Ремонт стартера дизельного генератора

Обновлено: 24.01.2025

Даже самое дорогостоящее оборудование не может эксплуатироваться бесконечно долго: любой механизм имеет свой ресурс работы. Рано или поздно срок службы какой-то детали подойдет к концу и понадобится ее замена. Поэтому разработаны системы мероприятий по обнаружению и устранению возможных неисправностей для любого оборудования.

Существование сервисных центров значительно облегчает эти процедуры, однако владельцам генераторного оборудования часто приходится проводить их самостоятельно, начиная с визуальной оценки и диагностики, и заканчивая ремонтом вышедшего из строя узла.

Внешний осмотр оборудования

Данная процедура проводится перед каждым пуском генератора и значительно снижает вероятность послепусковых аварий.

Диагностика корпуса на наличие трещин и других механических повреждений. Если его целостность не вызывает сомнений, можно переходить к следующему этапу.
Осмотр двигателя и шлангов. Необходимо убедиться в целостности маслопроводов и прокладок.
Проверка уровней топлива и масла.
Проверка целостности кабелей, розеток и удлинителей.
Далее можно запускать мотор и проверять работоспособность агрегата. Необходимо убедиться в том, что при работе нет посторонних шумов, а уровень вибрации соответствует норме.
Нужно проверить, есть ли на выходе генератора напряжение и соответствует ли оно норме. Проверяются все рабочие характеристики, отображенные на индикаторах приборной панели.

Если внешний осмотр выявил какие-то неисправности, можно попытаться устранить их самостоятельно или пригласить специалиста. Ниже представлены таблицы с характерными поломками, которые легко устранить без посторонней помощи.

Возможные неисправности альтернатора и способы их устранения

Вид поломки

Причины

Способ устранения

Электростанция заводится, но не выдает напряжение

Из-за превышения мощности сработал автомат или перегорели пробки

Включить автомат или заменить предохранитель

Проверить целостность всех проводов и надежность контактов

Пришли в негодность графитовые щетки или регулятор напряжения (AVR)

Дефекты обмоток электростанции

Целесообразность ремонта рекомендуется уточнить в сервисном центре

Неисправности в автоматике

Самостоятельный ремонт исключен, следует обратиться в сервис

Выбивает автомат

Отключить одного или нескольких потребителей от электростанции

Повреждение электрокабеля, через который осуществляется питание подключенных приборов

Произвести замену на новый

Чувствуется запах горелой изоляции

Поломки потребителей или дефекты кабеля

Выполнить замену поврежденного элемента или отключить неисправные приборы

Проверить целостность проводов и изоляции, надежность контакта в клеммниках

Пробой в обмотках генератора

Ремонт возможен только в сервисном центре

Возможные поломки двигателя и способы их устранения

Вид поломки

Причины

Способ устранения

Электростанция не заводится или работает с перебоями

Воздушный фильтр загрязнен

Выполнить чистку или заменить элемент

Нет подачи топливной смеси

Проверить топливный фильтр и шланг на наличие загрязнений

Неисправность свечей накала

Проверить и при необходимости установить новые свечи

Проникновение воздуха в топливо

Произвести обтяжку всех топливных шлангов

Недостаточно технологических жидкостей

Долить до нормального уровня

Засорился масляный фильтр

Заменить на новый

Низкое качество топлива

Заменить детали поршневой системы

Топливный бак пуст

Воздушный фильтр загрязнен

Выполнить чистку или замену элемента

Перерасход топлива

Плохая регулировка ТНВД

Заменить детали поршневой системы

Установить новые шланги, произвести обтяжку хомутов и сливных пробок

Повышенный расход масла

Повреждения прокладок и сальников

Заменить неисправные детали

Недостаточная естественная вентиляция

Установить генератор согласно требованиям технической документации

Перегрев станции

Несоответствие нагрузки и мощности генератора

Снизить нагрузку путем отключения нескольких потребителей

Затруднен выход выхлопных газов

Произвести ревизию или замену глушителя

Масло низкого качества

Сменить в соответствии с требованиями в паспорте станции

Не каждую поломку можно устранить самостоятельно. Поэтому работы, которые сложно выполнить своими силами, лучше доверить квалифицированному специалисту.

Консультация

Заполните заявку, мы перезвоним в течение 30 минут и ответим на все ваши вопросы

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обеспечивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечивающими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомобиля, вызвав появление массы ошибок и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Этот элемент непосредственно влияет на запуск и работоспособность двигателя за счет приведения поршней в движение. Устройство получает заряд от АКБ. При включении зажигания оно проворачивает маховик, расположенный на коленвале двигателя. Появление неприятного запаха или специфических звуков говорят о необходимости проверить агрегат на исправность. Средний срок эксплуатации составляет 70 тыс. км пробега (как и у генератора).

Самостоятельный ремонт стартера

Точно определить неисправность “на глаз” сложно — признаки распространенные и могут свидетельствовать о других поломках (например, об отказе генератора). Факторы, говорящие о возможной проблеме, следующие:

аккумулятор быстро разряжается;
силовой агрегат не заводится (коленчатый вал при этом “крутит” медленнее нормального значения);
якорь агрегата остается неподвижным после поворота ключа, сопровождаемого щелчком (дополнительный признак — АКБ разряжена);
при запуске ДВС слышны посторонние звуки (скрип, скрежет и пр.);
перегрев механизма.

Прежде чем начать ремонт стартера своими руками, потребуется провести диагностику. Как правило, “любителю” под силу определить отказ втягивающего реле и неисправность контакта — для выявления других поломок понадобится помощь профессионалов.

Перед ремонтом стартера рекомендуем найти подробную видеоинструкцию. Например, набрав в поисковике “замена щеток и втулок стартер ВАЗ-2106”. Так удастся избежать ошибок в процессе работы. Этап, на котором определяется реальная причина проблемы, пропускать нельзя — он задает дальнейший алгоритм действий. Заранее запаситесь инструментами и ремкомплектом. Для корректной разборки агрегата предварительно изучите сервисную книжку к вашему автомобилю.

С чего начинается ремонт стартера своими руками (последовательность действий и пр.)

Вначале проверяют исправность втягивающего реле. Напряжение подается на “+” обмотки, в результате чего раздается щелчок, если деталь исправна (в процессе бендикс перемещается). Если при этом подключенный омметр определяет замыкание контактов, необходимо заменить запчасть. Иногда требуется замена щеток. Чтобы до них добраться, разберите заднюю крышку устройства. Искомые детали располагаются сзади моторчика. Поломка даже одной щетки приводит к отказу всего агрегата. Для замены нужно убрать клеммы и демонтировать пружинки.

Ремонт ручного стартера своими руками

Вот операции, которые можно сделать самому:

заменить щетки;
почистить рабочую зону коллектора от грязи и ржавчины “наждачкой”;
смазать вал якоря и планетарный редуктор;
убрать продукты износа со всех частей узла.

Проводить ремонт стартера самому, если не уверены в своих навыках и силах, затруднительно. В этом случае лучше заменить узел целиком или обратиться за помощью в автосервис.

Дизельным генератором называется устройство, в котором механическая энергия работающего дизеля преобразуется в электрическую. Генератор состоит из следующих элементов:

Двигателя внутреннего сгорания (ДВС);
Электрического генератора переменного тока;
Муфты.

Ротор, вращаясь, создает электромагнитное поле, в результате чего с обмоток статора снимается переменный ток.

Если не заводится дизельный генератор, то причиной тому могли стать:

Солярка низкого качества или несоответствие топлива сезону (зима/лето) – может вызвать трудности с топливной системой.
Проблемы с электроникой или программным обеспечением.
Поломка ДВС.

Неисправности генераторов

Дизельный двигатель экономичнее, чем бензиновый, но в ремонте более дорог. Поэтому следует понимать, какие неисправности можно устранить самостоятельно, а какие потребуют вмешательства мастеров.

Топливной системы

Поиск поломок следует производить в строгой последовательности: от топливного бака до конечной точки – форсунок. То есть, от простого – к сложному.

Для ДВС с механическим топливным насосом высокого давления (ТНВД) нужно разбираться в такой последовательности:

Поступает ли топливо из бака к фильтрам грубой и тонкой очистки?
Исправен ли подкачивающий насос?
Идет ли солярка от фильтров к топливному насосу высокого давления?
Получают ли форсунки топливо?
Правильно ли работают форсунки?

Особенность таких двигателей в том, что насос подкачки качает из бака солярку, прогоняет ее через фильтры (минимум два) и подает к ТНВД. А он под большим давлением в определенные моменты подает смесь к каждой форсунке поочередно.

Нарушение одного из этих циклов может отрицательно влиять на запуск мотора.

Современные ДВС оборудованы электронными насос-форсунками, здесь ТНВД создает постоянное давление в рампе (топливопроводе), а форсунки в определенные моменты (определяет электронный блок) впрыскивают горючую смесь в камеры сгорания.

Топливная система должна быть герметичной. В противном случае в трубки и агрегаты попадет воздух, это нарушит нормальную работу ДВС.

Для обнаружения воздуха следует приоткручивать соединения трубок и проверять ручным насосом подкачки, нет ли воздушных пузырей в потоке льющейся смеси. Если есть – где-то происходит «подсос» воздуха.

Сами форсунки (не электронные) можно проверить визуально. Для этого их следует демонтировать (выкрутить из головки блока цилиндров), присоединить соответствующие трубки подачи топлива и прокрутить стартер несколько раз.

Проверку лучше проводить поочередно – по одной форсунке.

Чтобы не допустить загрязнения соляркой окружающих предметов и спецодежды, лучше прикрывать распылители стеклянной банкой.

Поломка стартера

Среди основных неисправностей стартера можно выделить:

Плохой контакт в соединениях: следует проверить надежность присоединения проводов, идущих к стартеру.
Проблемы с втягивающим реле – стартер не крутится, слышится характерный стук, щелчки. Возможно, закисли или обгорели контакты реле. Как правило, деталь меняют полностью.
Сгорели обмотки стартера – агрегат подлежит замене.

Климатические условия

Дизельный ДВС плохо запускается в зимнее время, особенно если температура воздуха ниже -10 градусов. Для облегчения пуска применяют соответствующие вспомогательные устройства, например, Webasto.

Если прибор не установлен, можно попробовать подогреть ТНВД и топливные трубки возле него строительным феном, обращая внимание на проводку, которая может находиться поблизости.

Двигатель глохнет

Двигатель может глохнуть по разным причинам:

Неисправность электрической части или электроники. Например, неисправен один из датчиков, в результате блок управления получает неверные данные и останавливает ДВС. Для уточнения характера неполадки следует изучить документацию имеющейся электростанции.
Следует проверить топливную систему, сам топливный бак и фильтры. В баке и фильтрах не должно быть мусора. При необходимости, следует промыть бак, заменить фильтры.

Большой расход масла дизельным агрегатом

Повышенный расход моторного масла говорит об износе поршневых колец, это провоцирует увеличение угара масла.

Для замены придется пригласить квалифицированного мастера по дизельным моторам.

Громкий стук дизельного генератора

Посторонние шумы внутри генератора могут свидетельствовать о разрушении подшипников, втулок, о неисправностях муфты (возможно, открутились крепежные болты).

Измененный цвет выхлопа

При прогреве «холодного» дизеля может идти белый дым, это испаряется конденсат. Если после прогрева дым становится почти прозрачным, то нет причин для беспокойства.

Если выхлоп сохраняет густой белый цвет, то возможны следующие причины:

Нарушена работа ТНВД или насос-форсунок;
Низкий уровень компрессии в цилиндрах;
Антифриз или тосол попадает в камеры сгорания (возможно, повреждена прокладка головки блока цилиндров или рубашка охлаждения мотора).

Сизый дым может свидетельствовать о неправильном положении ТНВД, который мог сместиться от вибрации и нарушить фазы газораспределения.

В этом случае может наблюдаться детонация (тряска мотора).

Гуляет частота на дизель-генераторе

Причиной является неисправность системы питания ДВС, форсунок либо ТНВД. Возможно, нарушены соединения топливопроводных трубок – то есть, имеются проблемы с герметичностью.

Напряжение генератора переменного тока отсутствует

Генератор может не выдавать ток при работающем двигателе в следующих случаях:

Генератор сгорел (обмотки ротора или статора).
По какой-то причине срабатывает система защиты, которая отключает подачу электроэнергии.
Повреждены кабели.

Как стабилизировать напряжение и частоту?

После запуска двигатель останавливается сам собой

Как правило, такая картина наблюдается из-за неисправности системы питания ДВС. Причины:

Засор топливного бака или топливных трубок.
Поломка ТНВД.
Некоторые форсунки не работают.

Появление черного дыма при работе станции

Выходящий из трубы черный дым говорит об:

Ошибочном положении ТНВД (неправильный состав топливной смеси);
Изношенных распылителях форсунок;
Неисправном насосе (регуляторе оборотов).

Неплавная работа дизеля

Сильное выделение дыма при работе с нормальными нагрузками

Эксплуатация ДВС с неисправной турбиной может привести к более затратному ремонту прочих узлов мотора.

Стук двигателя

Стук в ДВС сможет говорить как о сбоях в топливной системе, так и о поломках механических узлов. Для подтверждения неисправности механики следует выкрутить все форсунки и прокрутить мотор стартером.

Если стук или лязг не прекратился, то причина – в поломке самого ДВС, если шум исчез – следует заняться топливной системой.

Оборудование для диагностики

Для диагностики дизельных электростанций применяют:

Диагностические компьютеры с соответствующими программными комплексами, которые позволяют определить большинство неисправностей. Подключаются к специальному разъему станции.
Стенды для диагностики неисправностей ТНВД и форсунок.
Приспособления для ремонта разных форсунок.

Диагностические стенды

Комплексы предназначены для диагностики электрооборудования. Бывают универсальные и узкоспециализированные стенды.

Генераторы проверяют при работе на определенных оборотах, агрегат должен выдавать такой ток, который обеспечит нормальную зарядку аккумуляторных батарей и питание потребителей.

Стартер должен запускаться и ровно (без посторонних шумов) работать при подаче на его контакты стандартного для данной модели напряжения.

Стоимость оборудования может колебаться от 60000 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Плановое обслуживание

Указания о периодичности планового ТО содержатся в руководстве пользователя от производителя оборудования.

Чаще всего работы производятся через каждые 250 тыс. моточасов.

Также следует отметить дополнительное обслуживание станций, которые длительное время бездействовали, то есть приготовление к сезону.

Основной перечень работ и проверок при сервисном обслуживании

Порядок работ во время проверочного ТО:

Осмотр станции.
Проверка уровня моторного масла, охлаждающих жидкостей.
Проверка и замена при необходимости воздушного фильтра.
Удаление воды и грязи из сепаратора (отстойника топлива).
Проверка крепежных элементов.
Ревизия ремней генератора, помпы и прочих приводов ДВС.

ТО-250 (после 250 моточасов фактической работы). Дополнительные работы: замена моторного масла и масляных фильтров.
ТО-500. Дополнительно: замена топливных фильтров.
ТО-1000. Замена воздушного фильтра.
ТО-2000. Замена тосола или антифриза и фильтров системы охлаждения.

Дополнительно следует проводить раз в год (или на усмотрение владельца техники) разборку генератора для его очистки, включающую следующие действия:

Демонтаж генераторной установки.
Снятие защитных кожухов.
Продувка элементов: ротора и статора.
Сборка.
Установка на рабочее место.

Перемотка дизельных генераторов

Перемотка поврежденных обмоток генератора осуществляется для восстановления его работоспособности. Эта операция производится на специальном оборудовании, так как нужно намотать строго определенное число витков и одновременно провести защитную лакировку обмоток.

Также возможно восстановление изоляции некоторых элементов, балансировка ротора, другие дополнительные работы.

Стоимость работы зависит от мощности агрегата.

В среднем перемотка генератора 200 кВт обойдется в 140-170 тыс. руб.

Как провести самостоятельный осмотр и устранение неполадок?

Проверка целостности охлаждающей системы:

Прогреть двигатель.
Вытащить масляный щуп;
Если масло с пеной (эмульсией), значит, охлаждающая жидкость попадает в картер ДВС. Либо нарушена целостность прокладки головки блока, либо в блоке или в головке есть трещины.
Если масло жидкое и пахнет соляркой, скорее всего форсунки «льют», следует проверить и заменить распылители.

Осмотр клемм аккумулятора: если имеется посторонний налет, следует его удалить, клеммы затянуть снова.

Проверка подачи топлива:

Приоткрутить штуцер подачи топлива после насоса ручной подкачки.
Вручную подкачать солярку: если поток свободный, без рывков, то из бака топливо идет.
Затянуть штуцер обратно.
Открутить (не полностью) трубки подачи топлива к форсункам.
Прокрутить стартером коленчатый вал: если к форсункам идет чистая смесь (без пены и пузырей), то все нормально.
Проверить форсунки на стенде или поочередно, не льет ли солярка из распылителей.

Дополнительные работы при ремонте дизельных генераторов

Сначала нужно очистить поверхности двигателя и генератора.

Если попытки завести двигатель ни к чему не привели, следует обратить внимание на информационный дисплей станции, если он есть.

На многих моделях там указываются коды ошибок, они могут помочь при диагностике.

Что может сделать пользователь без привлечения мастера?

Если нет опыта по ремонту дизельных электростанций, лучше не пытаться устранять поломки самостоятельно. При возникновении нештатных ситуаций следует остановить двигатель и попытаться собрать как можно больше информации для дальнейшего общения с мастерами. Для этого нужно:

Осмотреть внимательно двигатель и генератор, нет ли подтеков масла, солярки, тосола или антифриза;
Уточнить, какие работы недавно производились (ремонт, обслуживание);
Проверить уровень масла в картере (для этого требуется вынуть масляный щуп: если маслом запачкан только самый кончик ниже верхней метки, следует долить его);
Узнать марку топлива, которое заливалось в бак, часто поставщики отдают заказчику паспорт качества;
Если станция не заводится, следует осмотреть проводку, не повреждена ли она.

Когда требуется обращение к квалифицированным специалистам?

Следует обратить внимание на то, что большинство работ, проводимых при ремонте дизельных электростанций, требует наличия специального инструмента.

Например, большинство болтовых соединений затягивается с определенным моментом.

Поэтому, если отсутствует опыт, лучше не пытаться устранить поломку самостоятельно.

Простой ремонт дизельных генераторов под силу каждому, кто знаком с устройством автомобиля или мотоцикла. В статье представлены возможные неисправности электростанций на дизеле и методы их устранения, а также даны советы по их предупреждению.

Устройство

Главная задача портативной электростанции – преобразование механической энергии в электрическую.

Устройства, работающие на дизельном топливе, отличаются высокой надежностью работы и дешевизной эксплуатации.

Но конструкция таких генераторов сложнее, чем бензиновых, и они требуют более качественного сервиса. Поэтому для выполнения ремонта обязательно нужно знать их устройство.

Дизельный генератор, как и бензиновый, состоит из 4 основных частей:

двигатель внутреннего сгорания (он же ДВС);
электрогенератор переменного (или постоянного) тока;
муфта, соединяющая валы ДВС и генератора;
система управления.

Двигатель имеет следующие системы:

питания;
газораспределения;
смазки;
электрооборудования;
охлаждения и другие.

При этом дизель, в отличие от бензинового двигателя, не имеет системы зажигания. Свечи зажигания нужны только для запуска.

Генератор состоит из 3 основных частей:

неподвижный статор;
вращающийся ротор;
скользящий контакт (на некоторых моделях его может не быть).

В случае поломки важно правильно идентифицировать неисправность.

Иногда одинаковые внешне сбои могут быть вызваны разными причинами. А если ремонт не удается выполнить самостоятельно, тогда на помощь придут квалифицированные специалисты.

Если вы решили исправлять поломку своими руками, не забывайте о технике безопасности.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Будьте внимательны с парами бензина. Избегайте искр.
При ремонте системы электрооборудования обращайте особое внимание на конденсаторы. Даже после отключения установки на них может оставаться весьма крупный заряд. Перед работой их нужно разрядить, для этого замкните их контакты накоротко. Делать это рекомендуется через сопротивление.
Не допускайте попадания масла и бензина на резиновые и пластиковые элементы.
Подготовьте достаточное количество ветоши. При работе с ДВС ваши руки неизбежно запачкаются, а попадание грязи на электрические провода и контакты нежелательно.
Некоторые крепежные элементы могли закиснуть от времени. Для разъединения их нужно смочить керосином.
Корпус должен быть заземлен.

Возможные неисправности и их устранение

Перед ремонтом определите, чем вызваны сбои. Возможно, что неполадки происходят по причине неправильного использования генератора. Всегда начинайте ремонт от простого к сложному.

Поломки ДВС

Сначала рассмотрим неисправности ДВС. Проверку состояния топливной системы нужно начинать от бензобака к форсункам:

система должна быть герметичной, воздуха и потеков горючего не допускается;
убедитесь, что горючее поступает из бака к фильтрам грубой и тонкой очистки;
проверьте подкачивающий насос;
убедитесь, что топливо поступает к топливному насосу высокого давления (ТНВД);
проверьте правильность работы форсунок.

Чтобы проверить наличие воздуха, открутите трубки питания и покачайте топливо ручным насосом. В потоке жидкости не должно быть воздушных пузырьков. Осмотрите форсунки. Если есть нагар, попробуйте убрать его спиртом.

Если не получается, форсунки нужно заменить. Поток топлива с них должен быть плавным, в виде мелких капелек. Если это не так, нужно заменить распылители (это часть, которая находится внутри камеры сгорания).

Среди неисправностей стартера можно отметить:

плохие электрические контакты – они должны быть чистыми и блестящими;
неполадки втягивающего реле – оно подлежит замене;
перегорание обмотки – стартер нужно менять.

Если двигатель глохнет, следует предпринять следующие действия.

Проверьте систему управления – там мог сломаться один из датчиков. Иногда неисправная электроника проходит проверку тестером, поэтому для проверки ее лучше заменить заведомо рабочей.
В баке и топливных каналах может скапливаться грязь, особенно в холодное время года. Засорения нужно удалить.

Чтобы очистить сильную ржавчину внутри бака, снимите его и наберите горсть мелких камней. Далее залейте немного масла или растворителя. Энергично потрясите бак так, чтобы камни отбили все загрязнения. После этого удалите эту субстанцию и промойте внутреннюю полость.

Если наблюдается большой расход масла, нужно поменять поршневые кольца.

Для этого лучше обратиться в сервис, поскольку нужно полностью разобрать ДВС. Громкий стук появляется при неполадках подшипников, втулок и других подвижных частей.

Если изменился цвет выхлопных газов, вероятная причина – попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Для исправления сделайте следующее:

проверьте ТНВД и форсунки;
замените поршневые кольца;
проверьте уплотнительные прокладки головки цилиндров и системы охлаждения.

При нестабильной частоте вращения вала ДВС нужно осмотреть ТНВД и систему питания. То же сделайте, если через некоторое время двигатель самостоятельно останавливается или цвет выхлопных газов стал черным. Нормальный цвет выхлопа – прозрачный. Он устанавливается через некоторое время, когда испарится конденсат. Если дыма слишком много, нужно осмотреть поршневую группу и проверить компрессию.

Если наблюдается недостаток мощности, то, скорее всего, дело в системе питания. Возможные причины:

неверно настроен момент впрыска топлива;
засорение фильтров;
неисправности ТНВД;
сбился зазор в клапанах или они прогорели;
неисправны форсунки;
в выпускную систему попал посторонний предмет.

Периодически осматривайте глушитель. Из-за высокой температуры выхлопных газов он может прогореть или покрыться трещинами.

А если дизель двухтактный (изредка встречаются и такие), то он может забиться несгоревшим маслом, особенно при работе на малой мощности.

Если двигатель перегревается, проверьте радиатор системы охлаждения. Со временем он забивается отложениями, поэтому подлежит чистке или замене.

Неисправности электрической части

Если генератор не выдает нужного напряжения или оно «прыгает», осмотрите скользящий контакт. Со временем графитовые щетки стираются, их нужно заменять аналогичными.

Замасливание щеток происходит в том случае, когда на них попадает тосол или масло. Для ремонта их нужно снять, обезжирить и установить на место. Если такое случается часто, проверьте герметичность всех труб. Со временем ослабевают и пружины, прижимающие щетки к ротору. Их нужно менять или подтягивать.

Ротор должен быть надежно закреплен в подшипниках и вращаться без биения. Если оно есть, к ремонту нужно приступать немедленно, иначе подшипник разобьет посадочное место. Тогда придется менять боковую крышку.

Если произошло замыкание обмотки, необходима ее перемотка. Такое можно выполнить только в сервисном центре, так как процедура это весьма сложная. Проверяется целостность обмоток мультиметром. Сопротивление всех фаз должно быть примерно одинаковым.

Уделяйте внимание свечам зажигания. Их нужно периодически чистить от нагара, как и форсунки. Или же менять. Признак неисправности – двигатель не запускается с первого раза при исправной системе питания. Иногда сбивается и система управления, тогда нужно сделать сброс настроек. В дорогих моделях к генератору подключается компьютер, с помощью которого выполняется сброс.

Но все же неисправность легче предотвратить, чем исправлять. Сейчас мы поговорим о предупреждении поломок.

Профилактические меры

Для нормальной работы генератора относитесь к нему бережно и следуйте нескольким несложным правилам.

Четко следуйте руководству по эксплуатации.
Проверьте соответствие топлива погоде. В холодное время года нужно применять зимнее горючее. Зимой требуется более жидкая смазка, поскольку на морозе масло густеет.
Убедитесь, что мощность тока генератора соответствует суммарной мощности потребителей. Если затраты энергии превышают вырабатываемую, генератор будет работать некорректно.
Каждые 3-5 лет необходимо менять аккумулятор. За это время емкость даже самой качественной батареи снижается, поэтому она не выдает ток нужной силы. Это приводит к проблемам при запуске.
Проходите плановое ТО через определенное время работы. Обычно это 250 тысяч моточасов.
Не забывайте периодически чистить топливные и воздушные фильтры, сливать жидкость из отстойников, проверять чистоту и уровень масла.
Иногда проверяйте целостность всех болтовых соединений. От вибрации они могут раскручиваться.
Содержите устройство в чистоте. Периодически разбирайте его для чистки и смазки. Особое внимание уделяйте ребрам и радиатору охлаждения.
Не допускайте работы агрегата в сильно запыленном воздухе и при высокой влажности. Это сокращает срок его службы.
Самостоятельно провести капитальный ремонт практически невозможно. Доверяйте его только квалифицированным специалистам, которые имеют профессиональное оборудование.

Про ремонт дизельного генератора смотрите далее.

Читайте также: