Рено 19 ремонт генератора
Устройства генератора Valeo в разобранном виде. Устройство других генераторов аналогично.
1 — шкив клиноременной передачи;
2 — вентилятор;
3 — крышка подшипника со стороны привода;
4 — обмотка статора;
5 — соединительный болт;
6 — ротор с контактными кольцами;
7 — крышка со стороны контактных колец;
8 — выпрямитель с диодами;
9 — пластмассовая крышка;
10 — регулятор напряжения с щеткодержателем.
Расположенный сбоку двигателя трехфазный генератор переменного тока постоянно вращается вместе с двигателем и снабжает электричеством не только систему зажигания и систему впрыска, но и подключенные потребители тока. Остаток производимого электричества отводится к аккумуляторной батарее.
Генератор переменного тока
В Renault 19 используется генератор переменного тока, причем общепринятое понятие « машина для вырабатывания света» (буквальный перевод с немецкого) является ошибочным, так как он обеспечивает энергией различные потребители тока и является маленькой электростанцией.
Генератор приводится в действие двигателем посредством клинового ремня и практически не обслуживается, так как не требует смазки. Угольные щетки в нем проходят 80000 км и больше.
Генератор переменного тока производит снимаемый с этих щеток электрический ток, благодаря возникновению магнитных полей, которые образуются обмотками возбуждения. При этом вырабатывается переменный ток. Так как аккумуляторная батарея должна заряжаться постоянным током, то полупроводниковые диоды обеспечивают преобразование переменного тока в постоянный. Диоды очень восприимчивы к высоким напряжениям.
Обращение с генератором
- При работающем двигателе нельзя снимать или подключать провода между аккумулятором и генератором. Из-за этого может произойти скачок напряжения и диод перегорит.
- Генератор не должен работать при неправильно подсоединенной или неисправной аккумуляторной батарее. Аккумулятор служит ограничителем напряжения генератора и в какой-то мере выполняет функцию «буфера» против излишнего напряжения.
- Все провода, подключенные к связке генератор — аккумуляторная батарея — масса, должны быть закреплены очень плотно. Один неплотный контакт может привести к значительным скачкам напряжения.
- При быстрой зарядке аккумуляторной батареи и при электросварочных работах в кузове следует снять с аккумулятора оба провода.
Мощность различных типов трехфазных генераторов
На Renault 19 могут быть установлены, в зависимости от типа двигателя, модификации автомобиля, особой оснастки и места продажи генераторы от 3 производителей. Мощность генератора колеблется, в зависимости от типа, от 60 до 110 А и, соответственно, от 840 до 1540 Вт. Две трети этой мощности генератор производит уже при 2000 об/мин. Отношение частоты оборотов генератора к оборотам клеенчатого вала составляет 1:2, поэтому и реализуется почти 2/3 мощности генератора на оборотах, которые чуть выше оборотов холостого хода.
На днях случилась неприятность-сорвало патрубок с радиатора (обломился пластиковый ввод в радиатор) и антифриз побежал на встречу к Гене, в итоге последний почувствовал себя плохо и дал знать о своей смерти на следующий день, когда подъезжая к работе, у меня потухла приборка, пищали релюхи и я еле докатился до парковочного кармана(контрольная лампа аккума не загоралась!)) Зарядив аккум, вечерком отогнал "мастерам", которые радостно потерли руки, когда я сказал, что на рено 19 не идет зарядка аккумы, но открыв капот и увидев F7P, да ещё и в какую глубокую задницу впихнут генератор, энтузиазма у них убавилось. Оставили на ночь в боксе. Утром звонок:
-Алло, ремонт генераторов.
-Да, доброе.
-Ну тут чтобы добраться до генератора надо снимать впускной коллектор, блаблабла, капот, колёса, бензобак, ещё тормозные диски с дверьми бы снять, а то мешают, по другому никак, в общем снять/поставить только впуск будет стоить 5000 рублей
-Да не ребят, выкатывайте машину, приеду сам снимать…
Отработав пол дня, вырвался с работы, звоню dima1976 , на предложение поковыряться в недрах подкапотного он ответил положительно!) И понеслась. На улице -5, потихоньку начинает темнеть и холодать. В 4 руки веселее работать.
За подсказки большое спасибо ребятам реноводам, которые оперативно подсказали этот вариант снятия!
Основная проблема это гребаный, сраный, матом не ругаюсь, камасутровый болт на 16, который отметил на фото(для победы нужен будет коленчатый ключ!).Его достаточно немного отпустить, чтобы вытащить "полумесяц".
Для безопасности снимаем клемму с аккума
Для удобства вынимаем фару и опускаем бачок ГУР, скидываем ремень, отсоединяем фишку с датчика температуры впускного воздуха. Откручиваем "полумесяц" на торце впуска, но чтобы открутить нужно полюбиться с тем самым болтом. Далее расслабляем болты натяжителя, вынимаем длинный болт, фиксирующий Гену в седле, отодвигаем всё влево, снимаем фишку с реле генератора, откручиваем гайку на 8 и на 10(довольно гинекологическое место, ибо далеко генератор не отодвинуть и доступ к этим гайкам минимальный). Отсоединив всё, вынимаем в сторону мозгов.
Устройства генератора Valeo в разобранном виде. Устройство других генераторов аналогично.
1 — шкив клиноременной передачи;
2 — вентилятор;
3 — крышка подшипника со стороны привода;
4 — обмотка статора;
5 — соединительный болт;
6 — ротор с контактными кольцами;
7 — крышка со стороны контактных колец;
8 — выпрямитель с диодами;
9 — пластмассовая крышка;
10 — регулятор напряжения с щеткодержателем.
Расположенный сбоку двигателя трехфазный генератор переменного тока постоянно вращается вместе с двигателем и снабжает электричеством не только систему зажигания и систему впрыска, но и подключенные потребители тока. Остаток производимого электричества отводится к аккумуляторной батарее.
Генератор переменного тока
В Renault 19 используется генератор переменного тока, причем общепринятое понятие « машина для вырабатывания света» (буквальный перевод с немецкого) является ошибочным, так как он обеспечивает энергией различные потребители тока и является маленькой электростанцией.
Генератор приводится в действие двигателем посредством клинового ремня и практически не обслуживается, так как не требует смазки. Угольные щетки в нем проходят 80000 км и больше.
Генератор переменного тока производит снимаемый с этих щеток электрический ток, благодаря возникновению магнитных полей, которые образуются обмотками возбуждения. При этом вырабатывается переменный ток. Так как аккумуляторная батарея должна заряжаться постоянным током, то полупроводниковые диоды обеспечивают преобразование переменного тока в постоянный. Диоды очень восприимчивы к высоким напряжениям.
Обращение с генератором
- При работающем двигателе нельзя снимать или подключать провода между аккумулятором и генератором. Из-за этого может произойти скачок напряжения и диод перегорит.
- Генератор не должен работать при неправильно подсоединенной или неисправной аккумуляторной батарее. Аккумулятор служит ограничителем напряжения генератора и в какой-то мере выполняет функцию «буфера» против излишнего напряжения.
- Все провода, подключенные к связке генератор — аккумуляторная батарея — масса, должны быть закреплены очень плотно. Один неплотный контакт может привести к значительным скачкам напряжения.
- При быстрой зарядке аккумуляторной батареи и при электросварочных работах в кузове следует снять с аккумулятора оба провода.
Мощность различных типов трехфазных генераторов
На Renault 19 могут быть установлены, в зависимости от типа двигателя, модификации автомобиля, особой оснастки и места продажи генераторы от 3 производителей. Мощность генератора колеблется, в зависимости от типа, от 60 до 110 А и, соответственно, от 840 до 1540 Вт. Две трети этой мощности генератор производит уже при 2000 об/мин. Отношение частоты оборотов генератора к оборотам клеенчатого вала составляет 1:2, поэтому и реализуется почти 2/3 мощности генератора на оборотах, которые чуть выше оборотов холостого хода.
Вот собственно пациент
Открутил гайки с клеммы В+ и В-, и 4 гайки скрепляющие корпус, снял пластиковую защиту, рассоединил корпус.
Для того что б снять диодный мост и статор, необходимо распаять три соединения, и открутить 2 гайки и 2 болта на корпусе диодного моста. С обмоток необходимо будет удалить «масляно- пыльный налет, что б улучшить охлаждение обмотки, но очень осторожно что б не повредить изоляцию обмотки и нельзя использовать растворители( я использовал щеточку из тонкой лески)
Снимаем шкив и извлекаем якорь
Визуально оцениваем качество пайки диодов, у меня один был отпаян
Дальше проверяем диоды, один контакт тестера на алюминиевый радиатор на котором крепится три диода, а второй на точку припоя диода (принцип проверки прост, в одну сторону он проводит ток, меняем провода от тестера местами не должен проводить ток, если проводит при смене проводов, или не проводит в обоих случаях – значит диоду капут) так проверяем остальные два на первом радиаторе, затем переходим на второй радиатор.
Диоды целые, на всякий случай пропаял все точки.
Проверяем качество пайки и здесь, А — отмечено место подпайки щеток
Не знаю зачем эти сквозные отверстия, я в них нарезал резьбу, получиться принцип съемника якоря на будущие
Проверка якоря, межу медными кольцами должно звониться, а между кольцом и корпусом нет.
Также с статором, между обмотками должно звониться с одинаковым сопротивлением, а между обмоткой и корпусом нет.
Вот из чего он состоит
При сборке будьте внимательны, не забудьте первым поставить текстолитовую шайбу на плюсовой болт, в противном случаи можно спалить генератор и не только
Продолжение следует после покупки подшипников…
Renault 19 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 114 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault 19, 1991
Renault 19, 1999
Renault 19, 1999
Renault Logan Stepway, 2021
Комментарии 8
Добрый день! Какой тип диодов не подскажите? Номинал
Приветствую!
Вот решил тоже заняться ревизией своего гены. Насмотрелся видосов про вазовские гены, но у меня Валео. И с виду похож на твой. Вот только плюсовой болт стоит не слева, а справа. А шайба текстолитовая стояла слева (по моему).
Диодный мост состоит из двух половинок: правая — "В+" и левая — "D-". Судя по всему плюсовой болт должен стоять со стороны где "В+" ? Как у тебя там было, а то я полностью ориентировался на твои фото и заметил только эту разницу. Сам я впервые этим занимаюсь.
З.ы.: Нижняя часть диодного моста в точности похожа на твой.
И спасибо тебе! Оень понятно и доступно написано, ничего лишнего.
+ болт и текстолитовая шайба у меня слева, а также + болт резьба на 8, а минусовой на 6
f20.ifotki.info/org/e5f23…3cf5074e6fb9240475739.jpg
Спасибо. Собрал обратно соблюдая полярность, проверил, работает. Но скачки все равно остались, походу регулятор.
Есть два варианта реанимации, бюджетный или за ни имением "графини" и правильный
Первый, с якоря генератора ваза (классики) кольца по посадочному размеру подходят исключительно(17мм), а внешний нужно сточить до 30мм, у ваза 32мм
Правильный, если есть в наличии купить родные кольца, цена оказалась в районе 3$
Дальше с помощью тисков(пресса) напрессовываем кольца, при этом соблюдаем "полярность" какой провод на какое кольцо…
Далее пайка, установка нового подшипника (nsk) оказался дороже колец 3$+, по-хорошему, отдаем токарю, на наличие биение колец, и последующему устранению, если такова присутствует…
собираем в кучу и …
Открутил гайки с клеммы В+ и В-, и 4 гайки скрепляющие корпус, снял пластиковую защиту, рассоединил корпус.
Для того что б снять диодный мост и статор, необходимо распаять три соединения, и открутить 2 гайки и 2 болта на корпусе диодного моста. С обмоток необходимо будет удалить «масляно- пыльный налет, что б улучшить охлаждение обмотки, но очень осторожно что б не повредить изоляцию обмотки и нельзя использовать растворители (я использовал щеточку из тонкой лески)
Снимаем шкив и извлекаем якорь
Визуально оцениваем качество пайки диодов, у меня один был отпаян
Дальше проверяем диоды, один контакт тестера на алюминиевый радиатор, на котором крепится три диода, а второй на точку припоя диода (принцип проверки прост, в одну сторону он проводит ток, меняем провода от тестера местами не должен проводить ток, если проводит при смене проводов, или не проводит в обоих случаях – значит диоду капут) так проверяем остальные два на первом радиаторе, затем переходим на второй радиатор.
Диоды целые, на всякий случай пропаял все точки.
Проверяем качество пайки и здесь, А — отмечено место подпайки щеток
Не знаю зачем эти сквозные отверстия, я в них нарезал резьбу, получиться принцип съемника якоря на будущие
Проверка якоря, межу медными кольцами должно звониться, а между кольцом и корпусом нет.
Также с статором, между обмотками должно звониться с одинаковым сопротивлением, а между обмоткой и корпусом нет.
Вот из чего он состоит
При сборке будьте внимательны, не забудьте первым поставить текстолитовую шайбу на плюсовой болт, в противном случае, можно спалить генератор и не только
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ "ПЕРЕСКАКИВАНИЕ" ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из-под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
снятие шкива генератора
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя (задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (маленький) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от "десяточного" генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от "десяточного", который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А также, купил "ремкомплект крышки генератора 2110", но он не пригодился.
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса, нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40, с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив, однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из рем комплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая-то хлипкая.
сверху-родная крышка, снизу 2 из ремкомплекта
А вот так выглядит собранная конструкция:
подшипник на месте, крышка закручена
Дальше не менее интересный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусок трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы НЕЖНО напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подложить что-нибудь мягкое, я использовал кусок толстой резины. Затем сверху так же аккуратно ставится родная дистанционная шайба. А если будет использоваться шкив от 2110, то нужна еще одна шайба толщиной 2-3 мм и внутренним диаметром 17мм. Наружный диаметр не критичен, 25 миллиметров вполне достаточно.
Дальше, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую одновременно экраном для щеток.
Следует обратить внимание, что крышки смыкаются только в одном положении.
Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Кстати имеет смысл обратить внимание на щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:
щетки и реле-регулятор
колечки. выработка присутствует, но некритично
Дальше ставим шкив… Родной покупать за 3.8 к меня жаба удушила, не оригинал ждать 3 дня, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. Да и вообще пишут что на фирменных СТО Рено ставят не прорезиненные, обычные шкивы "нового образца".
Так зачем же отдавать свои кровные непонятно за что? Поэтому, при покупке подшипников я спросил посмотреть "шкив генератора 2110".
шкивы генератора: справа 2110, слева родной
По ширине, высоте и количеству ручейков он совпал, поэтому 120 р за него отдал с удовольствием. Заодно купил "ремкомплект шкива" -в него входили гайка и 2 шайбы, одна потолще, другая по тоньше.
Та шайба что по тоньше как раз и сыграла роль дополнительной дистанционной шайбы. А гайка вот не пригодилась, не подошла по резьбе. Пришлось отрезать от родной примерно 17 миллиметров, чтобы она прижала шкив не "ножкой", а широкой частью. Стала она вот такой
Читайте также: