Ремонт стеклоподъемника тойота корона

Обновлено: 09.01.2025

В определенный момент эксплуатации машины вы вдруг замечаете, что стеклоподъемники перестали работать при включенном зажигании. Или не работает блокировка со стороны водителя. Или некоторые стекла поднимаются только при нажатии кнопок подъема на двери. Это значит, что пришло время сделать ремонт стеклоподъемников Тойота Корона.

В настоящее время большинство автомобилей Тойота Корона укомплектовано стеклоподъемниками с электрическим приводом, или электростеклоподъемниками. По типу подъемного механизма они бывают реечные, тросовые и рычажные. Из них рычажные считаются самыми долговечными в эксплуатации. Система подъема стекол в салоне автомобиля состоит из блока управления (часто он выводится на электронный блок управления машиной на панели приборов), привода и подъемного механизма.

Стоимость:

Варианты	Цена
Ремонт (замена)	от 1500 руб.
Замена мотора	от 2000 руб.
Замена панели	от 1500 руб.

Где сделать ремонт в Санкт-Петербурге:

Поднимаются стекла при помощи электрического моторчика, поэтому проблема может быть в электрике соединительных частей. Например, обрыве или износе провода, отсутствие напряжения на клеммах стеклоподъемника. Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма – тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть. Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Тойота Корона.

При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками. Но если нет навыков, обратитесь в наши сервисы СТО Санкт-Петербурга.

Важно следить за правильной работой механизомв, вовремя протирать тросики и направляющие, следить за электрикой. От этого зависит комфорт и удобство управления автомобилем

На сайте в FAQ написано покупать механизм, а меня жаба давит, поэтому обошелся в 150 р
Тросик 1.5 мм берем 2 метра ( лучше сразу 3 отрезка по 2м.) в магазине крепежа - рублей по 8 за метр.
Обжимки - клеммы для соединения проводов, белый пластик, внутри медная клемма и два болтика, берем самый маленький размер, внутренний диаметр около 2 мм получается. - 60р.

длину тросика стеклоподъемника не скажу, некогда и нечем было померять. По моим подсчетам около 190 см, дальше только подбирать.

При разборе главное запомнить где длинная рубашка и где короткая (серая, черная).
Концы троса обязательно пропаять, не забыть одеть среднюю обжимку, при сборе тросика.
Центральная обжимка должна вставать на свое место без люфтов.

В центральной части я выпилил в пластике бормашинкой прямоугольник по размерам центральной обжимки, чтобы вытащить ее и поставить.

Ролик прочистил и проточил надфилем.

Тросик поставил внатяг, т.е. чтобы пружины были полностью сжаты. Иначе трос может попасть под ролик, у меня пружины полностью сжаты, на мотор ролик одевается с усилием.

Фиксация обжимок такая, сначала подгоняю размер обжимки, затягиваю болт, затем полностью опускаю в канифоль и заливаю припоем, перед этим обязательно хорошо пропаять сам трос прям в канифоли. Иначе срывает на раз. Далее головка болта и лишний припой срезается болгаркой.

Установка простая- ставим тросик через все ролики, крутим наматывающий ролик, ищем середину, чтобы с каждой стороны было около 2,5 оборотов. В центре направляющей на белом пластике ищем середину, отмечаем на тросе,разбираем всю систему, опять пропаиваем затем тянем болт, заливаем припоем, собираем, ставим мотор и все

Процедура вместе с сбором и разбором двери занимает не менее 2-х часов. я убил 4 вечера полностью, 4 раза ставил и разбирал. Надеюсь кому-то поможет.

_________________
Tayota Ceres 4a-ge (ST,AT)
Мой ЖЖ

Хех, а смысл фоток ? Разбирете, начинете вертеть - сразу придет понимание как что и куда.
Основная проблема была разобраться с обжимками, т.к. они должны быть определенной формы и размера - это раз, т.е. плющенные гайки не подходят. Алюминевые обжимки для троса тоже, во-первых совсем слабые, во-вторых форму бесполезно придавать.
Первые два раза просто срывало все, третий раз сделал слишком длинный трос, при крайних положениях он прослаблялся и в итоге его затянуло в ролик.

Кстати до сих пор поражаюсь японцам - в направляющей есь специальная дырочка для фиксации стекла в верхнем положении. Люди говорят еще полешко можно поставить, но что-то у меня ничего туда не влезло.

_________________

типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.

тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.

чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.

nerby писал(а):

типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.

_________________
"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г

Если проводимость не соответствует таблице, замените выключатель.

а) Установите выключатель блокировки стеклоподъемников в положение "не заблокировано" (кнопка отжата).
б) Подсоедините "+" аккумуляторной батареи к выводу "14", "-" к выводу "6" разъема. Подсветка всех выключателей должна гореть.

в) Установите выключатель блокировки в положение "заблокировано", подсветка выключателей стеклоподъемников дверей пассажиров должна погаснуть.

а) Отсоедините разъем от главного выключателя.

б) Подсоедините ’плюс" амперметра к выводу "1" разъема со стороны проводов и "минус" амперметра к "минусу" аккумулятора.
в) Подсоедините "плюс" аккумулятора к выводу "8" разъема со стороны проводов.
г) Проверьте, что когда стекло начнет опускаться, сила тока составит около 7 А.
д) Проверьте, что, когда стекло достигнет нижней точки, сила тока возрастет до 14,5 А или выше.

Проверка выключателей стеклоподъемников на дверях пассажиров

Проверка электродвигателей стеклоподъемников

1. Подключите "+" аккумуляторной батареи к выводу "1", "-" к выводу "2", проверьте, что якорь электродвигателей левых дверей вращается по часовой стрелке, правых дверей — против часовой стрелки (у моделей выпуска после 1996 года на всех дверях вращение по часовой стрелке).

2. Измените полярность питания, направление вращения должно поменяться.

Проверка тепловых предохранителей стеклоподъемников

1. Отсоедините разъем от главного выключателя стеклоподъемников.

2 Подключите аккумуляторную батарею к выводам разъема со стороны проводов (см. таблицу), и поднимите стекло до полностью закрытого положения.

Примечание, в скобках даны номера выводов для моделей выпуска после 1996 года.

3. Продолжая подавать напряжение, проверьте срабатывание теплового предохранителя в интервале от 4 до 40 секунд (модели выпуска после 1996 года - 90 секунд) (при срабатывании тепловой предохранитель издает характерный звук).

4. Поменяйте полярность подсоединения аккумулятора. Проверьте, что задержка, перед тем как окно начнет опускаться, составит около 60 сек. (модели выпуска после 1996 года -около 90 сек.). Если функционирование не соответствует описанию, замените электродвигатель.

Проверка главного реле питания

1. Проверьте постоянное наличие проводимости между выводами "1" и "2" реле.

2. Проверьте наличие проводимости между выводами "1" и "2" реле при подаче напряжения аккумуляторной батареи между выводами "3" и "5". Если проводимость не соответствует описанию, то замените реле.

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Rossner
Июл 21, 2007

Вот лопнул тросик (сгнил) на стеклопдъемнике задней правой двери.
(диаметр 1,5 мм ;длина примерно 1600 мм)