Какие свечи лучше ставить на газ 3307

Обновлено: 24.01.2025

ГАЗ-3307, 3309 » Электрооборудование » Свечи зажигания

Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом. При осмотре свечи надо особенно внимательно проверить, нет ли сколов и трещин на изоляторе. Свечи со сколами или трещинами изолятора подлежат замене.

Обратить внимание на состояние электродов и зазор между ними. Свечи с сильно обгоревшими электродами необходимо заменить. При наличии на торце корпуса и на конусной части изолятора свечи нагара их надо очистить на пескоструйном аппарате.

Для очистки теплового конуса изолятора не рекомендуется применять стальные инструменты, так как на его поверхности образуются царапины, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистить свечи нельзя, а слой нагара велик, следует заменить свечи новыми.

По внешнему состоянию вывернутых свечей можно судить об исправной работе всего двигателя и каждого цилиндра в отдельности. Если цвет теплового конуса изолятора свечи от серо-желтого до темно-коричневого, а торца корпуса и электродов от темно-серого до темно-коричневого, то это свидетельствует о нормальной работе свечи. Свеча, имеющая рыхлый слой сухого нагара бархатно-черного матового цвета, свидетельствует о работе двигателя на чрезмерно богатой смеси, что в основном происходит при неисправности карбюратора или установке несоответствующей свечи (установлена «холодная» свеча). Закопченная и замасленная свеча (сырая) свидетельствует о большом поступлении в камеру сгорания масла из-за износа цилиндра, поршня, поршневых колец. Свеча, имеющая на электродах, на торце корпуса и торце теплового конуса изолятора серо-белый налет, выжженные язвы с признаками оплавления, указывает на наличие калильного зажигания (бедная смесь, нарушение герметичности свечи, нарушение охлаждения двигателя).

При длительной работе на этилированном топливе на торце корпуса, электродах и тепловом конусе изолятора осаждается слой темно-серого порошкообразного расплавленного соединения свинца.

Состояние свечи следует проверять после работы двигателя под нагрузкой. После очистки свечи от нагара необходимо проверить и отрегулировать зазор между электродами с помощью круглого проволочного щупа (рис. 2).

Регулировка зазора между электродами должна проводиться подгибанием бокового электрода (рис. 3). Подгибать центральный электрод свечи нельзя, так как это неизбежно ведет к появлению сколов и трещин в изоляторе свечи и выходу ее из строя. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8-1 мм. Работа двигателя с зазорами в свечах более 1 мм может привести к пробою любой высоковольтной детали системы зажигания.

Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированным зазором между электродами перед установкой на двигатель рекомендуется проверить на приборе для испытания свечей под давлением. У исправных свечей искра при давлении 800-900 кПа (8

9 кгс/см²) должна появляться регулярно, без перебоев и поверхностного разряда между центральным и боковым электродами. При давлении 1000 кПа (10 кгс/см 2 ) новая свеча должна быть полностью герметична. Для работающих свечей допускается пропуск воздуха до 40 см²/мин.

Свеча должна устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Ввертывать свечу следует сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка изготовлена из тонкого металла и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие.

Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была сплющена полностью. Момент затяжки должен быть в пределах 30-35 Н-м (3,0-3.5 кгс-м).

Продолжим писать про газон, постепенно мы с вами "те кто читаете" придем к дизелю ну, а пока напишу про то с чем я столкнулся за время эксплуатации газ 53 и может быть, это поможет в будущем таким же как и я людям не ведующим о газоне ровным счетом ничего, и если ты больший специалист и ведуешь обо всем что тут написано, то уважение тебе и можешь добавить еще что нибудь от себя, а сейчас напишу то с чего стоит начать знакомство с газоном.
Мое знакомство изначально началось с мотора змз 511, вещь распространенная и весьма доступная в плане покупки зап частей, и ремонта, 1) Давление на змз это что то весьма условное, т.к. его там практически нету, и зачастую может моргать красная лампочка сигнализирующая о малом количестве масла, либо же отсутствии давления в системе, причины тут могут быть следующие, это центрифуга, маслонасос он у газика внешний, либо же вкладыши коленвала с большей вероятностью что коренные, мой змз был б/у и во время эксплуатации, на нем потекла набивка коленвала, к большим бедам за 2 года это не превело, но это негативно сказывается на диске сцепления, 2) расход масла, в моем случае это было 150 грамм на 100км, если обороты высокие и стабильные, то расход составлял в районе 30 грамм, жрет он не у всех масло, но зачастую он ссыт маслом, в моем случае давил сальник задний там где коробка, и это приводило к расходу, дабы уменьшить расход масла потому что бензиновое он жрал более охотно, я лил дизельное, эксплуатация газона была активная, и средний пробег за год составлял до 5 тысяч, ну что для частника я думаю это даже много, так как расход бензина у него получается от 27 до 30 литров на 100, по крайней мере у меня, как бы я не игрался с зажиганием и карбюратором расход не менялся жрал одинаково что бензин что газ, ну и вот, про дизельное масло, лил я его два года все было хорошо как зимой так и летом, ни че не густело зимой, и летом меньше ссало с набивки и расход был в районе 50-70 грамм на 100 км, не дымил, давление на дизельном масле лучше, на холодную 3, на горячую 1, на горячую под нагрузкой 1,7 при скорости 70. 3) клапана: зазор клапанов у меня был 0,32 потому что под газ, под бензин если ошибаюсь поправите 0,30, 4) свечи, ребята не жоптесь не покупайте наши эти уебанские свечи не А11, не подобную хуйню, купите себе NGK за два года не пробила не одна свеча, только после зимы выкручивал и прокаливал вкручивал обратно и кайфовал забудете что такое стрельба особенно на высоких оборотах у меня после запуска зимой пробивало по 4 свечи за раз одна за одной, 5) ВВ провода, купите новые после старого хозяина, не верьте людям они всегда обманывают или не договаривают, либо ночью заведите и хорошенько погазуйте посмотрите на пробой, поймете сразу, будет светопредставление под капотом если пробивает.
Плавно перетекаем к сцеплению и и коробке, 1) диск и корзина, первым делом если вы сняли кпп проверьте подшипник маховика, он в 50% может быть засохшим и заклинившим, меняйте без колебаний, а то сточит первичный вал, далее диск по диску проще можете переклепать ферадо, ферадо стоит 100 рублей 1 шт, а нужно 2е, + клепки клепки везде по разному, у меня был старый советский новый диск я поставил его, лапы на корзине я регулировать не стал, корзина была в хорошем состоянии не просаженная, лапы не сношенные и отрегулированы на равном удалении друг от друга, я оставил ее так, центровал диск с корзиной на маховике первичным валом, который предоставили добрые люди из интернета в моем городе, выжимной меняйте однозначно стоит копейки и не забывайте его прошприцевать и надеть пружинку которая идет с ним в комплекте, надевается она на кпп и на выжимной, что бы он возвращался обратно, поставьте лапу пока удобно, затем стыкуйте кпп, что бы было удобней, выкрутите свечи, и покрутите вентилятор помпы, что бы коленвал имел вращение и ваш помощник или вы смогли быстрее состыковать кпп с двигателем, отрегулируйте лапу выжимного тягой так что бы вам было удобно выжимать сцепление, я всегда регулирую на середину педали, мне так удобно, не люблю когда педаль берет в начале, не на газоне, не на тракторе, не на автомобиле, на этом все.
1) Перейдем к передним колесам. все взятое из личного опыта и пишу в той последовательности в которой делал я, первым делом необходимо проверить состояние рулевых наконечников, при необходимости заменить, проверить ступичные подшипники, отрегулировать сход, развала на газоне нет, промазать шкворня, на каждом шкворне по 2е пресс масленки, если есть вопросы по тормозам то нужно снять колеса, делается это следующим образом, справа правая резьба, слева левая, на задних колесах точно так же, когда вы доберетесь до тормозного барабана то там увидите винты под отвертку, в 80 процентов туда не кто не лезет и по этому винту нужно ударить ударной отверткой, а затем отворачивать и проверить состояние колодок, но. НО для начала попробуйте подвести колодки, регулировочные гайки находятся с внутренней стороны за шкворнями, 2) задние колеса если с тормозами более менее понятно, то сзади есть такое явление как футорки, вещь неприятная если не иметь опыта обращения с ними, если у вас откручивается футорка, а не гайка то вам необходим спец ключ у меня было 2 балонника и один из них пошел в расход, в общем там гайки на 38 т.е. не стандарт, вот, а у футорки квадратный конец и соответственно что бы открутить футорку, гайку надо держать не изготовив по русски говоря накидного ключа с упором — футорку не выкрутить, желательно футорки с гайками сохранить родные, потому что в магазине продается голимая сыромятина, и проблем от этого будет только больше, когда же вы выкрутите эти футорки, не в коем случае не мажьте резьбу внутри футорки либо шпильку куда она накручивается, ни литолом, не маслом, иначе она всегда у вас будет выкручиваться с гайкой а это как вы понимаете ебля, 3) задний мост, в принципе проблем у меня с ним не было, из неполадок может потечь сальник хвостовика, в принципе устранить это не проблема, если необходим быстрый ремонт и у вас нет времени ковыряться в хвостовике, то под масло-отражающую шайбу можно вырезать кусок валенка "войлока" и притянуть шайбой и установить все в обратном порядке, то это немного может помочь вам в отсрочке ремонта, и устранить течь масла на какое то время, у меня на зил 5301 это помогло на пол года, я попросту и забыл про это))) еще если вы снимали коробку и потеряли гайку ненароком знайте! что можно открутить гайки с заднего моста со ступицы!
Если у вас самосвал, могут появится следующие проблемы вы можете заметить что с первичного вала кпп может вытекать масло, т.е. давить с коробки, то не спешите расстраиваться, это может течь сальник на нш 32, то есть сальник на насосе задубел и перестал держать гидравлику, то слейте масло снимите нш и поменяйте сальник.
Распределитель, по возможности можно поставить от т-25 двух секционный, или от мтз 80 как у меня, это очень надежная для самосвала система и безотказная, позволила избавится от родной системы подьема кузова газ 53, собственно и все из того что я хотел рассказать про бензиновую версию газ 53, за несколько лет эксплуатации я столкнулся со всем перечисленным, уже не говоря про резину, и постоянно перегревающийся бензонасос

Прежде всего давайте познакомимся с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307. Система зажигания ГАЗ-3307 — батарейная, бесконтактно-транзисторная с напряжением в первичной цепи 12В, состоит из источников электрического тока, катушки зажигания, добавочного резистора (если я не ошибаюсь где с 2000 года выпускаются уже без добавочного резистора), коммутатора, распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, выключателя зажигания и проводов низкого и высокого напряжения.

Техническая характеристика системы зажигания автомобилей ГАЗ-3307 (ГАЗ 53)

Порядок зажигания ГАЗ-3307 1 — 5 — 4 - 2—6 — 3 -7 — 8 Тип распределителя зажигания (трамблер) - 24.3706 Частота вращения валика распределителя в 1 мин с бесперебойным искра-образованием при работе с катушкой зажигания Б116 на трехэлектродный разрядник при искровом промежутке 7 мм, мин-1 - 20 — 2300 Направление вращения валика распределителя зажигания (трамблер) ГАЗ-3307 - по часовой стрелке Катушка зажигания ГАЗ-3307 - Б116 Свечи зажигания - А11 Величина искрового промежутка в свечах, мм - 0,8 — 0,95 Добавочный резистор - 14.3729 Коммутатор - 131.3734 или 13.3734 Наконечник свечи - 35.3707200

Схема системы зажигания ГАЗ-3307

И так , как я уже говорил в наше время у грузовика ГАЗ-3307 система зажигания потерпела небольшие изменения.

Это касается транзисторного коммутатора марок 13.3734 и 131.3734

Разницу видите всего одна цифра то есть было 13.3734 это до 2000 года , а стали выпускать ГАЗ-3307 уже после 2000 года с коммутатором 131.3734. И так всего одна цифра и вот это одна цифра , то есть , как Вы заметили , цифра 1 убирает с системы зажигания ГАЗ-3307 добавочный резистор - 14.3729.

То есть попросту говоря функцию добавочного резистора - 14.3729. встроили в транзисторный коммутатор 131.3734.

ГАЗ-3307 конечно будет работать и поедет нормально но не далеко. А почему , Вы спросите конечно , и будете правы надо же узнать почему? Да потому что у Вас просто на просто перегорит катушка зажигания (бобина) .

Почему это произойдет: Катушка зажигания , ГАЗ-3307 (Б 116) представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

Рабочая температура от -50° С до +80° С. Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом, вторичной обмотки (18+1,8) кОм.

Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В. Вес 0,95 кг. При работе катушка зажигания Б-116 питается пониженным напряжением через добавочный резистор-14.3729. Резистор при работе нагревается, это нормально. Резистор , при включений стартера (при пуске двигателя) шунтируется и катушка питается полным напряжением (точнее бортовым, просаженным стартером) это облегчает пуск.

После выключения стартера снова берется за "работу" добавочный резистор-14.3729. И вот приставьте себе такую картину ГАЗ-3307 ну скажем после 2000 года выпуска там конечно же зажигание без добавочного резистора-14.3729 и катушка зажигания Б-116 и транзисторный коммутатор 131.3734 , а Вы взяли и поставили транзисторный коммутатор 13.3734 , и что дальше ГАЗ-3307 конечно же заведется мало того поедет нормально (как я уже излагал выше) не далеко катушка перегорит. То есть понижать бортовое напряжение , для катушки зажигания, уже не кому .

И в последствий катушка зажигания Б-116 просто перегорит.

Схема подключения системы зажигания нового образца. Коммутатор 131.3734.

1. Свечи; 2. Помехоподавительные сопротивление; 3. Трамблер; 4. Коммутатор; 5. Катушка зажигания; 6. Генератор; 7. Предохранитель; 8. АКБ; 9. Замок зажигания.

Схема включения коммутатора 131.3734 в составе системы зажигания:

Схема подключения системы зажигания старого образца. Коммутатор 13.3734.

1. Трамблер; 2. Коммутатор; 3. Добавочный резистор (вариатор); 4. Катушка зажигания.

С контактно-транзисторной системой зажигания можно ознакомится вот в этой статье:

Контактно-транзисторная система зажигания ГАЗ-53.

И так друзья мы с Вами , как я считаю , закончили ознакомление с системой зажигания грузовика ГАЗ-3307 (ГАЗ-53). Если вдруг у Вас возникнут какие то вопросы можно оставить комментарии.

А теперь давайте разбираться какие причины бывают отсутствия искры.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

К выпуску грузового автомобиля ГАЗ 3307 Горьковский автомобильный завод приступил в конце 1989 года. Эта модель четвертого поколения грузовиков пришла на смену очень популярного ГАЗ 53, в 1993 году выпуск «пятьдесят третьих» был прекращен, и марка 3307 полностью стала основной на конвейере ГАЗ.

Грузовик ГАЗ 3307 раннего образца

Схема системы зажигания автомобилей ГАЗ 3307

Система зажигания является одной из важнейших систем автомобиля, оснащенного бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Она объединяет в себе все устройства, которые обеспечивают появление искры, зажигающей топливную смесь, и является частью системы электрооборудования автомобиля газ 3307.

Устройство системы зажигания

Схема системы зажигания(СЗ) на 3307 была позаимствована с модели ГАЗ 53 12, в дальнейшем она несколько усовершенствовалась. В частности, в схеме убрали вариатор, а коммутатор модернизировали.

Элементы системы зажигания 3307

В нее входят следующие элементы:

Аккумуляторная батарея. Она является источником постоянного низковольтного напряжения;
Замок зажигания с ключом. Во включенном состоянии он обеспечивает постоянное напряжение в низковольтной цепи;
Катушка зажигания. Этот элемент необходим для преобразования низкого напряжения в высокое напряжение (используется в качестве повышающего трансформатора);
Прерыватель-распределитель (или трамблер);
Коммутатор;
Вариатор. Используется в более ранних версиях бесконтактной системы зажигания, в более поздних вариантах он отсутствует;
Высоковольтные провода;
Наконечники высоковольтных проводов.

Принцип работы системы зажигания 3307

Работа системы зажигания 3307 построена по классической схеме. С аккумуляторной батареи при включении замка зажигания постоянное напряжение 12 вольт подается на катушку зажигания (КЗ). В момент вращения ротора трамблера на магнитном датчике меняется величина магнитного поля, тем самым вызывая высоковольтный импульс во вторичной обмотке катушки КЗ. Бегунок трамблера распределяет импульс через высоковольтные провода по свечам зажигания. Образовавшаяся между электродами искра поджигает топливную смесь, поступившую в цилиндр двигателя. Происходит рабочий цикл двигателя.

Элементы системы зажигания 3307

Аккумуляторная батарея

В качестве аккумуляторной батареи производителем предусмотрена 6СТ-75, модификации которой имеются у многих отечественных производителей. Данный аккумулятор имеет разность потенциалов между полюсами 12 Вольт, что и определяет напряжение работы бортовой сети.

Стандартной аккумуляторной батареей ГАЗ 3307 считается аккумулятор марки 6СТ-75.

Шесть последовательно соединенных элементов (банок) по 2 вольта дают суммарное напряжение 12 вольт. Номинальная емкость аккумулятора 75 ампер-часов. Пусковой ток может быть от 640 до 750 Ампер в зависимости от модели.

Стоимость нового аккумулятора зависит от производителя и составляет 3-5 тысяч рублей, б/у можно приобрести гораздо дешевле.

Стартер

Кроме АКБ, в состав системы зажигания входят и другие агрегаты. Непосредственно в появлении первой искры участвуют стартер 230-А1, использующийся в очень большом количестве техники на базе автомобилей ГАЗ.

Так выглядит стартер для автомобиля ГАЗ 3307

Замок зажигания

Замок зажигания ГАЗ 3307 предназначен для включения и выключения цепи зажигания, а также других энергетических потребителей. Он имеет четыре положения, пять контактов. Рассчитан на номинальный ток 15 (7,5) ампер и напряжение 12 (24) вольт. Этот замок также применяется на автомобилях КАМАЗ и автобусах ПАЗ.

Катушка зажигания

Для генерации высоковольтного импульса используется катушка зажигания Б114-Б (либо на более новых моделях может использоваться Б116), после чего импульс от катушки распределяется через коммутатор зажиганий ТК102А (либо могут использоваться универсальные 13.3734 или его модификация 13.3734-01).

Катушка зажигания 3307 цилиндрического типа, в более старых системах зажигания применялась модель Б114-Б.

Пример катушки зажигания для газ 3307

Трамблер

Прерыватель-распределитель для бесконтактной системы ГАЗ 3307 работает с 8-цилиндровым двигателем, чередование искры происходит равномерно через каждые 45 градусов. Трамблер состоит из корпуса, валика (ротора) с центробежным регулятором и магнитом, статора, вакуумного регулятора, бегунка и крышки. Вал приводится в движение от распределительного вала через привод прерывателя-распределителя. Распределение по цилиндрам идет в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8.

Коммутатор

Коммутатор призван обеспечивать мощный импульс вне зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя, облегчая тем самым воспламенение топливной смеси. На ГАЗ 3307 различается два вида коммутаторов. Модель 13.3734-01 применяется на системах с вариатором, более поздних схемах зажигания без вариатора устанавливается коммутатор 131.3734-11. Коммутаторы не взаимозаменяемы между собой.

Вариатор

Вариатор (или добавочное сопротивление) предназначен ограничивать ток в первичной цепи катушки зажигания на малых оборотах двигателя, этим самым предохраняя катушку от перегрева. При запуске двигателя вариатор шунтируется и не ограничивает силу тока. На больших оборотах сопротивление вариатора уменьшается, и ослабление тока не происходит, что позволяет поддерживать высокое напряжение во вторичной цепи.

Пример установленного вариатора на кузов грузовика

Высоковольтные провода и наконечники

Высоковольтные провода и наконечники служат для передачи высоковольтных импульсов от распределителя к свечам зажигания. При этом не должно быть потерь – элементы не должны иметь пробоев изоляционного слоя. Напряжение, которое должны выдерживать в/в провода и наконечники, находится в пределах 40 тысяч вольт.

Другие элементы

Неисправности системы зажигания автомобиля ГАЗ 3307

Характерные признаки неисправностей в системе зажигания

Неисправностями в зажигании могут служить следующие признаки:

Двигатель не запускается;
Мотор заводится и тут же глохнет;
Работа мотора идет с перебоями («троит»);
Двигатель не развивает оборотов, происходит потеря мощности;
Двигатель не работает на холостых оборотах.

Причины, по которым происходят неполадки в системе зажигания

Для автомобилей ГАЗ 3307 характерны следующие неисправности:

Отказ коммутатора;
Обрыв сопротивления в вариаторе (с вариаторным зажиганием);
Прогар крышки трамблера;
Пробой высоковольтных проводов и наконечников;
Перегрев катушки зажигания;
Выход из строя свечей зажигания;

Схема устройства свечей зажигания

Периодически может выходить из строя и сам трамблер, но это происходит не так часто. Обычно прерыватель-распределитель проходит свой положенный срок службы без поломок.

Чаще всего на ГАЗ 3307 возникает проблема с перегревом катушки и с отказом коммутатора. В системах зажигания с вариатором причиной является низкая надежность последнего. Поэтому нередко такую схему переделывают, исключая добавочное сопротивление из цепи. Заменить коммутатор 13.3734 на 131.3734 очень просто:

Нужно снять старый коммутатор и установить на его место новый.
Соединить провода по той же схеме, что и на старом устройстве.
Отсоединить на вариаторе провод вариатора с клеммы «К» и переставить его на клемму «+» (или другое обозначение «ВК-Б»).

Ремонт зажигания в грузовике ГАЗ 3307

Прогар крышки прерывателя-распределителя часто происходит по причине неплотного соединения центрального высоковольтного провода с крышкой трамблера. Периодически следует проверять, до конца ли вставлен провод – под резиновым колпачком плотность соединения можно визуально не определить.

Пробой высоковольтных проводов и наконечников приводит к «подтраиванию» двигателя и потере мощности. При покупке проводов необходимо ориентироваться на то, чтобы они соответствовали требованиям эксплуатации для данного автомобиля. Проверить неисправность проводов легко в темноте – при увеличении оборотов двигателя под капотом будет видно искрение синего цвета.

Если двигатель не заводится, причиной неисправности может служить сгоревший замок зажигания. В таком случае не будет подаваться искра на цилиндры. Причина может скрываться и в электрической проводке: в частности, из-за поврежденного провода, идущего от коммутатора к катушке зажигания.

Цена замены системы зажигания

Немного дешевле будет стоить генератор с регулятором напряжения, но вот покупка генератора в сборе может вызвать определенные проблемы с поиском детали.

Так выглядит генератор для ГАЗ 3307

Как видите, замена даже всей системы зажигания на вашем ГАЗ 3307 не будет стоить больших денег, если работы будут выполнены своими руками. Но, как правило, такое радикальное вмешательство не требуется, и достаточно замены какой-либо одной детали, чтобы вернуть полный функционал системы.

При выборе запчастей следует остерегаться подделок, обязательно брать чек в магазине.
Кроме того, при покупке подержанного авто, следует узнать, вносились ли в систему зажигания какие-либо изменения.

Техническое обслуживание

Время от времени необходимо проводить техническое обслуживание системы зажигания. Можно это выполнять с периодичностью раз в 10000-15000 км пробега, но не реже. Что необходимо делать:

Проверить крышку трамблера на наличие трещин и прогаров;
Проверить состояние бегунка;
Очистить высоковольтные провода с наконечниками от копоти, пыли и масла, если они загрязнились;
Проверить надежность всех контактов путем подтягивания креплений.

Неплохо всегда иметь с собой в запасе коммутатор, трамблер, катушку зажигания, высоковольтные провода и свечи. Детали стоят относительно недорого, зато могут выручить в дороге. Тем более, заменить их довольно легко.

Исправное состояние деталей системы зажигания играет важную роль в эксплуатации автомобиля, его необходимо поддерживать. Поддерживая автомобиль в хорошем техническом состоянии, водитель меньше рискует попасть в неприятную ситуацию, когда приходится ремонтировать машину во время рейса.

Битвы и сражения, танки, сау, бтр, бронетехника второй мировой войны. Фото.

Техническое обслуживание системы зажигания автомобиля ГАЗ-53-12

Свечи зажигания А11 автомобиля ГАЗ-53-12

Для двигателя рекомендуется применять свечи зажигания А11 (рис. 197).

Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке зазора между электродами. Необходимо регулярно протирать изоляторы свечей. Периодически следует вывертывать свечи для осмотра и регулировки искрового зазора. Перед вывертыванием свечи нужно обязательно удалить грязь щеткой или сжатым воздухом из гнезда свечи в головке цилиндров.

Свечи следует проверять после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу изменяет и характер нагара, по которому можно сделать неправильные выводы

о работе свечи. Вывертывать свечи следует только специальным (свечным) торцовым ключом, имеющимся в комплекте водительского инструмента.

При осмотре свечи надо особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляторе, обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи, имеющие трещины изолятора, подлежат замене.

Необходимо помнить, что при работе свечей на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей. Этот налет не следует смешивать с нагаром, такие свечи в чистке не нуждаются.

Рис. 197. Свеча зажигания с помехоподавительным наконечником:
1 — корпус наконечника; 2—вывод; 3—пружина;
4 — резистор; 5 — кран; 6 — контактное устройство; 7 — фиксирующая пружина; 8 — изолятор свечи; 9 — корпус свечи; 10 — боковой электрод; 11 — центральный электрод

Свечи с нагаром подлежат тщательной очистке на специальном пескоструйном аппарате Э203.

При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные инструменты, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно и слой нагара велик, то свечи следует заменить.

После чистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа (рис. 198).

Рис. 198. Проверка зазора между электродами свечей

Рис 199. Регулировка искрового зазора в свече

Регулировка зазора между электродами должна производиться за счет подгибки бокового электрода (рис. 199). Величина зазора между электродами должна быть 0,8 — 0,95 мм.

Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированным зазором между электродами рекомендуется перед установкой на двигатель проверить на приборе для испытания свечей под давлением. В исправных свечах при давлении 800 — 900 кПа искра должна появляться регулярно, без перебоев между центральным и боковым электродами и без поверхностного разряда. При давлении 1000 кПа новая неработавшая свеча должна полностью быть герметична: не должна пропускать воздух ни по соединению корпуса с изолятором, ни по соединению центрального электрода с изолятором. Для свечей, работавших на двигателе, допускается пропуск воздуха до 40 см3/мин.

Свеча должна устанавливаться на место обязательно с прокладкой. Ввертывать свечу следует сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка представляет собой не сплошную шайбу, а свернута из тонкого металла и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей.
При отсоединении провода от нормально работающей свечи число оборотов двигателя снижается, а при отсоединении провода от поврежденной свечи число оборотов остается неизменным. Неработающие свечи или работающие с большими перебоями на ощупь холоднее остальных, следовательно, их можно иногда обнаружить по этому признаку. Неисправная работа свечей является одной из причин разжижения масла в картере двигателя. При обнаружении разжиженного масла его необходимо сменить, а свечи проверить и неработающие заменить.

Провода высокого напряжения.

Провода высокого напряжения изготовлены из провода марки ПВВП или ПВППВ. Эти провода имеют сердечник с ферритовым наполнителем, на который намотана спираль из провода с высоким омическим сопротивлением (2000±200) Ом на 1 м длины. Провода с распределенным сопротивлением снижают уровень радиопомех, создаваемых системой зажигания.

эксплуатации необходимо следить, чтобы на поверхность проводов не попадало масло, так как при этом поверхность проводов будет интенсивно загрязняться, что в свою очередь вызовет утечки тока и пробой изоляции.

С целью удаления с проводов пыли и грязи их следует протирать салфеткой, слегка смоченной в чистом бензине.

Техническая характеристика системы зажигания ГАЗ-53

Катушка зажигания ГАЗ-53 (Б 116) служит для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения.

Катушка зажигания ГАЗ-53 (Б 116) представляет собой трансформатор, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.

После перевода транспортного средства на газовое топливо (чаще всего это установка ГБО 4 и 2 поколения), производители систем воспламенения, рекомендуют устанавливать на двигатель авто свечи зажигания для ГБО, разработанные специально к эксплуатации на «CNG» и «LPG» (метан/пропан).

И действительно, спустя какое-то время после монтажа газового оборудования, автовладельцы замечают снижение ресурса свечек зажигания, катушек, высоковольтных проводов.

В данной статье разберемся, в чём отличие свечей зажигания для газа и бензина. Ставить ли газовые свечи, или можно ограничиться регулировкой зазоров штатных деталей.

Какая разница между свечами

Главной задачей системы зажигания автомобиля является обеспечение качественного искрообразования на всех режимах работы ДВС. В отличие от бензина, горение высокооктановой газо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, происходит при повышенной температуре и времени сгорания, а эффективная работа свечи зажигания возможна только в определённом температурном диапазоне. К тому же газовую смесь (метановую или пропановую) сложнее поджечь, для её воспламенения требуется более мощная искра, что вызывает увеличенную нагрузку на элементы зажигания авто.

Для выполнения этих условий, разработчиками проведена адаптация свечей именно под работу на газе, где применены конструктивные решения:

сокращение зазора между электродами (расстояние между боковым и центральным электродом);
уменьшение диаметра центрального электрода;
применение материалов для изготовления электродов выдерживающих температурные нагрузки (платина, серебро, иттрий, иридий).

Перечисленные параметры уже учтены в дорогих бензиновых свечах зажигания, где электроды также имеют напайку из драгоценных металлов. Отличаются они от газовых только лишь зазором.

Какой зазор на свечах для газа и бензина выставлять

Часто после установки ГБО на автомобиль, ДВС начинает троить, появляются провалы и завышенный расход газа, относительно ожидаемого. Происходить эти явления могут по разным причинам, один из вариантов это пропуски в зажигании по причине увеличенного зазора в штатных свечках, из-за подгорания электродов при эксплуатации на бензине. Причём при переходе на бензин всё приходит в норму. Проблема решается уменьшением расстояния между электродами или заменой элементов.

Правильно отрегулированный зазор свечей для ГБО напрямую влияет на полноту сгорания, эффективность воспламенения топливной смеси и стабильную работу мотора, так для газа выставляется размер в диапазоне 0,7-0,9 мм. Но данный параметр очень индивидуален и подбирается в зависимости от ряда факторов:

тип применяемой системы зажигания;
модель и характеристики двигателя;
условия и режим эксплуатации авто с ГБО.

При более частой езде на газовой смеси, подойдут зазоры 0,7 мм и наоборот.

Какие свечи зажигания лучше выбрать для авто с ГБО

От выбора свечей зажигания зависят расход топлива, мощность двигателя, токсичность выхлопа. Чтобы правильно подобрать искрообразователи для работы на газу, нужно следовать рекомендациям производителя системы зажигания для конкретной марки двигателя.

В линейке популярных марок, таких как Denso (Денсо), NGK (НЖК), Bosch (Бош), Beru (Беру) и Brisk (Бриск) имеются свечи, разработанные специально под работу мотора на газе (с газобаллонным оборудованием), с уже отрегулированными зазорами и подобранным калильным числом.

Калильное число свечей зажигания для ГБО – также очень важный параметр, эксперименты с понижением или повышением данного значения могут только навредить двигателю. Но если вы решаетесь на такой шаг, то свечи лучше выбирать более «холодные» (в большинстве случаев у изготовителей своя индивидуальная таблица величины числа).

Более наглядно о калильном числе и возможных последствиях его неверного выбора, можно ознакомиться из видеоролика:

Идеальным решением для машины с газовым оборудованием будет применение «газовых» свечей, лучше подходят иридиевые или платиновые, только стоимость их значительно выше стандартных. Штатные искрообразователи тоже будут отлично работать, но для этого важно помнить о необходимости регулировки зазоров каждые 5-7 тыс. км. пробега. Ресурс таких свечек возможно снизиться.

Стоит отметить, что периодичность (интервал) замены воспламенителей предназначенных для ДВС с ГБО, также может сократиться, всё зависит от ряда факторов:

исправная работа двигателя и системы зажигания;
условия и манера эксплуатации транспортного средства;
качество топлива газ/бензин;
правильная установка свечей.

Ко всему прочему, рынок наводнили дешёвые подделки, остерегайтесь не качественной продукции! Покупать лучше всего у официальных представителей заводов изготовителей.

Монтаж новых деталей с уплотнением шайбой или конусом, производится ввинчиванием от усилия руки (с помощью ключа), до упора. Затяжка свечи с кольцом делается в половину оборота, а конусной на 1/15. Если свеча ставится повторно, то в обоих случаях она тянется на 1/15 оборота. Но правильнее воспользоваться динамометрическим ключом и произвести установку согласно заводским рекомендациям, указанным в каталогах и на упаковке.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, рассмотрим одни из самых популярных моделей свечей зажигания для работы на пропан-бутановой смеси и метане с краткими характеристиками.

Наиболее распространённые (ввиду дешевизны) свечи Бриск Сильвер для газа (Brisk Silver LPG/CNG — Чехия), имеют серебряный центральный электрод малого диаметра. Цена их варьируется 120-300 рублей за одну штуку:

К-уплотнение конусом

Ш-уплотнение шайбой

Доступные по стоимости свечи у фирмы Бош (Bosch- Германия), также имеют отличные рекомендации, в каталоге маркируются BGB. Хорошо подходят к ДВС с ГБО 4 поколения. Стоимость 180-220 руб. за одну единицу:

Наилучшим по соотношению цена/качество можно считать свечки Денсо серии TT (Denso-Япония). Центральный и боковой электроды изготовлены из никелевого сплава, за счёт чего обеспечивается ровная работа двигателя, экономия топлива и пониженная токсичность выхлопных газов. Цена за одну штуку 150-180 руб. Также в линейке имеются иридиевые свечи для ГБО по стоимости уже не такие доступные (550 руб. за 1 шт.), но обладающие повышенным ресурсом, более стабильным искрообразованием и стойкостью к воздействию низких температур:

Отличный выбор для большинства автомобилей – свечи НЖК (NGK LPG LaserLine №1-8) с центральным иридиевым электродом, платиновой напайкой на боковом электроде и специальной конструкцией изолятора, обеспечивают оптимальную работу ДВС на любых режимах эксплуатации. Существует один минус – цена за 1 штуку в среднем 700 руб.:

Более детальный подбор свечей зажигания, к конкретному автомобилю, можно сделать, скачав электронный каталог интересующего производителя по ссылкам ниже.

Читайте также: