становится возможным. Электронная противоугонная система автомат.

1.1.14 Клапан отключения подачи топлива

Пожарная безопасность при серьезной аварии обеспечивается клапаном (указан стрелкой), который автоматически отключает подачу топлива в двигатель. Для возобновления питания двигателя топливом нажмите на кнопку клапана. .

1.1.15 Каталитический нейтрализатор

1.1.16 Панель приборов (автомобили с бензиновым и дизельным двигателем)

1. Кнопка установки показаний часов 2. Часы 3. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 4. Индикатор включения левого указателя поворотов 5. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 6. Индикатор включения правого указателя поворотов 7. Сигнализатор разряда аккумулятора 8. Спидометр 9. Кнопка сброса показаний счетчика суточног.

1.1.17 Панели приборов (автомобили с бензиновым двигателем)

1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Индикатор включения правого указателя поворотов 6. Сигнализатор разряда аккумулятора 7. Спидометр 8. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега автомобиля .

1.1.18 Панель приборов (автомобили с автоматической коробкой передач)

1. Электронный тахометр 2. Сигнализатор падения давления масла в двигателе 3. Индикатор включения левого указателя поворотов 4. Центральный сигнализатор неисправности (STOP) 5. Указатель включенной скорости в коробке передач 6. Программа работы коробки передач 7. Индикатор включения правого указателя поворотов 8. Сигнализатор разряда аккум.

1.1.19 Панели приборов (автомобили с дизельным двигателем)

1.1.20 Сигнализаторы панели приборов

Постоянно включенный сигнализатор свидетельствует о нарушении работоспособности или отказе соответствующего узла или системы автомобиля. Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости Сигнализатор горит при включенном или не полностью выключенном стояночном тормозе и при падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого предела (.

1.1.21 Стеклоочиститель ветрового стекла

3. Максимальная скорость 2. Нормальная скорость 1. Прерывистый или автоматический режим работы 0. Выключено 4. Включение на один цикл (нажатие рычага вниз) Для включения стеклоомывателя ветрового стекла нажмите на рычаг по направлению к себе. Одновременно с омывателем будет работать и стеклоочиститель. Если включен ближний свет фар, допо.

1.1.22 Электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

При работе электрообогревателя горит соответствующий индикатор (указан стрелкой). Предусмотрено автоматическое выключение электрообогревателя примерно через 12 минут. Это снижает нагрузку на генератор и аккумулятор. .

1.1.23 Регулировка положения рулевого колеса

Положение рулевого колеса может регулироваться по высоте и глубине. Для этого поднимите рычаг А для освобождения фиксатора рулевой колонки, отрегулируйте рулевое колесо по высоте и глубине и зафиксируйте требуемое положение, нажав на рычаг А вниз до упора. .

1.1.24 Бортовой компьютер

Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации: – температура воздуха снаружи; – автономность; – текущий расход топлива; – средний расход топлива; – средняя скорость; – пройденный путь. Многофункциональный дисплей На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относя.

1.1.25 Отопление и вентиляция

На автомобиле имеются 4 регулятора режимов работы системы вентиляции и отопления, которые позволяют обеспечивать наиболее комфортные условия. 1. Регулятор температуры 2. Регулятор расхода воздуха 3. Регулятор распределения воздуха по салону 4. Регулятор приточной вентиляции Регулятор температуры Регулятор температуры поз.

1.1.26 Кондиционер воздуха

1. Включение и выключение кондиционера 2. Регулятор температуры 3. Регулятор расхода воздуха 4. Регулятор распределения воздуха по салону 5. Кнопка переключения режимов вентиляции Включение и выключение кондиционера При нажатии на кнопку загорается встроенный индикатор. Система кондиционирования воздуха предназна.

1.1.27 Автоматический кондиционер воздуха

Автоматический режим кондиционирования воздуха В режиме “AUTO” система обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в салоне автомобиля. При этом электронный блок управления регулирует температуру и расход воздуха, поступающего в салон через вентиляционные решетки, а также при необходимости включает кондиционер. Выбор режима распределения возду.

1.1.28. Подушки безопасности

1.1.29 Часы, подсветка панели

Часы с цифровой индикацией Показания часов устанавливаются с помощью двух кнопок: А – часы, В – минуты. Регулятор подсветки приборной панели Регулятор работает только при включенном наружном освещении. .

1.1.30 Коробка передач

Автоматическая коробка передач 4НР20 А, В. Кнопки переключения режимов Запуск двигателя Для запуска двигателя поставьте рычаг переключения передач в положение N или Р. Нажмите на педаль тормоза при запуске двигателя и при включении передач. Положение рычага переключения передач Оно подтверждается показаниями указателя на панели приборов. Р .

1.1.31 Регулятор скорости

Регулятор скорости позволяет поддерживать постоянной скорость автомобиля, задаваемую водителем, независимо от профиля дороги и без нажатия на педали газа и тормоза. Система может запоминать скорость, если она больше 40 км/час. Включение регулятора скорости Нажмите на выключатель 1. При этом загорится световой индикатор. При новом нажатии на в.

1.1.32. Электрооборудование

1.1.33 Колеса и шины

1.1.34 Буксировка автомобиля

Буксировка за переднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите крышку гнезда с помощью плоского конца буксирной петли, которая находится вместе с запасным колесом, и вверните буксирную петлю до упора. Буксировка за заднюю часть автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откройте крышку гнезда, нажав на нее р.

1.1.35 Идентификационные данные

Расположение идентификационных данных А. Табличка с данными изготовителя В. Идентификационный номер (VIN) на кузове автомобиля С. Обозначение цвета кузова D. Идентификационный номер (VIN) на панели управления Табличка с данными изготовителя 1. В соответствии с правилами ЕС (в зависимости от страны поставки автомо.

1.1.36 Технические характеристики

1.1.37 Расход топлива автомобилей

1.1.38 Автомагнитола 4030

Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Пердварительная настройка приемника 7. Индикатор защитного устройства от кражи 8. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 9. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшение высоких частот,баланс левых/ правых и передних/ задних колонок 10. Кнопка “+”. Увеличение .

1.1.39 Автомагнитола с CD-проигрывателем 4050

Передняя панель и органы управления 1–6. Кнопки 1–6. Предварительная настройка (радиоприемник). Выбор компакт-диска (CD-проигрыватель). Кнопка 6: включение /выключение системы шумопонижения Dolby BNR (проигрыватель кассет) 7. Кнопка ON. Включение/ выключение питания 8. Кнопка “-”. Уменьшение громкости звука, уменьшение низких частот, уменьшен.

1.1.40 Управление приборами наружного освещения

А, В. Кольцевой выключатель Включение внешнего освещения осуществляется поворотом кольцевого выключателя А. Освещение выключено Включены габаритные фонари Включен ближний или дальний свет фар Переключение ближнего и дальнего света фар осуществляется путем нажатия на рычаг по направлению к себе до щелчка. Передние и задние про.

1.1.41 Регулировка сидений

Ручная регулировка сидений 1. Регулировка продольного положения 2. Регулировка наклона подушки сиденья 3. Регулировка сиденья по высоте 4. Регулировка наклона спинки сиденья 5. Регулировка поясничного подпора Электрическая регулировка сиденья А. Регулировка продольного положения В. Регу.

1.1.42 Регулировка фар

Регулятор фар Регулировка фар В зависимости от загрузки автомобиля рекомендуется отрегулировать направление световых пучков. Положения регулятора: 0. 1 или 2 человека на передних сиденьях; 1. 5 человек; 2. 5 человек и максимально разрешенный груз; 3. Водитель и максимально разрешенный груз. Регулятор фар работает, если включен бл.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Причина первая. Окисленные контакты, в этом случае необходимо подобраться контактам стартера. Для этого необходимо открутить гайки, которыми крепятся клеммы, к втягивающем реле затем, при помощи шкурки или надфиля зачищаем до металлического блеска. Контакты клемм подходящих к втягивающем реле также необходимо зачистить, клеммы аккумулятора и проверить целостность контакта массы соединяющий корпус автомобиля с двигателем.

Причина номер два. Неисправна электро цепь управления стартером, в этой причине можно объединить такие неисправности,как неисправность замка зажигания, неисправность реле стартера либо нарушение целостности электропроводки. В этом случае втягивающее реле щелкать не будет, и на проводе управление стартером который идет с клеммой типа мама,не будет возникать положительный потенциал при включении зажигания.

Причина номер три. Неисправно втягивающее реле. Если вы убедились что на проводе управления стартером идущим от замка зажигания при включении зажигания возникает положительный потенциал, реле стартера никак не реагирует на это, то скорее всего она неисправна. Также реле может щелкать, но на выходной малой клемме втягивающего положительного потенциала не будет. Это проверяется той же контролькай либо лампочкой на проводах. Это говорит об отсутствии контакта внутри втягивающего реле либо недостаточном уходе пальца внутрь, в обоих случаях реле необходимо менять.

Причина номер четыре. Неисправность щеточного узла стартера прежде чем снимать стартер и менять щеточный узел необходимо проверить его работу не снимая с двигателя. Для этого необходимо взять отдельный провод и подать напряжение на клемму стартера в обход втягивающего реле либо соединить две большие клеммы на втягивающем реле отверткой, если после этого стартер не крутит его необходимо снять и проверить щеточный узел.

Причина номер пять. Пробой обмоток статора и якоря после разборки чистки дефектовки и проверки щеточного узла на работоспособность необходимо проверить обмотки статора и якоря на пробой, это делается при помощи мультиметра.

Читайте также: