Ремонт стеклоподъемника аутлендер 3
Всем Привет.
Многие знают, что у аутов есть несколько детских болезней одна из них которая появляется со временем — не нормальная работа при движении стекла в верхнее положение / подклинивание механизма/неработоспособность стеклоподьемника.
Вот и я спустя какое-то время (этим летом) узнал, что меня это тоже касается.
Симптомы — при поднятии стекла водительской двери происходит еле-еле подьем, потом стекло вроде как упирается в препятствие и опускается вниз. Закрыть стекло можно только в несколько подходов поднимая его по 10-15 см.
Было много постов на драйве на эту тему. Последний на который я наткнулся пост про ремонт и после которого я решил отремонтировать был от mak-om . Спасибо за твою запись.
Особо расписывать не буду процесс т.к. это уже сделал достаточно развернуто mak-om .
В общем запасся литолом, WD-40, герметиком и приступил к разборке дверной панели и ремонту.
Немного фоток для тех кто это будет делать в первый раз и кто до этого не снимал / не разбирал дверную панель.
1. Откручиваем 3 болтика (на фото указал места)
Далее тянем на себя, т.к. все остальные крепления — пистоны.
2. В центральной части панели отключаем провод со штекером от блока стеклоподьемников и наблюдаем вот такую картинку.
После снятия дверной обшивки я был приятно удивлен т.к. оказалось, что предыдущим владельцем Димкой была проведена работа по шумоизоляции дверей с помощью материала Kicx Noise Killer и заменены сток колонки на Alpine E1.
К сожалению дальше процесс после снятия шумки не снимал, но необходимо будет открутить 2 болтика крепления основания для крепления подлокотника, открутить 3 болта крепления моторчика в правой части двери, открутить по 2 болта крепления направляющей снизу и вверху двери. Места схематично указал.
Придется также снять колонки т.к. они могут мешать в процессе разборки (мне она мешала).
Я для фиксации стекла в верхнем положении просто застопорил его отвертками через отверстия в двери.
Аккуратно вынимаем механизм и проводим с ним мероприятия по чистке механизма.
Можно воспользоваться опять же бортовиком mak-om .
Вкратце — откручиваем болты, отсоединяем механизм, поддеваем крышку с помощью отвертки и получаем вот такой вид.
Видим что все подржавело и начинаем чистить wd-40 и подручными средствами.
Далее забиваем смазкой, наносим герметик на крышку и закрываем механизм. Прогоняем несколько раз для успокоения.
Собираем в обратном порядке.
В итоге — за 300 рублей и 2 часа спокойной работы (время варьируется в зависимости от того есть ли у вас доп.шумоизоляция или нет) мы получаем рабочий механизм стеклоподъемника без затупов и с нормальной плавной работой по подъему стекла.
ЭТАП 1. Проверка вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 7.
Переходите к этапу 2.
ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
| (1) Отсоедините разъем и выполните измерение со стороны жгута проводов. |
| (2) Переведите замок зажигания в положение ON. |
| (3) Включите окно питания с помощью операции UP главного выключателя стеклоподъемника. |
| (4) Измерьте напряжение между контактом №6 и «массой» кузова. OK (Норма): Напряжение аккумуляторной батареи |
| (5) Включите окно питания с помощью операции DOWN главного выключателя стеклоподъемника. |
| (6) Измерьте напряжение между контактом №2 и «массой» кузова. OK (Норма): Напряжение аккумуляторной батареи |
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 4.
Переходите к этапу 3.
ЭТАП 3. Проверка короткого и разомкнутого замыкания на выходной линии между разъемом переключателя заднего главного стеклоподъемника и разъемом вспомогательного электродвигателя заднего правого стеклоподъемника.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма MD) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.AS) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма U.RL) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.RL) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма U.RR) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.RR) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Перейдите к этапу 7.
Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты проводов.
ЭТАП 4. Проверка вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
Проверьте, нормально ли работает вспомогательный переключатель стеклоподъемника (См ).
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 5.
Замените вспомогательный переключатель заднего левого стеклоподъемника.
ЭТАП 5. Проверка короткого и разомкнутого замыкания на выходной линии между разъемом переключателя заднего вспомогательного стеклоподъемника и разъемом вспомогательного разъем электродвигателя стеклоподъемника.
- Измерьте сопротивление между разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (терминал №5) и передним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (терминал №2).
- Измерьте сопротивление между разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №3) и передним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №1).
- Измерьте сопротивление между передним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 5) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между передним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 3) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между вспомогательным разъемом переключателя переднего стеклоподъемника двери (клемма № 5) и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между вспомогательным разъемом переключателя переднего стеклоподъемника двери (клемма № 3) и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между задним разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №5) и задним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №4).
- Измерьте сопротивление между задним разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №3) и задним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №1).
- Измерьте сопротивление между задним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 5) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между задним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 3) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между разъемом заднего электродвигателя стеклоподъемника двери (сторона водителя) (клемма № 5) и любыми другими разъемами.
НОРМА: - Измерьте сопротивление между разъемом заднего электродвигателя стеклоподъемника двери (сторона водителя) (клемма № 3) и любыми другими разъемами.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 6.
Отремонтируйте разъем(ы) или жгут проводов.
ЭТАП 6. Проверьте комплектный стеклоподъемник.
Убедитесь, что механизм стеклоподъемника работает нормально (см. ).
Вопрос. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 7.
Замените неисправные детали.
ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Неисправность может иметь периодически повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00 - Устранение временных неисправностей ).
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
ElM » Пн, 02 июн 2014 6:58
xtremal » Пн, 02 июн 2014 7:14
Если мой отчет понятен и доходчив, а главное поможет другим одноклубникам, я только ЗА.
Добавлено спустя 20 часов 59 минут 15 секунд:
Уважаемые администраторы сайта, прошу Вас удалить данную тему, т.к в данном отчете есть грубая недоработка. Мне бы не хотелось, что бы кто-то последовал моему не верному совету. Спасибо!
В данный момент переделываю всю конструкцию. После удачной проверки, отпишусь. Если всё получится, выложу отчет.
ElM » Вт, 03 июн 2014 11:54
xtremal » Вт, 03 июн 2014 12:20
sahsa7773 » Пн, 26 янв 2015 12:55
Sstaf » Пн, 26 янв 2015 15:38
Ронин » Пн, 26 янв 2015 20:24
xtremal » Вт, 27 янв 2015 9:05
Ронин » Вт, 27 янв 2015 11:41
Miloska » Вт, 27 янв 2015 16:56
AVG » Вс, 12 июн 2016 18:49
У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
Kravchuk » Пн, 21 ноя 2016 16:32
AVG писал(а): У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
В определенный момент эксплуатации машины вы вдруг замечаете, что стеклоподъемники перестали работать при включенном зажигании. Или не работает блокировка со стороны водителя. Или некоторые стекла поднимаются только при нажатии кнопок подъема на двери. Это значит, что пришло время сделать ремонт стеклоподъемников Митсубиси Аутлендер.
В настоящее время большинство автомобилей Митсубиси Аутлендер укомплектовано стеклоподъемниками с электрическим приводом, или электростеклоподъемниками. По типу подъемного механизма они бывают реечные, тросовые и рычажные. Из них рычажные считаются самыми долговечными в эксплуатации. Система подъема стекол в салоне автомобиля состоит из блока управления (часто он выводится на электронный блок управления машиной на панели приборов), привода и подъемного механизма.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Ремонт (замена) | от 1500 руб. |
| Замена мотора | от 2000 руб. |
| Замена панели | от 1500 руб. |
Где сделать ремонт в Санкт-Петербурге:
Поднимаются стекла при помощи электрического моторчика, поэтому проблема может быть в электрике соединительных частей. Например, обрыве или износе провода, отсутствие напряжения на клеммах стеклоподъемника. Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма – тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть. Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Митсубиси Аутлендер.
При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками. Но если нет навыков, обратитесь в наши сервисы СТО Санкт-Петербурга.
Важно следить за правильной работой механизомв, вовремя протирать тросики и направляющие, следить за электрикой. От этого зависит комфорт и удобство управления автомобилем
Появление потертостей, трещин, сколов или замутнении стекол, помимо неприглядного вида, еще и создает небезопасные условия для движения, искажая и снижая видимость при эксплуатации автомобиля. Поэтому рекомендуем обращаться в сервис для замены стекол на моделях Аутлендер 3, ХЛ при появлении указанных выше неисправностей.
Порядок работ
В зависимости от того, какое из стекол требуется заменить, применяется и своя технология замены.
Так лобовые стекла вклеиваются на специальном герметике и для работы потребуется определенный перечень специального инструмента, материала (обезжириватель, праймер, клей, скотч) и приспособлений, плюс фен для прогрева. Изначально, чтобы освободить проем от старого стекла, необходимо специальным инструментом, установив его между стеклом и проемом, разрезать старый герметик.
Старое стекло вынимается, полностью удаляется старый герметик, проем зачищается и обезжиривается, наносится праймер-герметик, клей и устанавливается новое стекло и для подстраховки наклеивается поверх скотчем. Герметик должен полностью высохнуть, поэтому не рекомендуется пользоваться авто в течении 48 часов.
Замена заднего стекла салона аналогична замене лобовому, но есть ряд отличий. Как правило, задние стекла изготовлены из сталенита и при повреждении рассыпаются, оставляя много осколков. Поэтому, перед заменой заднего стекла салона, разбираем обшивку задней двери (универсал) или боковины стоек на седане и убираем осколки от стекла и пылесосим. Далее все операции аналогичны, как при установке лобового стекла Аутлендер.
Для качественной замены проблемных стекол на Мицубиси Аутлендер приглашаем Вас посетить сеть наших профессиональных техцентров. Найдите на карте ближайший к Вам сервис, сделайте звонок и приезжайте в удобное для Вас время.
Читайте также: