Ремонт стартера мазда сх 5

Обновлено: 09.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mazda CX-5 , скачать электросхему Mazda CX-5 , электрооборудование Mazda CX-5 , схема электрооборудования Mazda CX-5 , двигатель Mazda CX-5

3. Система пуска

Стартер

Снятие и установка стартера

Стартер бензинового двигателя:

1. Клемма вывода В.
2. Разъем вывода S.
3. Стартер.

Стартер дизельного двигателя:

1. Клемма вывода В.
2. Разъем вывода S.
3. Стартер.

Внимание:
- Снимать и устанавливать все детали нужно только после того, как двигатель остынет. В противном случае возможно получение различных ожогов или серьезных травм.
- После подсоединения проводов аккумуляторной батареи касание кузова автомобиля клеммой В стартера приведет к искрообразованию. Это может причинить травмы, стать причиной пожара или повреждения электрических компонентов. Обязательно отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи перед снятием и установкой генератора.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять передний защитный поддон №2 двигателя.

3. Отсоединить клемму и разъем от стартера.

4. Отвернуть болты крепления и снять стартер с двигателя.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Операции после замены стартера (автомобили с системой i-stop)

Примечание:
- Если стартер исчерпал свой ресурс, выполнив определенное количество пусков двигателя, или при возникновении неисправностей различных компонентов системы i-stop начинает мигать оранжевый индикатор i-stop. Кроме того в памяти блока управления сохраняются соответствующие коды неисправностей.
- Для обеспечения работоспособности системы i-stop необходимо заменить стартер новым после того, как количество пусков двигателя достигнет установленного предела.
- При замене стартера необходимо одновременно выполнить список конфигурации блока управления двигателем.

1. Включить зажигание (двигатель выключен).

Примечание:
Шаги 1…5 должны быть выполнены в течение двух минут. Если время выполнения описанных шагов превысит две минуты, нужно выключить зажигание и повторить процедуры с самого начала.

2. Надежно затянуть стояночный тормоз.

3. Перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение (N).

4. Нажать на педаль тормоза и выполнить следующее:

• Нажать и отпустить педаль акселератора 6 раз.
• Убедиться в том, что зеленый индикатор i-stop мигает. Если индикатор не мигает, выключить зажигание и повторить всю процедуру с самого начала.
• Нажать и отпустить педаль акселератора 6 раз.
• Убедиться в том, что зеленый индикатор i-stop стал гореть постоянно. Если индикатор не горит постоянно, выключить зажигание и повторить всю процедуру с самого начала.

5. Продолжительно нажать переключатель выключения системы i-stop. Подождать, пока зеленый индикатор i-stop выключился (5 секунд или дольше). Если индикатор не гаснет, выключить зажигание и повторить процедуру с самого начала.

6. Выключить зажигание.

7. Запустить двигатель.

8. Убедиться в том, что оранжевый индикатор i-stop погас. Если индикатор не погас, выключить зажигание и повторить процедуру с самого начала.

9. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

10. Выполнить настройки инициализации аккумуляторной батареи (настройки i-stop).

Разборка и сборка стартера

Разборка и сборка стартера производится согласно приведенному ниже рисунку общего вида в порядке нумерации.

1. Магнитный выключатель.
2. Регулировочная шайба.
3. Задняя часть корпуса.
4. Щеткодержатель со щетками.
5. Арматура.
6. Статор.
7. Планетарный редуктор.
8. Передняя крышка.
9. Рычаг.
10. Шестерня стартера.
11. Внутренняя шестерня.
12. Ось шестерни.

Проверка стартера

Проверка на автомобиле

1. Убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

2. Стартер в норме, если он вращается плавно и без посторонних шумов. Если стартер не работает, снять его с двигателя и проверить техническое состояние. Проверить соответствующую электропроводку, замок зажигания и переключатель режимов коробки передач (АКП) или промежуточный выключатель стартера (МКП).

Проверка без нагрузки

1. Убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

2. Подсоединить стартер, аккумуляторную батарею и тестер, как показано на рисунке.

3. Включить стартер и убедиться, что он вращается плавно. Если стартер не вращается плавно, проверить техническое состояние стартера.

4. Измерить напряжение и силу тока во время работы стартера. Если результаты измерений не соответствуют норме, заменить стартер новым.

Примечание:
Напряжение стартера без нагрузки: 11 В.
Сила тока стартера без нагрузки:
- автомобили с системой i-stop: не более 90 А
- автомобили без системы i-stop: не боле 95 А

Проверка втягивающей муфты

Примечание:
В зависимости от состояния зарядки аккумуляторной батареи шестерня стартера может вращаться в выдвинутом положении. Это происходит из-за того, что ток, протекающий через втягивающую обмотку, вращает стартер, что не является неисправностью.

Убедиться в том, что шестерня стартера выдвигается при подключении положительного полюса аккумулятора к выводу S стартера и соединении корпуса стартера с массой. Если шестерня стартера не выдвигается, отремонтировать или заменить стартер.

Проверка возврата

1. Отсоединить провод от вывода М стартера.

2. Подсоединить положительный полюс аккумулятора к выводу М стартера и соединить корпус стартера с массой.

3. Вытянуть шестерню стартера с помощью отвертки. Убедиться в том, что шестерня возвращается в исходное положение после отпускания. Если шестерня не возвращается в исходное положение, отремонтировать или заменить стартер.

Проверка зазора шестерни (автомобили без системы i-stop)

1. Подключив положительный полюс аккумулятора к выводу S и соединив корпус стартера с массой, выдвинуть шестерню стартера.

Внимание:
Подача напряжения дольше 10 секунд может повредить стартер. Не подавать напряжение дольше 10 секунд.

2. Измерить зазор в выдвинутой шестерне. Если измеренное значение не соответствует норме (0.5

2.0 мм), отрегулировать его с помощью подходящей шайбы (между передней крышкой привода и магнитным выключателем).

Проверка якоря стартера

1. С помощью тестера убедиться в отсутствии проводимости между коммутатором и сердечником якоря на каждом сегменте. Если цепь замкнута, заменить якорь новым.

2. С помощью тестера убедиться в отсутствии проводимости между коммутатором и валом. Если цепь замкнута, заменить якорь новым.

3. Поместить якорь стартера на V-образные блоки и с помощью индикатора часового типа измерить биение. Если измеренное значение не соответствует норме (не более 0.1 мм), заменить якорь новым.

4. Измерить диаметр коммутатора. Если полученное значение не соответствует предельно допустимому значению (28.8 мм), заменить якорь новым.

5. Измерить глубину канавок между сегментами коммутатора. Если измеренное значение меньше предельно допустимого (0.2 мм), подрезать канавки до стандартной глубины (0.5 мм).

Проверка магнитного выключателя стартера

1. С помощью тестера проверить проводимость между выводами S и M. Если цепь разомкнута, заменить магнитный выключатель новым.

2. С помощью тестера проверить непрерывность цепи между выводом S и корпусом магнитного выключателя. Если цепь разомкнута, заменить магнитный выключатель новым.

3. С помощью тестера убедиться в отсутствии проводимости между выводами М и В. Если цепь замкнута, заменить магнитный выключатель.

Проверка щеток и щеткодержателя

1. С помощью тестера убедиться в отсутствии проводимости между каждой изолированной щеткой и пластиной щеткодержателя. Если цепь замкнута, заменить щеткодержатель новым.

2. Измерить длину щеток. Если хотя бы одна из щеток изношена до предела или около того, заменить все щетки новыми.

Примечание:
Длина щеток стартера:
- Стандартная: 12.3 мм.
- Минимальная: 5.5 мм.

3. С помощью динамометра измерить прижимное усилие пружин щеток. Если измеренное значение меньше минимального (2.75 Н), заменить щетки с щеткодержателем в сборе новыми.

Проверка промежуточного выключателя стартера

Внимание:
Не использовать промежуточный выключатель стартера повторно, если он хотя бы однажды был снят с автомобиля. Заменять промежуточный выключатель стартера новым после каждого снятия.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем промежуточного выключателя стартера.

3. С помощью тестера проверить непрерывность цепи между выводами разъема согласно приведенной таблице.

4. Если результаты проверки не соответствуют норме, заменить промежуточный выключатель стартера новым.

Стартер для автомобиля представляет сложное устройство электрического типа. Он требуется для запуска двигателя. Часть поломок пускового механизма имеет схожие черты с аналогичными проблемами в других узлах автомобиля. Эта причина будет определяющей для начала работы и проведения проверки. Отклонения от нормы возникают по разным причинам.

Калькулятор расчёта ремонт стартера mazda cx-5

Типичные неисправности

Даже небольшие проблемы с запуском двигателя в дальнейшем приводят к ремонту. Неисправность пускового элемента часто маскируется под проблемы с другими механизмами. Учитывают, что сам узел имеет электрическую и механическую часть. Проблема может быть в любой из них. Причину выявляют только после проверки и полной диагностики. Факторы, указывающие на необходимость ремонта:

• аккумулятор заряжен, но при щелчке реле стартера якорь не вращается;
• вращение имеет ряд посторонних звуков. Появляются скрипы, скрежеты или стуки;
• АКБ разряжается быстрее нормы;
• коленвал имеет замедленное вращение, что не дает завести двигатель.

Дефектов в работе бывает много. Примером будет один изношенный элемент, не дающий функционировать стартеру в полном объеме.

Если зажигание не срабатывает с первого раза, то потребуется выявлять дефекты с помощью проверки всех элементов. Предварительно проверяют другие узлы машины, имеющие схожесть в неполадках.

Особенности ремонта

Ремонт стартера Mazda CX-5 проводится мастером на основе выявленных дефектов после диагностики. Для этого потребуется снять узел. Только после указанной процедуры проводят диагностику. Для демонтажа используют специальные инструменты, смотровую яму. Это связано с тем, что часть устройств будет мешать снятию элементов зажигания.

Существует порядок действий. Первым этапом будет выявление проблем, снятие устройства. После этого проводят диагностическое тестирование, при которой выявляют все поломки. Этот этап заключается в проверке на стенде с выявлением всех помех для полноценной работоспособности. Применяют два режима с холостым ходом и нагрузкой.

Только после этого проводят разборку и осмотр отдельных деталей.

Обращение в DDCAR дает владельцу машины ряд гарантий, которые связаны со своевременным устранением дефектов, полной проверкой. Замена деталей проводится при учете требований производителя. Работа длится от одного часа до 3-4 часов в зависимости от сложности повреждения, причины поломки.

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Модель Mazda СХ-5 появилась как нельзя вовремя: к 2011 году спрос на компактные крос­соверы взлетел до небес. Японцы постара­лись — авто­мобиль получился красивым, как и любая другая Мазда, и так же хорошо управ­лялся. А главное: несмотря на новаторские двига­тели со сверх­высокой степенью сжатия и новую электро­нику, семейство Mazda оказа­лось довольно надёжным. А проблемы, которые воз­никают по ходу эксплу­атации, не такие уж и серьёзные. Вот наиболее частые из них.

1. Потёки масла

Первым владельцам СХ-5 наибольшие опасения внушали совер­шенно новые бензино­вые моторы SkyActiv с необычно высокой степенью сжатия 14:1. Однако страхи эти оказа­лись напрас­ными – двигатели надёжны, и даже цепь ГРМ в них не гремит и не рас­тяги­вается. Конечно, не стоит заправ­лять кроссовер чем попало: непо­сред­ствен­ный впрыск, нежные свечи с катуш­ками зажига­ния и катали­затор требуют хорошего бензина. И если заливать только его, то мотор спокойно про­едет до кап­ремонта 250– Главное — следить за уровнем масла.

Что делать

Для двигателей SkyActiv не характерен «масложор», а чаще всего оно просто вытекает — через перед­нюю крышку, прокладку клапан­ной крышки или через дат­чики: например, датчик дав­ления в масляной системе. Надо почаще осматри­вать мотор, загляды­вая под декора­тивную крышку, и устра­нять течи сразу, как только они станут заметными.

2. Система старт-стоп

В отличие от многих конкурентов, Mazda не стала убирать систему старт-стоп на машинах для россий­ского рынка. И в наших условиях она оказа­лась, пожа­луй, самым слабым звеном высоко­техно­логич­ных двига­телей. На первых крос­соверах быстро выходили из строя аккуму­ляторы, но эту проблему решили уста­новкой усилен­ных батарей. Впрочем, и они не вечны, и нужно быть к этому готовым. А вот привод системы по-прежнему слабый и требует ремонта каждые 30–

Что делать

В системе используется стартер-генератор с ременным приводом от колен­вала. Ремень и его ролики изнаши­ваются в первую очередь, не выдер­живая нагрузок. Про­длить срок их службы можно — для этого надо тщательно следить за чистотой и натяже­нием ремня. Но проще всего просто отключить систему нажатием кнопки на перед­ней панели. Экономия бензина, скорее всего, не окупит более частых ремонтов.

3. Муфта полного привода

На полноприводных версиях момент на задние колёса пере­даётся через много­дисковую муфту. Сам механизм пере­рас­преде­ления момента по осям надёжен, однако через несколько лет эксплу­атации муфта может огор­чить потёками масла и повышен­ным шумом при езде.

Что делать

Шум обычно свидетельствует о неисправных подшип­никах, которые выходят из строя из-за недо­статка масла — а оно вытекает через изношен­ные сальники. Или из-за воды и грязи, попада­ющих в муфту через венти­ляцию, потому что плохо при­способ­лен для езды по раскис­шим дорогам. Поэтому даже при город­ской эксплу­атации масло в муфте следует периоди­чески проверять и менять.

4. Сайлентблоки заднего редуктора

Муфта и задний дифференциал, собранные в единый узел, при­кручены к подрам­нику задней подвески через сайлент­блоки, которые треска­ются и рвутся к 100– А у кого-то и раньше.

Что делать

Повреждённые сайлентблоки — обычно признак слишком агрессивной эксплу­атации, с резкими стартами и ездой по тяжёлому без­дорожью. И если передние стоят около 4 тыс. рублей/шт., и заменить их несложно, то задний офици­ально меня­ется только вместе с подрам­ником — и стоит это около шести­десяти тысяч рублей!

5. Ступичные подшипники

Подвеска у кроссовера тоже оказалась надёжной — даже стойки стабили­затора могут про­служить Едва ли не един­ствен­ным слабым звеном оказа­лись передние ступичные подшип­ники, которых хватает на 60–

Что делать

Подшипники меняются в сборе со ступицами, и это не очень дешёвое удоволь­ствие. Новая фирмен­ная ступица стоит около 10 тыс. рублей. Есть куча замени­телей, но цена на автори­тетный неориги­нал (например SKF) примерно такая же.

6. Сколы краски

К коррозии кузов СХ-5 не склонен: его изготав­ливают из хорошего металла. Так что ржав­чина с большой долей вероят­ности свиде­тель­ствует о замене кузовной детали или неква­ли­фи­ци­ро­ванном ремонте. А вот лако­красоч­ное покрытие традици­онно для японских машин слабое — сколы и потёр­тости появля­ются быстро.

Что делать

Пороги и арки кроссовера прикрыты пластиком, поэтому наибольшего внима­ния требуют капот, стойки лобо­вого стекла и кромка крыши, куда летят камни с дороги. Ржаветь сколы сразу не будут, но лучше всё-таки их подкрашивать.

7. Кнопка багажника и камера заднего вида

Эти узлы плохо сопротивляются влаге, поэтому уже через несколько лет из-за коррозии они могут начать глючить, а после и вовсе пере­станут работать.

Что делать

Вода попадает внутрь замка и камеры из-за слабых уплот­нений, особенно когда авто­мобиль часто моют водой под высоким дав­ле­нием. Един­ствен­ный рецепт — попробо­вать дополни­тельно защитить кнопку и камеру герметиком.

8. Электропривод зеркал

С возрастом на кроссовере проявляется распро­странён­ная среди автомо­билей Mazda проблема — отказ электро­привода склады­вания зеркал, в котором изнаши­ваются или лома­ются шестерни механизма.

Что делать

Прежде всего, нежные зеркала лучше беречь, не склады­вая их в мороз, когда внутри может быть (и замёрз­нуть) вода. А если зеркало всё-таки пере­стало работать как надо, на можно поменять только механизм склады­вания, а не узел целиком, как на других авто­мобилях Mazda.

Стартер автомобилей Mazda СХ-7 пред­ставляет собой четырехполюсный, четы­рехщеточный электродвигатель постоян­ного тока с возбуждением от постоянных магнитов, совмещенный с планетарным редуктором и электромагнитным двухоб­моточным тяговым реле. Крышки и корпус статора стянуты двумя болтами. В корпусе статора закреплены постоянные магниты. Вращение от вала якоря электродвигателя передается валу привода через планетар­ный редуктор. На валу привода установле­на роликовая муфта свободного хода.

При повороте выключателя (ключа в вы­ключателе) зажигания в положение «START» напряжение от аккумуляторной батареи по­дается на втягивающую и удерживающую обмотки тягового реле, в результате рычаг привода перемещается и шестерня старте­ра входит в зацепление с зубчатым венцом

ведущий диска двигателя. Одновременно якорь тягового реле замыкает силовые кон­такты (в этот момент втягивающая обмотка выключается), на электродвигатель старте­ра подается напряжение от аккумуляторной батареи. Якорь стартера через планетар­ный редуктор проворачивает коленчатый вал двигателя. После пуска двигателя, когда частота вращения шестерни превысит ча­стоту вращения вала стартера, муфта сво­бодного хода разблокируется и станет про­буксовывать, тем самым предохраняя стар­тер от высокой частоты вращения и повреждений.

Для того чтобы избежать многих неисправ­ностей стартера, соблюдайте ряд простых правил при его эксплуатации.

При пуске двигателя включайте стартер не более чем на 10-15 с и повторно - через 20-30 с. Нормальное время работы стартера при пуске двигателя - 0,8-1 с. Непрерывная длительная работа стартера может привести к перегреву. Если после трех попыток двига­тель не пускается, то следует проверить и устранить неисправности в системе питания или в системе зажигания двигателя.

После пуска двигателя немедленно выклю­чите стартер, так как длительное вращение шестерни привода ведущим диском может привести к заклиниванию обгонной муфты стартера.

Рис. 10.5. Детали стартера: 1 - крышка со стороны привода; 2,11 - болты крепления; 3 - резиновый уплотнитель; 4 - рычаг привода; 5 - муфта свободного хода; 6 - якорь ре­ле; 7 - планетарный редуктор; 8 - возвратная пружина; 9 - корпус стартера; 10 - корпус тягового реле; 12 - крышка со стороны коллектора; 13 - щеткодержатель; 14 - стопор­ная шайба; 15 - ротор стартера; 16 - упорная шайба

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА

Стартер установлен на блоке цилиндров с передней стороны силового агрегата.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14» (лучше торцовая головка).

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговиков и за­щиты картера двигателя», с. 73).

3. Откиньте пластмассовую крышку.

4. . отверните гайку крепления силового провода.

5. . и снимите наконечник провода с кон­тактного болта тягового реле.

6. Отсоедините колодку управляющего провода от тягового реле.

7. Отсоедините отводящий шланг от па­трубка охладителя масла.

8. Отверните гайку крепления крон­штейна.

9. . снимите кронштейн патрубка системы охлаждения со шпильки верхнего болта кре­пления стартера и отведите его в сторону.

10. Выверните болты крепления стартера.

11. . и извлеките их из проушин стартера.

12. Отведите стартер от блока цилиндров и снимите стартер.

13. Извлеките уплотнитель.

14. Установите стартер и все детали в по­рядке, обратном снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. СТАРТЕР"

Mazda 6 2.3L Starter Removal MAZDA CX-7 IGNITION COIL REPLACEMENT MAZDA CX7 COIL How to replace a Starter in Mazda CX-9

Читайте также:

  
• Как проверить датчик фазорегулятора на хендай солярис
  
• Как проверить датчик холла на фольксваген пассат б3
  
• Схема тормозной системы газ 3309 с компрессором
  
• Замена сеточки бензонасоса чери тигго т11
  
• Как разобрать генератор уаз