Ремонт стартера прамо искра своими руками
Не везет мне с Нивой этой весной. То непонятное короткое замыкание на линии второго предохранителя, то вот стартер начал выкидывать фокусы.
10 марта утром (t -15 гр. C) при запуске двигателя стартер не заработал. После второй попытки машина завелась штатно. Доехал до работы. После работы история повторилась (t -8 гр. C). Стартер не работал характерно - щелкало реле в машине и щелкало у стартера, но он не крутился. На всякий случай поиграл охранной системой, проверил клеммы АКБ, пошаборшал жгут к стартеру. Периодически щелкая замком зажигания, переткнул предохранитель в виде язычка слева (Нива 21214). И где-то минут через 20 при очередной попытке раза с 5-го старатер заработал. Доехал до дома, по пути у магазина глушил. Все работало штатно.
На следующее утро история повторилась. (t -17 гр. C). завести не смог, опаздывал на работу, уехал автобусом. Напряжение на АКБ 11,4 В.
Такая беда у меня была дважды на 213-ой Ниве, я как-то 2 месяца ездил заводя ее с горки или замыкая контакты втягивающего реле плоскогубцами. После того, как проскакивала искра от короткого замыкания и обгорали плоскогубцы, стартер заводился. Оба раза лечилось заменой бендикса с интервалом в 5 лет. Правда предварительно я, как обычно, по совету знающих людей, менял втягивающее реле, но трабл не исчезал. Но! Эта неисправность возникала обычно летом в жару (у бендикса разваливалась от нагрева пластмассовая деталь). Стартер был большой, похожий на поросенка и я не сразу научился его быстро снимать и вытаскивать наверх. А когда научился стал быстро ремонтировать и друзьям помогал.
Дак вот. Утром меня постигло разочарование. Мало того что холодно, дак еще я теперь на Ниве 21214 не понимаю как стартер снимать и вытаскивать наверх. Там явно мешает болванка инжектора, воздухан и выхлопная труба. К нему вообще не подлезть. Даром что стартер раза в два меньше старого поросенка и нет переднего железного колпачка в виде стакана, который все время откручивался и бренчал на 213-ой Ниве.
В общем последние две недели я то ходил на работу пешком, то, когда Нива заводилась, а заводилась она когда было теплее -5, ездил на ней.
И вот сегодня настал час икс.
У меня совпал выходной и погода около нуля без снега и дождя. А значит пора лезть под машину.
Первым делом попробовал завести с подзаряженного аккума, а то в ходе многочисленных попыток он сел до 8 вольт. Результат нулевой, кроме классических щелчков реле.
Начал разбирать.
1. Не верьте тем кто советует снимать генератор, чтобы снять стартер на 214-ой. Все снимается также как на 213-ой только разбирать надо больше и больше засад.
2. Первым делом скидываем клеммы с аккума, чтобы не закоротить. Снял воздушный фильтр (откручиваем гайки, а не выколупываем аммортизационные резинки, это важно). Снял заднюю опору инжектора и открутил верхний болт передней опоры (после она отгибается). Относительно легко снял щиток стартер, при этом обнаружив, что центральное ухо давно отломилось по сварке. Возможно именно это давало некую вибрацию. Отвинтил два верхних болта на 13 крепления стартера (непростая, но знакомая операция). Дай думаю попробую завести. На удивление с третьего щелчка стартер включился. Нифигасе!
Ну раз уж стал разбирать не бросать же на полпути.
3. Полез под машину, а там. На 213-ой то было не особо удобно, но с карданным шарниром торцевым ключем я нижний болт навострился откручивать на раз-два, а тут вообще один северный пушной зверек. Катализатор мешает подлезть и, как мне кажется, на 213-ой болт был несколько крупнее чем на 13 (я ведь не ошибся?). А тут ниже нужного болта стоит болт примерно на 17 крепящий коробку к двиглу, а мой болт спрятался выше него и почти впритык. Хрен подлезешь, особенно лежа на снегу под машиной. Побежал на рынок, купил удлинитель тяги торцевого ключа длиной в ее половину. Минут 30 возился, просунув все это хозяйство между катализатором и его щитком - открутил. Потом руки тряслись.
4. Перед тем как начать вытаскивать стартер разрезал пластиковые стяжки жгута проводов, подергал за провода, разбирая пучок и тут у меня разъем тонкого провода, что идет на стартер вдруг разъединился сам собой.
Нифигасе. Но дело по всей видимости было не в нем, иначе бы втягивающе не щелкало с ключа.
Открутил толстый провод. Вытащил стартер - маленький какой-то совсем как игрушечный. Прикрутил толстый провод. Соединил разъем тонкого.
Попробовал завести, держа стартер в руках - стартер крутит отлично.
5. Скидываю контакты, начинаю разбирать стартер и тут очередная засада. Не могу выкрутить болт который крепит втягивающее реле. А без съема реле не проверить состояние бендикса. И еще, я что-то не помню, чтобы в большом стартере на 213-ой были какие-то три шестеренки внутри бегающие по кругу. Что за фигня? Хотя черт с ней, болт вывернуть не могу, не до нее. Шлицы слегка сорвал и на отвертке тоже.
Предисловие.
Давненько я ничего не писал о ремонте. Но это вовсе не означает, что ничего не сломалось, просто руки не доходят уделить внимание любимой машинке. Сегодня речь пойдёт о давней проблеме, которая преследовала меня с момента покупки авто и с каждым годом всё прогрессировала и прогрессировала.
Стартеру явно не здоровилось!
Во-первых и особенно: обгонной муфте. После запуска двигателя некоторое время весь двор оглашал леденящий душу лязг металла, оповещающий всех, в том числе и меня, сонно жмякающего на кнопку автозапуска по утру, о том, что машина завелась. Даже если мне приходилось оставлять её на заднем дворе я всё равно знал, что двигатель запущен. Даже с закрытыми окнами. И ушами.
Вторая проблема: не всегда срабатывало тяговое реле. При старте вручную я просто тут же возвращал ключ в замке зажигания на исходную и повторял попытки до достижения успеха. Жаль, но система автозапуска чуть менее сообразительная, чем я и она в подобной ситуации продолжала маслать стартером, не вошедшим в зацепление с маховиком свои положенные 5 секунд. Бывало, что запуск не происходил и после пяти попыток. Просто потому, что стартер крутился вхолостую. И не важно, что колено не крутится, сигналке по-барабану, она хочет делать вж-вж-вж впустую. Это на заметку производителям и установщикам сигнализаций.
Третья проблема: очень сильная просадка напряжения в момент начала вращения. Мысли по этому поводу возникали одни: либо я дурак и так и должно быть, либо щёточный узел деформировался и сильно коротит. В момент пуска в салоне тухло абсолютно всё освещение. Особенно в мороз. Привет аккумулятору-бедолаге.
Приступаем!
И так. Праздничные рождественские дни, за окном добрый уральский морозец где-то так за -20/-25°С примерно. Я укутавшись потеплее топаю во двор скидывать стартер. Десять минут и мы дома. Разбираю и что вижу:
• Обгонная муфта (бендикс) еле-еле вращается. Хорошо хоть, что в одну сторону, и на том спасибо.
• Абсолютно сухая планетарка с треснувшей кольцевой шестерней
• Щёточный узел перекошен, половина щёток развалилась
• Коллектор весь в бороздах от перекошенного щёточного узла
Пост посвящается всем страдальцам, которые купили автомобиль с таким стартером. Под это чудо конструкторской мысли, нет запчастей. То есть, они есть, но оптом, и не здесь, и не продаются.
Стерлись щетки, стартер не крутил, запчастей не бывает. И что, выкидывать стартер? Херсдва.
Информации по ремонту ПРАМО-ИСКРА тупо нет. Но, после обобщения информации из разных источников, возникла идея использовать щеточный узел от стартеров для волжанок и газелей.
Артикул 92.3708.009 или ФЭГТ 92.3708.009. Продается в магазинах типа "ГАЗ детали машин", и в других по газелям. Стоит 300 рублей. Делают в России, поэтому в продаже найти не сложно.
Щетки подходят по толщине один в один. По ширине и длине не совсем подходят.
Отрезаете щетки от донора под самый корень. Сначала их надо подточить по ширине. Это легко сделать широким напильником. Я замерил ширину штангеном, и им же прочертил на щетке до какой ширины точить. Там будет примерно 3 мм. Точится хорошо, поэтому надо постоянно сверятся с чертой-размером.
После этого надо откусить старые щетки, и припаять новые. Длина коротких там совсем впритык, поэтому надо паять аккуратно. Используйте 100 Ваттный паяльник, более слабым не получится.
Потом ставите пружинки и щетки на место, и видите, что по диаметру коллектора ротора, они слишком длинные, ротор нелезе. Прикидывая и примеряя ротор по месту, можно увидеть, что сточить надо ещё 4-5 мм длины щеток.
Для примерки щетки удобно зажимать в направляющих при помощи тонких (2 мм) пластиковых хомутов, ибо из-за пружин они постоянно выскакивают.
После подгонки по размеру, каждая щетка вжимается до упора, и затягивается хомутиком.
После этого ротор ставится в щеточный узел. Перекусываете хомуты, и всё, щетки прижимают коллектор. Потом прикручивается крышка двумя винтами.
И почти всё. Остается только собрать сам стартер, прикрутив два длинных винта.
Если нет 100-ваттного паяльника, то он стоит 200 рублей. В хозяйстве пригодится.
(Фотки четко смотрятся с расстояния в 3-4 метра)
Многие владельцы автомобилей ГАЗЕЛЬ с двигателями ЗМЗ 406 и их прочими модификациями задавались вопросом надёжности такого узла как стартер двигателя. Но бывает так, что надёжного и ремонта пригодного агрегата просто нет. Но, тем не менее, некоторым везёт.Их автомобили укомплектовывались ещё с завода Словенским стартерами ISKRA. Сегодня речь пойдёт именно про него, и про токак можно с незначительными изменения значительно улучшить ремонтопригодность такого агрегата.
Сам стартер в оригинале выглядит примерно так:
Конструкция Словенского стартера очень сильно напоминает BOSCH 109 серии. Некоторые детали просто позаимствованы у немцев, некоторые доработаны (с незначительными изменениями), некоторые откровенно свои (они то и наиболее изнашиваемые детали). Заменив Словенские детали на немецкие, можно получить хороший результат. Дело в том, что Словенские запчасти достаточно дорого стоят, и не сильно распространены на всей территории нашей необъятной страны, а детали от Роберта Боша - напротив, получили довольно широкое распространение, и имеют массу аналогов среди европейских производителей ну и конечно поставщики с востока про нас не забывают.
Итак, заменив всего три детали, можно превратить стартер от ISKRA в некое подобие BOSCH.
К нам в работу попало несколько Словенских стартеров. После разборки и дефектовки корпусные детали были почищены и перекрашены. Мы наглядно покажем процесс сборки стартера ISKRA/BOSCH с указанием деталей оригинальных и заменённых (это замены деталей BOSCH).
На вал редуктора устанавливаем новый бендикс, и вводим его в пазы на вилке.
Устанавливаем редуктор в сборе с бендиксом в переднюю маску и немного смазываем оси сателлитов планетарки.
Устанавливаем сателлиты и даём достаточное количество смазки в полость планетарной передачи. Так же смазываем центральную втулку, здесь можно сказать о планетарном редукторе: на Словенских версиях как и на немецких, встречаются солнечные шестерни металлические (выполненные в виде съёмного кольца на резиновых демпферах - как на фото) а также бывают и полностью пластиковые.
Устанавливаем защитный щиток планетарного редуктора и якорь статора.
Устанавливаем защитный резиновый колпак, колбу с магнитами (статор стартера) и сердечник втягивающего реле.
Устанавливаем втягивающее реле.
Здесь приведены щёточные узлы. Слева BOSCH, справа оригинал от ISKRA. Щёточные шахты расположены под одними углами, полярность соответствующая, сечения щёток и размеры коллектора идентичны. В щёточном узле BOSCH предусмотрено сервисное кольцо, для удобства установки щёточного узла на ротор при сборке.
Устанавливаем щёточный узел:
Здесь приведены задние крышки и защитные колпаки. Слева BOSCH, справа оригинал от ISKRA. Основное отличие деталей это межосевое расстояние отверстий защитного колпачка, а соответственно и крепления щёточного узла (крепление щёточного узла к задней крышке - это основной контакт «массы» с щёточным узлом.
Устанавливаем стопор с шайбой на ротор, затем ставим уплотнительное кольцо, смазываем подвижные сопряжение и даем смазки в колпачок.
Устанавливаем стяжные болты, болты крепления защитного колпака/щёточного узла и соединяем вывод щеточного узла с втягивающем реле.Теперь стартер собран.
Таким образом, заменив всего три детали: щёточный узел, заднюю крышку и защитный колпачок можно значительно улучшить ремонтопригодность стартера.
Ремонт стартера бензинового триммера может потребоваться в самый неподходящий момент. При этом решить проблему можно двумя способами: заменить сломавшуюся деталь либо поменять весь узел. Последний вариант обойдется дороже. Чтобы отремонтировать устройство своими руками в большинстве случаев понадобится из инструментов только отвертка с соответствующим наконечником. Ремонтные работы не займут много времени и не требуют наличия специальных знаний. Достаточно знать устройство, принцип работы, нюансы сборки-разборки стартера на триммере, чтобы добиться нужного положительного результата.
Устройство и принцип работы стартера на триммере
Бензиновый двигатель – это, в принципе, основная деталь мотокосы Его мощность лежит в диапазоне 0,5-2,5 л.с. Движение от него передается валу, находящемуся внутри пустотелой штанги, а после через редуктор, состоящий из шестерен, уже леске или ножу (рабочему органу).
Также у бензокосы имеются следующие элементы:
- кожух защитный;
- рукоятка;
- ремень, предназначенный для удобства пользования устройством;
- стартер, служащий для запуска бензинового двигателя внутреннего сгорания.
Все детали мотокосы представлены на фотографии далее.
Стартер на триммере является неотъемлемой частью, которая выполняет запуск двигателя в работу. Он изображен отдельно на двух фото ниже.
Стартерные механизмы различных моделей бензокос работают по одинаковому принципу: во время запуска ДВС выступы, отмеченные на фотографии выше цифрой 1, входят в зацеп с собачками 3. Когда двигатель начинает работать, они возвращаются в прежнее положение из-за воздействия центробежной силы. Аналогичную роль выполняют также проволочки 2.
Процесс возврата в исходное положение элементов механизма происходит из-за наличия пружины, накрученной вокруг оси. Она разворачивается тогда, когда вытягивают веревку. После отпускания шнура происходит его втягивание и наматывание из-за сворачивания пружины. Во время пуска ДВС бензокосы запускающий механизм проворачивает его вал до того, пока он не начнет работать (заведется).
На сегодняшний день бензиновые мотокосы оснащают стартерными механизмами двух типов:
- ручными;
- электрическими.
Первый вариант встречается гораздо чаще.
Стартер на триммере может функционировать без поломок продолжительное время. Однозначно указать срок безотказной работы нельзя. Все определяется первоначальным качеством устройства и соблюдением правил обращения с ним.
Основные неисправности стартера триммера
Определить причину поломки запускающего устройства несложно. Основных вариантов несколько:
- обрыв шнура (веревки);
- когда пружина ломается либо выходит из зацепления.
Указанные детали показаны на фотографии ниже.
Может случиться так, что стартерный механизм будет случайно разбит. Последствия получатся плачевными, если оборванная веревка намотается вокруг маховика работающего ДВС: тогда пружина лопнет, шкив сорвет. Но такие случаи, когда требуется полная замена стартерного узла, происходят крайне редко. В большинстве случаев, чтобы починить механизм, достаточно поставить новую пружину или заменить шнур.
Снятие и разборка стартера, замена сломанных деталей
Чтобы произвести ремонт стартера триммера, понадобится его вначале разобрать, а потом собрать. Этот процесс не является особо сложным занятием. Для работы понадобится отвертка с наконечником нужной формы.
Делать все следует аккуратно, соблюдая технику безопасности, главным образом, чтобы пружина при случайном вылете не травмировала мастера.
Разбор стартерного узла
Разбирают механизм запуска с целью установить новые детали вместо сломанных в следующей последовательности:
- раскручивают с помощью отвертки винт, фиксирующий шкив со стартерной крышкой;
- вынимают пружину и усики;
- снимают аккуратно шкив (нужно при этом отвернуть голову либо работать, одев предварительно очки и перчатки);
- определяют, почему механизм запуска сломался;
- если пружина разрушилась практически полностью, то ее заменяют;
- при выходе пружины из зацепа, ее устанавливают на первоначальное место, подогнув перед этим усики (на фотографиях показан процесс укладки);
- после того, как пружинящую пластину установят внутрь паза, осторожно выполняют ее скручивание.
Чтобы поменять пружину, работать следует внимательно и аккуратно: она может под воздействием усилия, вызванного установкой ее на место, случайно лопнуть. Даже если осторожно снять ролик, то пружинящая полоса очень быстро слетает с катушки и может своими острыми краями травмировать руку.
Сразу поставить на прежнее место пружинящую пластинку не всегда получается. Она часто проскальзывает, поэтому попытки требуется повторять до достижения желаемого результата.
Сборка стартера
Сборка стартерного узла осуществляется в ряд этапов:
- катушку переворачивают, устанавливая ее так, чтобы пружинный загиб точно встал в паз корпуса, как на приведенном ниже фото;
- укладывают две шайбы, между которыми помещают пружинку;
- ставят на место чашку с усиками;
- закручивают винт (фотографии далее).
При проделывании изложенных манипуляций, необходимо обязательно подкладывать две шайбы. Если этого не сделать, то пружина со временем повредит пластиковую чашку, и при ее подтягивании начнется подклинивание. Из-за этого появляется чувство, как будто пружина слетела. Чтобы устранить такой недостаток, нужно установить данную деталь большей длины либо дополнительную шайбу.
Натяжение пружины
После установки пружины следует ее натянуть. Для этого выполняют следующие действия:
- снимают со стартерного шнура ручку;
- затем веревку вставляют в катушечный паз;
- производят натяжку пружины, вращая катушку в направлении, противоположном ходу часовой стрелки (смотки);
- делают нужное число оборотов, указанное в инструкции по эксплуатации к используемой модели триммера и соответствующее длине применяемого шнура;
- в самом конце веревку продевают в предназначенное для этого отверстие, расположенное в крышке стартера;
- ставят ручку на место, фиксируя ее с помощью узла.
Если после ремонта пружина продолжает слетать, то избавиться от этого можно следующими способами:
- втиснуть подходящий по размеру кусочек пластинки в паз в месте расположения пружинного крючка;
- просверлить с двух сторон паза в катушке отверстия, в которые вставить зацеп пружины и зафиксировать его с помощью проволочки.
Замена порванного шнура
Порванную веревку заменяют в такой последовательности:
- старый шнур снимают;
- выбирают подходящую по размеру веревку (толщине и длине);
- продев ее через специальное отверстие, находящееся в катушке, завязывают узел;
- взводят пружину, производя требуемое число оборотов;
- закрепляют ручку.
Лучше выполнять натяжку пружинной пластины вместе с напарником, чтобы край шнура не смотался внутрь стартерного механизма.
Собрать стартер на триммере и намотать пружину несложно, только следует делать это внимательно и с осторожностью. Для разных моделей бензокос поломки запускающих механизмов одинаковые, поэтому они ремонтируются аналогичным образом. При этом имеются некоторые нюансы, связанные с их конструктивными особенностями.
Читайте также: