Ремонт тросика спидометра тойота таун айс
Нельзя в машине все чинить разом, автомобиль привыкает к постоянному вниманию и требует его раз за разом.
Ездил в понедельник по трассе, не сказать что далеко, но в соседнюю область — под Челябинск. Жена попросила свозить по делам, грех отказаться))
Ездили в четвером, средняя скорость 70-80. Со вторым пружинами и чутка подтянутыми торсионами идёт по трассе как приколоченный. Дороги правда местами просто жесть, благо МТ резина глотает большинство ям и трещин асфальта на ура.
Возвращаясь в Екатеринбург вновь отказал спидометр. После замены отопителя стрелочка прыгала и прибор показывал скорость ветра на луне. После очередного наклона раздатки у троса появился дополнительный прогиб, который лёжа на земле было не устранить.
На работе заехал на яму и вынул старый трос, достал из запасов новый. Вынул сердечник нового троса, по всей длине смазал его графитовой смазкой, протолкнул его на место.
В этот раз замена заняла минут двадцать, все движения уже отработаны))
Нарыл у нас на базе старые брусочки, прикинул, что в саду пригодятся, привязал их на багажник и после работы двинул в сад.
Проверил спидометр и бруски отвёз, два в одном)
Спидометр работает четко, впервые удалось добиться того, что стрелка плавно двигается без рывков. Но думаю если этот трос лопнет, то самое время будет переходить на электронную приборку.
Вечером поехал за супругой забирать с работы, пока ходил прошло полчаса. Вернулся, а под машиной мелкая лужица. Убедился что с баса, полез искать течь антифриза. Смотрел и смотрел, но видно только мокрый радиатор. Расстроился даже почти, подумал неужели медник наш сплоховал. Запустил двигатель и начал с телефоном лазить смотреть где и откуда течет. Увлекся поисками и получил лопастью крыльчатки по костяшке, приятного мало, но обнаружил, что травит с патрубка мелкого, который уходит на тройник между радиаторами, покрутил шланг — ослаб хомут. Доехал до двора, нашел в закромах хомутик винтовой вместо пружинного, заменил.
Загнал машинку протереть фары, стекла, вымести сор, подкачать колеса и прочее.
Но у судьбы оказались свои планы на бусик. Потребовалось доработать абажуры светильников болгаркой. Стремянки, как водится в таких случаях не нашли поэтому пошли пешком по багажнику на крыше. Выбрали самого стройного и послали наверх))
Обратил внимание, что машинка стоит не ровно — заваливается на один бок, взял рулетку и измерил высоту от пола до арки двери над колесом, разница почти в два сантиметра. Пришлось чуток подтянуть торсион слева, теперь с обеих сторон высота от пола до середины арки 770 мм.
Пока развлекались с плафонами мастера порадовали поставкой запчастей. Трос спидометра приказал долго жить, не прошло и полгода(( Долго не могли заказать — не было у поставщиков, а как появились купил все, что были в наличии, аж целых два!
Ради интереса в этот раз решил измерить длину, получилось 3450 мм. Трос вынул из оплетки и макнул в декстрон, шприцом залил декстрона во внутрь оплетки и собрал все на место.
Из спортивного интереса решил так же заказать удлинитель троса спидометра по совету VilfKzn , а поскольку точного изображения нет нигде в каталогах, где я заказывал детали, то вышла оплошность — соединительная часть оказалась немного не такой, как хотелось бы. Положу на полочку на память, обратно не вернуть, поскольку удлинитель пришел раньше троса на две недели, а я не удосужился открыть упаковку и разглядеть что внутри находится. Хотя 180 рублей вроде не много, ну да ладно — будет уроком.
Далее все было по накатанной. Поднял автомобиль, снял старый трос, прокинул новый. Одну сторону подключил к датчику скорости на раздатке, а вторую сторону подтянул к щитку, но вот тут у меня возник ступор.
Не знаю как именно должен проходить трос под панелью, ведь изначально у меня его не было в машине. Тот что я установил в прошлый раз перетерся почти у самого щитка, видимо из-за излома рубашки.
Новый трос есть еще один, но хочется понять почему он прокладывается "коряво". Еще нюанс — при достижении скорости свыше 40 км в час начинает скакать стрелочка, пусть и не сильно, но явно не ровно двигается. Вещь не дорогая, но прокладывать трос очень хлопотно получается.
Отчет о замене тросика спидометра на Toyota ToyoAce
Задачей было приладить к Toyota ToyoAce (1,5 тонны, год выпуска 1994, комплектация LY61MDFTJ3) тросик спидометра от УАЗа 452, «таблетки», «буханки», как вам больше нравится. Причем, сделать все надо было ремонтнопригодным, с перспективой дальнейшей замены либо другим УАЗовским валом, либо оригиналом (если очень разбогатею :-В) с наименьшими переделками.
УАЗовский трос короче сантиметров на 20 родного (325 и 345 см. соответственно), у меня встал с запасом длины сантиметров 10-15. Но у меня снят кондиционер, поэтому гарантировать, что на всех машинах длины хватит не могу. Проверяйте :-Р
На КПП тросик прикручивается как родной, только наконечник у тойоты не квадрат, а цилиндр со шпонкой. В этом самый большой геморрой. Пришлось откусить от старого гибкого вала этот девайс и высверлить из него остатки троса, и еще чуть глубже и ширше (ширее), так как сам металлический УАЗиковский вал на какие-то микроны больше оригинала.
Итого имеем переходник УАЗ-Тойота :-) :
Поэтому отпиливаю немного от него:
И от квадрата тросика (это единственное, что потребуется сделать с новым тросиком УАЗа, если этот сломается):
Соединяю то, что имею и немного обжимаю переходник на квадрате, так чтоб не прокручивало, но снять то можно было. Для пущей плотности соединения с коробкой воткнул еще резиновую шайбу со старого троса. Вуаля:
Со второй стороны вообще никаких переделок. Просто пошел в ближайший ВАЗовский магазин и попросил патрубок с внутренним диаметром на 15 мм. Отрезал от него прямой кусок сантиметров 7-8 (потом пришлось укоротить до 4-5, т.к. мешал поставить приборную панель на место, но этого уже не сфоткал). Одел его на тросик и на спидометр, и затянул двумя хомутами. Одевается легко и плотно, как будто ВАЗ знал, что я УАЗ к Тойоте их деталями буду крепить :-)
Что за патрубок не уточнял, но отдел был, вроде, печек и кондиционеров.
Все.
Расходы: 164 р. вал спидометра, 45 р. неизвестный патрубок, 26 р. за два хомутика, пара часов ковыряния + час сходить в магазины.
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
1.Стекло вод .двери Литайс 85-92 г Литайс/таунайс грузовик 85-99г.в.
2.Торсионы от СМ40 (4вд ) лев +прав
3.Тросик спидометра См40
4. Реле накала свечей 1 и 2
5.шкив коленвала 2СТ (под 1 генерат. ремень )
6.Вискомуфта 2С
7.Зеркало правое Литайс 88-92г.в.(электро 3провода )
8.Шкивы тнвд распредвала
9.Зад пружины Литайс См40 4вд
10.Комплект зеркал Литайс /таунайс 92-96 грузопассажир
11.Шторка зад двери (высокая крыша ) багажника всборе
12.Воздуховод обшивка крыши См40
13.Радиатор двс (от мех.кпп ) См40
14.Бардачек между сиденьями Литайс 88-92г
15.Ниж.рулевой кардан Таунайс CR30
16.Блок управления с водительской двери Литайс См40
17.Спидометр Литайс КМ35 (бензин мкп лев руль )СМ40 (мкп дизель 4вд )
18.Бачки сцепления акп и мкп
19.Рабочий цилиндр сцепления Таунайс 88-92г
20. Обшивка всего пола Литайс ,СМ 40 серый цвет. полный комплект
21.Ингибитор АКП Таунайс 88-92
22.Амортизаторы двери багажника Литайс (высокая крыша )
23.Угловой переходник троса спидометра
25.Тросик с крутилкой для подсоса ТНВД
26. Ручки Литайс
27.Кренометр с панели ТАун Айс/ Мастер Айс
28.Светильник салона Таун Айс/Мастер айс (под 2люка в крыше ) , светильник над лобовым стеклом
29.ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА Таун Айс / Мастер Айс 88-92г.в цвет светло коричневый ВСБОРЕ.
30.Трос включения пониженной передачи на раздатке Литайс /Таунайс.
31.Полуось для 4вд (5 шпилек ) без подшипника б\у
ДОСТАВКА до МОСКВЫ БЕСПЛАТНО. По РФ траспортной компанией.
14.Зеркала оо грузопасажира Литайс/таунайс 92-96 комплект
а они электрические ?если да то беру желательно с управлением
[email protected]
ЗАПЧАСТИ в НАЛИЧИИ
1.
2.
3.Вискомуфта 2СТ
4.Шторки с задней двери (с высокой крышей ) пасажир Литайс 85-91г.
5.Зад пружины (пара) от пасажир Литайс 85-91г.4вд
6.Электронные блоки ,реле от Литайса СМ40 4вд указывайте номера при запросе !
7 Шкив колевала для 1С,2С,2СТ до 08,1990г.в ( под 1 ремень генератора ) 13408-64050
8.Боковое стекло правое водительское - Литайс /Таунайс Грузовик
9.Задние аморты с двери багажника Литайс 88-92 г.в.высокая крыша
10.Турбина СТ12 для 2СТ б\у ( масло расходует ! )
11.Пневмоклапана контроля давления наддува (индикация на панели спидометра )
12.Пульт управления стеклоподьемниками Литайс 88-92г.в (в правой двери )
13.Тросик спидометра от СМ40
14.Зеркала от грузопасажира Литайс/Таунайс 92-96г. Левое . Правое.
15.
16.Спидометры от Мех КПП СМ40 , КМ35 Литайс 85-92г.в.
17.Бачки тормозной жидкости + сцепления МКП
18.Рабочий цилиндр сцепления Таун /Мастер Айс дизель
19.Обшивка зад левой части салона Литайс 88-92г.в.
20.
21.Левый поворотный кулак + ступица + тормозной диск для 4ВД ( без хаба )
22, Передний мост 43:9 в разбор
23.
24. Радиатор двс КМ35 (мкпп)
25. Торсионы от 4вд Литайс 85-91г 4ВД
26.Электропривод багажника Таунайс /Мастерайс
27.Антена Литайс 88-92г
28.Подушки двигателя 3CT , 2СТ
29.Мотор стеклоочистителя переднего и заднего Литайс СМ40
30.Плафон над зеркалом заднего вида Таунайс /Мастерайс
31.Жгут (проводка под торпедой ) СМ40 4вд МКП
32.Набор резиновых втулок на задний стабилизатор Таунайс/Мастерайс 88-92
33.
34 Шкив распредвала 1С,2С,2СТ
35.Задний стеклоочиститель (мотор –редуктор . тяга ) Таунайс/Мастерайс 88-92г.в
36.АКП 4вд Литайс Таунайс 88-92г.в. (без раздатки )
37.Датчик наличия воды в топливном фильтре дизель. 84461-28040 и 23390-64480 фильтр б\у
38. Датчик скорости 83181-24050 2WD TOYOTA
Читайте также: