Рено сценик 3 замена бензонасоса

Обновлено: 08.01.2025

Возможные особенности определения неисправности топливного насоса

Повышенная тональность работающего двигателя, определяется индивидуально владельцем автомобиля, который знает звуковые характеристики своего двигателя.
Проблемный запуск двигателя, если из причин исключаются — разряженность аккумулятора, поломка стартера, одна из возможных поломок это бензонасос или реле топливной системы.
Потеря силовой характеристики (мощности) двигателя автомобиля Рено Сценик при преодолении участков дороги с подъемом, является одним из главных признаков неисправности топливного насоса.

Причины возможного отказа насоса

Загрязнение топливного фильтра, при несвоевременном проведении технического обслуживания бензонасоса снижающее давление подачи топлива.
Наличие загрязнений в результате коррозионных процессов в бензобаке или возникновение конденсата воды при длительной езде с баком, заполненным наполовину топливом и попадание мелких частиц минерального происхождения во время заливки топлива.
Неисправности в электропроводке топливной системы, возникающие по причине окислительных процессов в контактной группе.
Повреждения шлангов и возможная утечка топлива, которая приводит к падению давления в топливной системе двигателя автомобиля Рено Сценик.
Повышенный нагрев бензонасоса, из-за конструктивной особенности использования топлива в виде смазки и охлаждающей жидкости, при минимальном количестве топлива в бензобаке, возникает повышенное трение, сокращающее срок эксплуатации устройства.

Замена топливного насоса автомобиля Рено Сценик производится на сертифицированных СТО, но при определенной сноровке можно осуществить и в гаражных условиях.

Преимущества неоригинальных бензонасосов в низком ценовом диапазоне, что существенно отличает от оригинальных.

Важно! Прежде чем заняться разборкой насоса автомобиля Рено Сценик убедитесь в исправности реле топливной системы при помощи измерительных устройств.

Самостоятельная замена бензонасоса

Производится снятие заднего ряда сидений и напольного покрытия.
Осуществляется снятие пластиковой крышки.
Производится очистка люка и верхней части колбы бензонасоса от остатков нежелательных примесей.
Осуществляется обработка различными техническими средствами для более легкого снятия крепежной гайки бензонасоса.
Производится снятие крепежной гайки, которая удерживает насос в бензобаке.

Важно! При отсутствии специального съемного ключа, для избегания поломки пластмассовых частей гайки бензонасоса, рекомендуется, откручивание осуществлять с помощью молотка которым стучим по деревянному бруску упирающегося в ребра прижимного крепежа.

Важно! Промывка старой сетки бензонасоса малоэффективна, рекомендуется установка новой.

02.04.2014 14:37 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Рано или поздно, ломается всё. И бензонасос тоже не исключение.
Симптомы:
1. При включении электроники, бензонасос не жужжит, ровно как и при запуске двигателя.
2. При запитке бензонасоса напрямую, результат тот же - молчание.
3. Ну и как результат всего этого - нет подачи топлива.. и. естественно, двигатель не запускается.

Приговор: Замена бензонасоса.
Я заменил родной бензонасос на ВАЗовский, а именно, Bosh с артикулярным номером 0 580 453 453 в Би-Би он за 1550 продаётся для ВАЗ 2112 1.6i Если поискать, можно найти дешевле 800 рублей

Список необходимых инструментов и вспомогательных материалов:
1. Молоток
2. Зубило или иной плоский металлический стержень
3. Полиэтиленовый пакет им мы создадим уплотнитель для крышки, которой закрывается отверстие бензобака где сидит бензонасос.
4. длинногубцы
первые ЧЕТЫРЕ пункта необходимы для снятия бензонасоса.
5. Плоская отвёртка тонкая.
6. Крестовая отвёртка.
7. Комплект сетчатого фильтра и трубки для Вазовского бензонасоса, например ЭТОТ (куплен за 103 рубля) в магазине Би-Би.

Порядок работы.
1.
Отщёлкиваем обе защёлки с топливных патрубков и длинногубцами стягиваем их и снимаем. Затем, упираясь в ребро накидной гайки, которой и держится бензонасос, зубилом отстукиваем против часовой стрелки и, таким образом снимаем.

2.
Вытаскиваем бензонасос, выливаем остатки бензина в нём и заворачиваем в пакет.

3.
Бережём накидную гайку и резиновый уплотнитель. Протираем их от пыли и песка и смазываем ВЭДЭшкой или иным средством, улучшающим скольжение.

4.
ВОт наш герой, готовый к разборке. Обтираем его, чистим и внимательно осматриваем,чтобы познакомиться поближе.

5.
Снимем клеммы с моторчика бензонасоса, предварительно посомтрев, какой из них "+", а какой минус. Здесь Чёрный провод "-", сине-зелёный "+".

6.
Отщёлкнув аккуратно три защёлки по контуру нижней крышки сборной конструкции и, помогая плоской отвёрткой, снимаем её.

7.
Снимаем сетчатый фильр (Внимание, в нём может остаться бензин, как у меня на фотке) и крестовой отвёрткой откручиваем болтик, который держит фиксирующую подкову моторчика бензонасоса.

8.
Разодрав аккуратно трубку моторчика бензонасоса в верхней части, у штуцера, который у крышки сборной конструкции, вытаскиваем бензонасос.

9.
Ну вот! Одна вторая работы сделана. Вот всё что должно быть после разборки.

10. Достаём новый бензонасос и комплект из одноразовой трубки и нового сетчатого фильтра под этот бензонасос.

11.

Одеваем на бензонасос резиновые кольца со старого берзонасоса. Ничего резать и рвать не надо! Надо малость помучиться и надеть. Пусть даже криво. Всё равно это нивелируется после одевания в гнездо.

12.

Новый бензонасос с резиновыми кольцами вставляем в корпус и закручиваем болтик фиксирующей подковки. Должно получиться так как у меня на фотографиях.

13.
Надеваем новую трубку на штуцера. Не нагревать! Это не поможет. Помучаетесь малость, но натянете на вторую риску на каждом штуцере, что у крышки что на моторчике.

14.
Надеваем сетчатый фильтр на бензонасос. Он должен силеть плотно и прочно. Для посадки можно постучать по нему рукояткой отвёёртки.

15.
Одеваем клеммы на соответствующие полюса бензонасоса, они выгравированы на пластмассовой крышке с обоих сторон от разъёма. Обращаем внимание, что между клеммами очень маленький зазор.

16. Для ликвидации риска замыкания клемм, а также для фиксации зазора, из бутылки из-под омывайки, вырезаем пластину и ставим их между клемами. Желательно размерами от стенки до штуцера,для фиксации продольном направлении.

17.
Всё наше чудо в сборе. Идём и ставим его. Плотно прикручиваем накидную гайку, не забыв одеть резиновое кольцо на крышки безонасоса. Одеваем штуцера и разъём. Зажигаем и ездим. Обращаем внимание на то, как жужжит моторчик. Звук втягивания несколько дольше обычного. На том вся разница.

Вывод: Хороший бензонасос за маленькие деньги, причём купить его можно в любом магазине автозапчастей. А также, его характеристики не хуже оригинального. По-крайней мере машине топлива при разгоне хватает. Нет перебоев с топливом. Впрочем, почти все бензонасосы легковых автомобилей, одинакового объёма двигателя, имеют одинаковые по производительности бензонасосы.

У меня был свист, и насос плохо качал. не создавал нужного давления в системе.
информация о том, что это иномарка и то, что насос стоит кучу денег я понимал, поэтому начал искать выход из ситуации. Как я его искал- упущу. Ибо это никому не интересно. А вот информация будет очень полезной, не только владельцам сцеников. Но и марки Рено и многие другие автомобили в частности. Ведь суть одна.

Как добраться до бензонасоса я писал в тем одной из своих тем о чистке сетки насоса.
Насос изымаем, осматриваем верхнюю часть
Видим канал подачи, канал обратки, и выход газов . Отметьте расположение топливных шлангов; зеленый шланг на левой стороне — подача топлива в двигательный отсек, а красный шланг рядом с разъемом электропроводки — возврат топлива. Отсоедините оба шланга от верхней части насоса, затем закупорьте концы шлангов, чтобы минимизировать потерю топлива .

Информация на насосе.

Разъем подключения фишки питания насоса.

Длина бензонасоса

Клапан обратки- подходит только оригинал.

Производим замер мотора бензонасоса

Фишка подключения мотора ничем не отличается от фишки моторчика ВАЗ 2112.

Поплавковый механизм, замеряет уровень топлива. Подает сигнал на приборку. Его провода на основной фишке -синий. Чистим контакты тряпочкой.

Оригинальный моторчик топливного насоса

На моторчике топливного насоса видим, 2-х контактный разъем питания. И "зацеп" с помощью которого он и держится в шахте.

Вот он, отгибаем его тонкой плоской отверткой — и вытаскиваем.

Вот так выглядит пустая шахта-без насоса.

Снять этот шланг (подачи) без повреждений- увы, практически невозможно. Поэтому не забудьте купить новый, подходит от жигулей, их 2 вида. короткий и длинный. нужен тот что длинный. (короткий около 10-15см)

Меняем прокладку на дренажном клапане

И гвоздь программы моторчик насоса от ВАЗ 2112,2110, 2199, 2114…
Можно купить БОШ (ВСЕ ЗНАЮТ, Боша на рынке 10-15%) Или ни чуть не хуже ПЕКАР.
Который так же долго ходит. Мой старый насос качал 1,3 литра. Должен 1,7. Пекар качает 1,9литра.
ЭТО НЕ СТРАШНО. Дырочка то на входе одна, и форсунка более-не пропустит.
Сборка в обратной последовательности. Кстати, на рено объемом 1,4 1,6, (далее на до проверять по производительности ) подходит насос от ваза в сборе. но это- дороже.

Я меняю топливный фильтр каждый год перед зимой, независимо от пробега. Вещь недешевая, но в плане топлива на дизеле лучше не экономить. Специалист из меня никакой, но общих автомобильных знаний для этого достаточно.

Необходимый инструмент

Изогнутые тонкогубцы — для снятия клипс и пластиковых заклепок;
Отвёртка шлицевая — не по прямому назначению, подковырнуть, поддеть;
Отвёртка звездочка T 25; — для разборки фильтра;
Торцевой ключ 10 мм — удобна маленькая трещотка с удлинителем;
Торцевой ключ 7 мм — на трещотке или отвёртке;
Небольшая ёмкость для дизеля.

Снимаем защиту арки. Тонкогубцами и ключом в нескольких местах выдергиваем пластиковые клипсы и выкручиваем саморезы.
(На фото показаны не все крепления защиты)

Вот так выглядят крепления.

Под защитой открывается доступ к бачку омывателя и нашему топливному фильтру.

Вот как выглядит снятый фильтр. Заводскими стрелками обозначены направления входа и выхода топлива, так же, есть зеленая метка, как на разъеме входного шланга. Между входами, по моим догадкам, находится датчик топлива. Откручиваем болт-звёздочку и с большим усилием тянем датчик на себя. Пластмасса достаточно крепкая, чтобы поломать, придётся изрядно постараться.

На дне фильтра находится крышка сливного отверстия. Думаю, она нужна, чтобы сливать плохое топливо, которое по великому недоразумению может попасть в систему.

Это датчик топлива и сливная крышка. На них можно поменять прокладки (новый комплект обычно идёт вместе с фильтром).

Это новый фильтр. Хорошо видно заводские стрелочки и зеленую метку на входе. Для закрепления датчика есть отверстия с обеих сторон. Так что клемму датчика можно повернуть в другую сторону.

Отверстие для слива тоже на месте. В обратной последовательности устанавливаем датчик и крышку на фильтр. Вешаем всё на место. Подключаем шланги (надеваем с зажатой кнопкой) и клемму. После этого перемещаемся под капот.

Теперь нужно прокачать топливо от бака через фильтр к двигателю. Сделать это просто заведя мотор нельзя. Я проверял — не заводится. Даже если залить в новый фильтр шприцем дизель, то этого будет недостаточно. Так я тоже проверял — не заводится. Для этого в системе есть груша. Нужно её отсоединить и закачать в систему топливо из небольшой ёмкости. Находим эту «клизму» и снимаем с крепления. Шланги пока не трогаем. Вытаскиваем эту конструкцию наружу для удобства.

Набираем грушей топливо из малой ёмкости.

На прокачку у меня ушло около 500 мл солярки. После этого нужно соединить грушу с топливной магистралью и завести мотор. Компьютер сначала немного потупит, покачает насосом и если всё хорошо, то заведётся :) После можно ставить грушу на место. Вешать арочную защиту и прикрутить колесо.

Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.