Ремонт стартера хонда аккорд 5
Общие отзывы о модели H onda Accord достаточно неплохие, но, и этот автомобиль, как и любая техника, требует за собой заботы и ухода. Одной из ситуаций, которые, как известно, случаются в большинстве своем не вовремя и не в том месте, является поломка стартера. Отремонтировать стартер H onda Accord вполне под силу любому водителю, который держал в руках ключ и отвертку.
Стартер H onda Accord, как и другие его «собратья», имеет приблизительно одинаковую структуру, а вот причины, приводящие к поломке, у каждых стартеров разные. Попробуем собственными силами отремонтировать этот узел на H onda Accord. Конструктивно в этой модели стартер находится под «пауком» инжекторной установки. Для человека, который этого не знает и никогда с этим не сталкивался, найти стартер достаточно трудно. Обычно его ищут по основным проводам, которые отходят от аккумуляторной батареи.
Отсутствие звука кручения стартера или пощелкивание реле в торпеде при повороте ключа зажигания – это одни из основных признаков поломки стартера. Кроме этого, может из-под капота идти резкий запах. В таком случае не стоит пытаться завести двигатель, а лучше приступить к ремонту или отбуксировать на СТО. Второй вариант намного дороже.
Для начала нужно снять стартер H onda Accord, открутив его от блока двигателя. Сначала нужно снять «паука», но здесь обычные ключи не подойдут, нужен специальный, который можно повернуть под разными углами. Перед снятием «паука» нужно отсоединить все трубки и провода, идущие к нему. Затем аккуратно приподнимаем (полностью вынимать «паука» не стоит) и приступаем к демонтажу стартера. Это устройство крепиться на двух болтах (на 19 и на 17). Извлекаем стартер.
Стартер H onda Accord в основном не работает из-за втягивающего. На станциях технического обслуживания обычно его просто выбрасывают, заменив новым. По признанию конструкторов «Хонды» самой недолговечным элементом является текстолитовая шайба, держащая пятак. Поэтому, чтобы отремонтировать втягивающее своими силами, сначала откручиваем его и развальцовываем. После этого спаиваем контакт (место, где нужно будет паять, укажет старый припой). Убираем припой паяльником и аккуратно разъединяем втягивающее. Затем, подобрав шайбы, вначале металлические, а потом текстолитовые, закрепляем пятак сверху. Нужно обязательно убедиться, что присутствует ход штока, и пятак не касался контактов. Если все в порядке, то начинаем собирать все в обратном порядке.
Всем привет, очень много было сделано.совсем забросил я свой журнал.
и вот скидывая фотки на комп.выбрал некоторые моменты
Собственно из самого недавнего .это стартер.а именно.с наступлением холодов.я как и все хондоводы столкнулся и небольшой проблемой заводки в -20. Она заводилась.но не с пол оборота и даже не с первого раза…
было так.крутит.но слабо.как будто аккум сдохший.секунд 5 кручу.не заводиться…крутим 2 попытку.начинает подхватывать.но через раз.когда заводилась.когда просила попытку номер 3)
Стартер уже давал иногда о себе знать.редко.но место того.что бы крутить.издавал сильный скрежет
И вот решил я вскрыть его и глянуть.что там случилось
Что бы его снять.ничего сложного.скидываем аккум…подставку под аккум и фильтор
Дальше два болта стартера на 14 и на 17 и всё.он у нас в руках
вскрытие показало.что подшипник один почти заклинило.второй более менее живой был и щёткам хана.
номер маленького.почти заклинившего 628z KOYO.размер его 8*24*8
второго не знаю.подобрали.из того.что было
ну и щётки .31208-P0G-A01
вот собственно 628z KOYO
ну и результат.стартер крутит .что дурной.сегодня было -15 .завёлся с первого раза.прокрутив двигатель 5-6 раз и эффекта посаженого аккума уже нет.получается стартер брал всё напряжение на себя.и казалось.что сдохший аккум
Далее была наконец — то устранена провисшая передняя пассажирская двёрка …дружбан мой podalinsky подогнал мне старые петельки.за что ему огромное спасибо.мы их отдали токарю.и без проблем поставили на машинку)
Открыл крышку.спустя 10 тысяч пробега.на контактах появились белые окисления.подчистил их.поставил назад.думаю это нормально
Была у меня ещё непрятность.при езде по трассе или просто держа педаль в одном положении 5 передача 80 км/ч .начал загораться чек! ошибка №43 система снабжения топливом!
что я только не делал.были и ещё раз почищены форсунки.проверено сопративление на них .по 2,5 ом должно быть.заменены фильтры и в баке и под капотом.был сделал специальный переходник в топливную рампу под монометр .даление насоса огонь.3,2 атмосферы .вырезан катализатор…но ошибка так и оставалась.сопровождалось расходом 13-15 литров и иногда затупы у машины.на педаль жмёшь.не едет.а потом как прорывает
Виновник была ЛЯМДА! Очередной раз.когда у меня появились затупы.я скинул фишку с неё.и УРА.машинка поехала.что дурная.без затупов и тп.самое интересное.что без лямбды расход стал меньше.чем с лямбдной.ну и очевидно стало.что дело в ней.
чего я раньше не додумался проверить её.сопротивление подогрева.это два чёрных провода.должно быть от 10 до 40 ом.на разьединённой фишке.а на сомкнутой фишке.два другие провода.должно быть от 0,1 до 0,9 вольт скачки.поставили новую Denso DOX-1409 и всё стало на свои места)
кстати каталик хорошо.что вырезал
и ещё продал за 35$))))
Давно было интересно.что это за датчик
Датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Как оказалось.у меня он умер( не знаю.сильно ли он влияет на что-то.но на расход должен по идеи
Перед зимой была заменена вся передняя подвеска.верхние шаровые старые походили всего пол года.поставил на этот раз никояму.33,5 у меня диаметр.других в наличии ни у кого не нашёл
нижние шаровые ещё очень даже живые.рувиль вроде бы ставил…поменял только пыльники и на наконечники тоже.поменял сайленты нижних рычагов.косточки стаба и резинки напрявлек суппорта.и заложил медной смазки.а то закисла и снова начало бить руль!
И нашёл трос ручника оригинальный .в хорошем состоянии.теперь два колеса на 3 щелчке колом стоят) как раз зима.что надо)))))
Здравствуйте, мои маленькие любители японского автопрома:) Хочу рассказать Вам как сэкономить 40$ на ремонте стартера, а главное понять как работает стартер Mitsuba и научиться его бороть и обслуживать, что ни за какие деньги не купишь). Как обычно сисег не будет… будет только hardcore из фото хонда железок и мануала). По необходимости всё растолковать снова понимаю что в один пост не влезет. Поехали…
С устройством стартера Mitsuba меня познакомил ещё мой славный предыдущий седан, стартер которого регулярно мне делал беременным мозг… Первое обращение к "спецам" закончилось смертью ротора стартера…
а так как я в место где косячат второй раз не возвращаюсь, то следующие спецы уже поменяли ротор (есть замены) и как-то подлечили стартер, но не на долго. Затем случилась стандартная история… завтра нужно ехать, а вечером машина не реагирует на ключ зажигания… Полазив по мануалу, понял что нанотехнологии отсутствуют и нужно лезть)
Как в целом проявляется смерть стартера ? Достаточно просто. В начале Священный дух Соичиро даёт предупреждение №1. При повороте ключа зажигания в положение III-start слышен щелчок, а стартер не крутит, на 2-й или 3-й попытке стартер схватывает:) Счастливый хондавод думает — "показалось" или "пронесло" и едет:) Дальше по разному, хондаводы, которые в этом году не гневили Святого Духа, получают предупреждение №2 иногда даже №3 и №4 ) Колхозники и раздолбаи не могут завести уже после первого) У меня было три предупреждения) Причём третье в достаточно жёсткой форме — в пробке на окружной) Завелась раз на 7-й) Понял…дошло… нужно снимать) Смотрим в мануал…
Всё не просто… а очень просто…
Все материалы по стартеру беру из мануала по СС…т.к. он полный без потерянных страниц, а двигатели те же, к сожалению не могу найти полного мануала на CB… У кого есть — просьба поделиться.
Что мы видим — при повороте ключа на старт (Ignition switch), маленьким током через обмотку реле замыкается его контактная группа и по проводу BLK/WHT ток течёт на обмотку втягивающего реле, которое в свою очередь замыкает обмотки мотора стартера на аккумулятор, потому как ток там не детский — 350 Ампер, т.е. практически всё что может выдать аккумулятор. Всё. Кроме этого реле ещё "втягивает" свой шток, который соединён с толкателем обгонной муфты (в миру бендикс, дальше будет видео ), шестерня бендикса входит в зацепление с маховиком и таким образом маховик раскручивает коленвал для старта двигателя.
Что же выходит из строя ? Именно втягивающее реле, не бендикс! Не верьте спецам даже со специализированных СТО по ремонту генераторов и стартеров. " Мне не известен ни один случай смерти обгонной муфте в стартерах Mitsuba, похоже что он вечный"… Именно так мне сказали на одном уважаемом СТО по стартерам.
Из схемы видно, что даже если контакты "B" и "M" не закмкнуты, то ток (слабый) течёт через мотор всё равно.
Реле щёлкает, а мотор крутится в четверть номинальной скорости, это и вводит в заблуждение электриков, поскольку "проскакивание" бендикса выглядит точно также… и на звук очень похоже.
Теперь к железкам). Стартер держится на блоке двумя болтами на 14 и 17. Сверху на 14, снизу на 17. К верхнему добраться вообще нету проблем, а нижний слегка геморойный, если сильно затянут)
В реалии выглядит всё так.
Моменты затяжки приличные, 45 Nm, посему для нижнего болта лучше взять вороток с головкой и просунуть её в сторону поддона, а тянуть снизу на себя) Таким вот способом. Места для воротка достаточно чтобы сорвать болт, дальше ключом или трещёткой.
Да и верхний был затянут у меня на совесть, пришлось рычажок увеличить)
Далее вынимаем верхний патрубок из держателя и снимаем сам держатель (болт на 10).
Далее отсоединяем проводочек от стартера.
С этого момента AHTUNG ! Снимаем клему с аккумулятора, иначе закороток на корпус ключом или воротком не избежать, только после этого откручиваем гайку на 12, которая на прямую соединена с плюсом аккума. Стараемся нежно обращаться с резинкой, её закрывающей, от неё очень большой толк — антигрязь и анти короткое замыкание:) Ближнюю к переднему бамперу гайку не трогаем ! Это провод от втягивающего на щётки мотора.
Ну и всё, стартер выпадает из блока… Нужно ометить, что по ржавому корпусу втягивающего реле я ждал этого момента со времени покупки купе. Срок его жизни (оригинала) 400-600 тысяч, в зависимости конечно от частоты завода, в отношении к пробегу машины. На грузовиках-дальнобоях реле ходят по миллиону км.)
Болты вкручиваем на место, чтобы не проебать потерять. (Проставки не должно быть на оригинальном нижнем болте, это тюнячка у меня:)
После того как стартер на "разделочном столе" можно и вторую гайку со втягивающего снять)
Вот это оригинальные самоконтрящиеся гаечки)
Далее, очень важно ! чтобы разобрать стартер без потерь, понадобятся нормальные ! крестовые отвёртки с жалами в размер шлицов болтов (если есть ударная вообще хорошо) и молоточек грамм на 50-100. WD также рулит). Отвёртки именно PH — Phillips (сокращенно PH) не PZ.
Корпус обгонной муфты крепится тремя крепкими болтами, после WD рекомендую нежно обстучать их маленьки молоточком, а затем крутить. Плюс два длинных болта на 10, которые притягивают корпус щёткодержателя
к крышке обгонной муфты. Маленькие болтики на задней крышке не трогаем, это крепёж щёточного узла.
После успешной выкрутки, корпус бендикса легко разделяется на части) По чертёжику понятно.
Развалится, конечно не так, но сам бендикс и корпус и крышка вот так.
Вот этот самый бендикс
Бендикс — народное название обгонной муфты стартера ДВС, применение которой получило широкое распространение благодаря фирме Bendix, на подобие Xerox, а не копировальный аппарат :)
маленькая историческая справка :)
Винсент Гуго Бендикс родился в США, в городе Молине, штат Иллинойс. Он был старшим из трех детей в семье священника методистской церкви преподобного Джена Бенгтссона, уроженца Ангерманландии, Швеция. Его матерью была шведка, родом из сельской местности, в девичестве — Анна Дэниэльсон. Во время проживания в Молине, семья сменила фамилию на Бендикс. Позже они переехали в Чикаго, в этом же штате. В 16 лет ушел из дома, перебрался в Нью-Йорк, работал, одновременно, посещая вечернюю школу.
Он основал автомобильную компанию Bendix Corporation в 1907. Она выпускала автомобили под названием Бендикс Баггиз (Bendix Buggies). Выпустив 7000 автомобилей компания обанкротилась через два года, но в 1910 Бендикс изобрел и запатентовал привод Бендикса, устройство, которое запускало двигатель с помощью соленоида. Соленоид двигал вал, на котором располагалось устройство. Когда двигатель достигал средней скорости, вал автоматически втягивался обратно. Это устройство сделало возможным широкое применение электрического стартера в автомобильных, а потом и в авиационных и других двигателях.
В 1923 Бендикс основал Тормозную компанию Бендикс (Bendix Brake Company), что потребовало получения прав на патенты французского инженера Анри Перро на конструкцию тормозных колодок и барабана. Также Бендикс участвовал в основании авиационной корпорации Бендикс (Bendix Aviation Corporation) в 1929, основал Трансконтинентальную авиагонку Бендикс в 1931. В 1942 также заложил основы Bendix Helicopters, Inc., для производства вертолетов. Bendix Aviation и Bendix Brake позже были переименованы в корпорацию Бендикс.</i>
Так вот этот самый Бендикс на седане я пытался разобрать 2 дня)) когда все "спецы" на СТО по стартерам в один голос говорили, что накрылся именно он, слава Богу не смог))) и поменяв втягивающее реле всё заработало)
По внутренностям стартера я понял, что я первый за 25 лет, кто залез внутрь после завода) Надёжность запчастей японцев не перестаёт вызывать восторг ! Ведь на одометре купехи 600000км.
Стрелочками показаны винты крепления втягивающего реле. Нижний на фото под резиновой крышечкой. Очевидно, что не разобрав весь стартер его не снять.
В центре толкатель бендикса. Работает втягивающее так. Корпус стартера к минусу аккума, на контакт "S" +12в.
Т.е. втягивать оно втягивает в 99% случаев, а вот чтобы проверить его вторую функцию — замыкание двух штырей с резьбой, нужно ещё подсоединить тестер к этим штырям, сопротивление в момент щелчка должно стать нулевым.
Как-то в мануале неубедительно… мне кажется так понятнее :)
Нужно быть внимательным, если ноль неубедительный либо не ноль — разбираем втягивающее незадумываясь…Даже если ноль черезе раз… ему хана, дальше будет понятнее почему.
Проблема только в том, что оно неразборное, типа ))), после выкручивания вышеупомянутых трёх винтов (с ними нужно внимательно крепко они с завода сидят компромисы с отвёрткой не пройдут…нужна точно в размер, да и обстукивание молоточком поможет…) вставляем его в тиски и шлицевой средней или маленькой отвёрткой разбираем (развальцовываем:) Металл относительно мягкий, пластик фантастически твёрдый всё получается)
Важный Mitsuba — хак. После развальцовки нужно пометить переднюю часть корпуса втягивающего, так как потом не вспомнить), а можно поставить неправильно потом прийдётся развальцовывать опять… Там есть пластиковый штырёк — напротив него поцарапать отвёрткой метку !
Снимается крышка после развальцовки легко. Вот и лимит 20-ти фото на пост…на самом интересном месте…
Может это и хорошо, информации много, с мозгом так сразу нельзя…
Всем спасибо за внимание, продолжение неизбежно)))
Что непонятно, пожалуйста, спрашивайте)
Если стартер Хонда Аккорд троит, машина заводится с большим трудом. Владельцы начинают стучать ключом или другим металлическим предметом по корпусу, в надежде «оживить» устройство. Но это помогает только в начале, когда процесс окисления незначительный. Когда же соединения покрываются глубокой ржавчиной, ничего не помогает кроме ремонта.
Стартеры Honda Accord на замену
На корейский автомобиль устанавливают 3 пусковых устройства оригинального производства:
- Denso с внешним выжимным реле;
- Honda Mitsuba 5J SM-71004 или 45 SM-61210 с встроенным тяговым;
- Mitsubishi.
Цена варьируется в пределах 7-8 тыс. рублей. Контрактные запчасти и аналоги можно купить за стоимость вдвое меньшую.
Неисправности, признаки
К основным симптомам неисправного стартера относят:
- несрабатывание устройства — износ щёток, задиры или другие повреждения на коллекторе якоря, неисправность выжимного реле;
- пустое вращение стартера, не происходит зацепления с маховиком — отказ бендикса, износ шестерёнок планетарного редуктора, поломка зубьев маховика, неисправность вилки, реле;
- после запуска электродвигатель продолжает вращаться, бендикс не возвращается на своё место — заклинивание вилки, заедание планетарки, поломка буферной пружины;
- металлический лязг при работе устройства пуска — износ бендикса, привода, втулок;
- вялое, невнятное вращение стартера — загрязнение деталей, засыхание смазки, износ подшипников качения.
Демонтаж
Снять пускатель на корейском автомобиле сложно, так как устройство расположено за впускным коллектором. Однако при грамотном выполнении процедуры, можно добраться до него за 15 минут. Правда, нужно будет снять патрубок воздуховода, коллектор, фишки проводов. В некоторых случаях также демонтируются расширительный бачок, форсунки, коллектор впуска.
Болты крепления 14-17 размера стартера подержанной Хонды Аккорд будут прикипевшими. Это усложняет снятие. Если имеется возможность, надо сбрызнуть ВД-40 и подождать минут 15-20.
Разборка
Некоторые мастера в «левых» автосервисах не утруждаются с ремонтом стартера Honda Accord. Предлагают сразу установить контрактную деталь, обосновывая замену неразборным устройством. Конечно же, это не так. Даже стартер производителя Mitsuba делится на части. Здесь только бендикс не разбирается, остальное всё ничем практически от классических деталей не отличается.
Вот как нужно разбирать данный агрегат:
- открутить стяжные шпильки со стороны задней крышки, используя головку на 8;
- отделить щёточный узел от статорного корпуса с валом;
- снять выжимное реле — разобрать стопор, медную шайбу, пружину;
- демонтировать щётки, шестерни.
Чистка, смазка, проверка
Все детали нужно прочистить от грязи и гари. Использовать можно ВД-40, бензин, растворитель. Якорный вал отшлифовывается наждачной бумагой. Это рекомендовано делать на старых, отработанных не один год стартерах. Коллектор нужно тщательно проверить. Если остаточный диаметр после полировки составил меньше 27,5 мм, деталь больше эксплуатировать нельзя. Коллектор также проверяется на биение — оно не должно превышать 0,05 мм.
Якорные катушки проверяют омметром. Щупы тестера подсоединяют к ламелям коллектора. Сопротивление в норме — не больше 2-3 Ом. При повреждении хотя бы одной обмотки, замене подлежит весь якорь.
Щётки устройства пуска проверяются на остаточную длину. Работать детали смогут и дальше, если выступают из пазов не меньше, чем на 4-5 мм. Изношенные угольки надо менять в срочном порядке.
Обратная сборка
Сначала ставится втягивающее реле, потом только щёточный узел. В противном случае его зафиксировать не получится. Процесс установки тягущего реле требует стоического терпения — на пластиковый шток сначала нужно насадить мелкие детали. Если пальцы толстые, это реально проблема. Но можно работать пинцетом. Ещё трудность доставит резиновая юбка. Стопорное кольцо легче поставить, если использовать головку на 8-10.
После установки, выравнивания щёточного узла с угольками — монтируется якорный вал. В процессе инсталляции статора, надо учитывать намагниченность внутренней поверхности корпуса. Чтобы не вылетел ротор, рекомендуется зафиксировать его мощной отвёрткой от проворачивания.
Пока стартер на столе отделяем ротор со статором от самого корпуса и смазываем шестеренки ( я использовал молибденовую смазку) для профилактики.
DIMMER
New member
Влад78
New member
Денис ДА
New member
Robert1
New member
Скай39
я добрый
New member
Скай39
я добрый
IvanPro
New member
Будет с меня фотоотчёт) Сдох сегодня стартер. Прямо как в описанном случае.
Сейчас сижу и разбираю. Точнее остался винтик на starter solenoid((( Вообще хз как открутить. Сорвало его в 0((( Кстати странно, но там было 2 винта из 3х (я так понимаю что 3 должно быть)
Есть ещё вопросы, но пока руки не отмою и полностью не разберу выкладывать не буду.
ЗЫ: Заехал в ремонт стартеров и генераторов - сказали, что втягивающие в норме, а щётки с якорем (как по аглицки эта херь в мануале зовётся??) надо менять и запросили 4 куска за ремонт. При чём не снимая стартер. Я вежливо отказался.
IvanPro
New member
Прокомментирую фотки:
1. Так всё хорошо начиналось. ) Офигенная тема это смазка Ликви Моли. Откручивается всё) Даже ВДшкой так хорошо не получалось)
2. Это т.н. armature. Не понял что за странные выемки на ней.. Походу чото попало туда. (
3. Виден грёбанный винт((( Хны. Хз что с ним делать в домашних условиях. Без тисков и прочего. Есть только набор Force(
4. Overrunning clutch assembly. Судя по стёртостям на зубцах возникает чувство что оно не до конца выходит наружу при запуске двигателя.( Возможно (моё предположение) это из-за некорректной работы втягивающей.
П.С. Скай, без всякой камасутры снял стартер. Т.е. опору акума не снимал. Просто головка короткая + удлинитель из набора короткий + сама трещётка. Ничего сложного. )
Вложения
IvanPro
New member
Скай39
я добрый
IvanPro
New member
Пасиба) Я разобрать разобрал и понял что втягивающее умерло. Вот вопрос - не пытался ли кто нить вскрыть втягивающее для ремонта? Понятно что на вид оно не разборное) Но это тока на вид) Консервным ножом хорошо поддеваются завальцованные края. Сегодня вечером хочу попробовать разобрать - благо что терять нечего.
Кстати щётки подходят от таза кажется, с мелкими доработками напильником? )
IvanPro
New member
Разобрал втягивающее реле))
Но я походу не первый был..
Видно что один из контактов ухерачен в хлам, тот который на постоянную соединён с АКБ. Надо найти/ заменить как то думаю..
Взбесила катушка. Я не поверю что медная проволока может быть намотана так убого с завода. Кто то перематывал. По этой теме 2 вопроса:
1. Проволока намотана должна быть равномерно? А не абы как всё же..
2. Если проволоку "недомотать" или "перемотать" то это повлияет на работу втягивающего реле? Допустим из-за мЕньшего кол-ва витков, и соответственно за счёт мЕньшего магнитного поля втягивающее может ли не до конца втягиватся? )
Извините, в электрике плохо соображаю. Приходится вспоминать школьную физику, но нифига не помню(
Читайте также: