Рено дастер замена щеток на генераторе

Обновлено: 24.01.2025

Ремонт генератора renault duster. Замена подшипников, щёток и интегралки генератора рено дастер.

Монтаж генератора RENAULT DUSTER 2012, 2.0 л.

Рено Дастер как снять генератор

Ремонт генератора Renault. Замена щеток и реле регулятора напряжения.

Как починить генератор valeo на Renault Duster?

Дополнительные материалы

Генератор Renault Duster. Ставим на 150 Ампер.

Renaul Duster, замена генератора.

Сколько стоит открутить одну гайку и три болта? Замена реле заряда генератора рено сценик 2

Рено Логан. Замена щеток и регулятора напряжение без снятия генератора

Щетки генератора (как поменять не снимая генератор)

Замена щеток генератора и регулятора напряжения в генераторах BOSCH (Renault)

Итак. Как и обещал пост о замене подшипников генератора Valeo. И ремонт его рр. Также замена коллектора. Из сложного: нужен спец ключ для снятия шкива(обгонной муфты) генератора. Он есть на фото. Вместе с артикулом. И большой соперник чтобы выжать ротор из передней крышки. Задни1 подшипник можно снять маленьким съемником. Или кому нравится, можно 2 ключами. На 22+.

Итак по запчастям.
Запчасти, артикулы и цены приведу в долларах. Так будет более правильно с течением времени.
1) Подшипник передний SKF: 63032rshc3 — 5$
2) Подшипник задний SKF: 62022rshc3 — 4$
3) Втулка заднего подшипника Cargo: B139929 — 0,6$ (они крайне редко портятся, поэтому большого смысла в замене нет.
4) Коллектор ротора (токосъемные кольца, или боковые кольца) Cargo: 230090 — 2,5$ (На тему биений. Биение получается когда пытаются зубилом разбить старый коллектор. Либо бьют по хвостовику. Я разрезал и просто поворотным движением отвёртки расковырял коллектор. Новый я одевал резиновым молотком. Очень лёгкими ударами. Примерно около 20 ударов. У меня биение было 3 сотки. Касаемо износа. Могу по своему примеру сделать вывод что износ примерно 0,5мм на 90 тыс км. Толщина кольца 2.5мм менять или нет выбор каждого. Я заменил.)
5) Щетки РР Valeo: 300821 — 1,6$ (за 90 тыс износ был примерно 70%)
6) Смазка SKF LGHP2 — 20$
Ну и если кого-то припрёт поменять диоды😁
(-) Cargo:138635
(+) Cargo: 138634
Цены не помню.

Кстати контакты коллектора были залиты какой-то мастикой. Которую либо под феном на 280 град резать ножом. Либо зубилом долбить на морозе. При нормальной температуре, она не режется и не колется.

Теперь тонкости которых в интернете нет:
1) Статор приклеен к передней части корпуса на клей, напоминающий герметик. НО этот клей разъедает обезжириватель. Статор вытащить не вышло… Я не стал весь его пролаковывать. Потому что вроде битой проволоки нет.
2) Прежде чем располовиневать его, нужно сначала отпаять диодный мост от обмоток, потому что снимется он вместе с задней крышкой.
3) При выпресовке ротора из переднего подшипника шайба деформируется, если потребуется большое усилие. И потом болты не выкручиваются. Нужно обратно надавить на шайбу чтобы она освободила болты. Иначе можно сорвать грани и идти за новыми болтами а эти высверливать.

Renault Duster 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Duster, 2012

Renault Duster, 2016

Renault Duster, 2012

Комментарии 38

Хм, много странностей, по роду своей деятельности имею прямое отношение к ремонту генераторов, в-принципе все описано верно, но немного поправлю:
1)Из спец ключа, необходима только звезда, когда генератор располовинен, пневмопистолетом прекрасно слетает муфта(удерживать рукой за ротор).
2) Клей, которым залиты выводы ротора, в месте соединения с коллектором, прекрасно раскалывается острой шпилькой, а обжимные контакты коллектора раскусываются мелкими кусачками.
3) Сам коллектор так же можно спокойно снять съемником, не бойтесь мять медь и пластик, он довольно легко сходит с ротора.
4) Новый коллектор будет бить, без вариантов, вопрос просто насколько сильно, при снятии заднего подшипника, вы упираете съемник именно в хвостовик коллектора, кроме того, сам новый коллектор, вернее его отливка, в 99% случаев кривовата. Все решается в обычном токарном станке.
5) После пайки коллектора к выводам, рекомендую промазать это место обычным поксиполом, что убережет вас от коррозии и возможного обрыва контакта в месте пайки в будущем.
6) Статор ни в коем случае, не нужно выковыривать из крышки, так как он отбалансирован с ротором, зазоры порядка 0.2мм, при смещении статора, очень устанете балансировать обратно, а потом закреплять его в необходимом положении.
7) Смазывать болты и контактные пятна на регуляторе, не имеет смысла, главное очень мелкой наждачкой чуть подчистить контакты от окисла.
8) Втулку в ухе, следует выбить из уха, когда генератор разобран, уперев ухо например в тиски(чтобы втулка проходила между губками) и зачистить металлической щеткой от окислов и ржавчины, можно так же перед посадкой смазать токопроводящей пастой(например медной). В противном случае, при установке генератор на место, если втулка приржавела очень сильно, а такое бывает, можно обломить ухо, либо же немного нарушить параллельность крышек, в следствии чего перекос ротора в статорной обмотке.
9) Обязательно зачистить металлической щеткой уши в месте контакта с двигателем, чтобы не было потерь по минусу, в следствии плохого контаткта и окислов.
10) По опыту именно в генераторах, лучшим решением подшипников будут KOYO, оригиналы, японские, опасайтесь подделок, СКФ так долго не ходят.

Вот так поправил блин немного) Все описано по личному большому опыту переборки генераторов, подобных валео перебрал наверное с тысячу) В среднем сочетания коллектор-щетки-подшипники(koyo) хватает на 130-180к километров, зависит от манеры езды и места(города, трасса).

А как же вы ставите подшипники, не зная какая в них смазка?

В них отличная заводская смазка, а исходя из их срока службы, есть понимание что менять ее на что либо другое, нет необходимости.Смазывание подшипников хорошей смазкой, это привет из СССР, когда смазка на заводе либо была полным фуфлом, либо когда подшипник не был смазан изначально, лишь залит маслом от коррозии.

Не. Просто я вот знаю наверняка что в skf в простых 63032rshc3 заложена на литиевом загустителе. И как? Это нормально по-вашему?

Не могу сказать, я не высоко сведущ в смазках, я говорю только об известных мне фактах, с которыми сталкивался лично

Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя.

Работу показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично.
Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и опорный ролик .

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на брызговике моторного отсека.

Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления держателей трубок кондиционера на чашке брызговика.

Снимаем держатели трубок со шпилек.
Отворачиваем два болта крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления (см. Снятие подрамника передней подвески).
Снимаем дефлектор радиатора (см. Снятие радиатора).

Вынимаем фиксатор верхней опоры кожуха электровентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).
Поджимая рукой снизу втулку верхней опоры кожуха вентилятора…

…отверткой нажимаем на четыре фиксатора втулки…

…и вынимаем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора.
Аналогично вынимаем другую втулку верхней опоры кожуха вентилятора.
Приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. Снятие радиатора) и, сдвинув радиатор вперед по ходу автомобиля, располагаем нижние опоры кожуха вентилятора на подрамнике.
Отсоединив колодку проводов от разъема компрессора кондиционера и отвернув болты его крепления (см. Снятие компрессора кондиционера)…

…отводим компрессор в сторону и располагаем его на подрамнике (стрелкой показана нижняя опора кожуха вентилятора).

Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…

…и отсоединяем колодку от разъема генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления генератора.

Отжимаем монтажной лопаткой генератор, чтобы отвести резьбовые втулки генератора от кронштейна…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Поддев отверткой, сдвигаем кожух генератора с трех шпилек…

…и снимаем кожух (стрелками показаны шпильки крепления кожуха).

Головкой «на 7» отворачиваем за шестигранник шпильку и два болта крепления щеткодержателя.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя источник постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между выводами регулятора напряжения и щетками.
В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
В обоих случаях нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки диодов выпрямительного блока…

…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу.
Тестер должен показать бесконечность.
В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных диодов имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах…

…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность.
Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей.
Перед установкой щеткодержателя, «утапливаем» щетки…

…и, сдвинув крышку щеток, фиксируем щетки.
Устанавливаем щеткодержатель на место, заворачиваем и затягиваем болты и шпильку крепления щеткодержателя.

Нажав на крышку, освобождаем щетки, которые под действием пружин выдвинутся к контактным кольцам.
Ставим на место кожух генератора.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки в сторону кожуха генератора на 2–4 мм.
Для этого, уперев молоток в проушину генератора, заворачиваем во втулку болт крепления генератора до упора в молоток…

…и, вращая головкой «на 10» болт, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Рено Дастер. Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения":

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.