Ремонт стартера ауди 100 с3 своими руками
Подвел стартер не захотел заводить с начало думал что а кум умер но нет люди поделились советом — сними и всё увидишь
Снимаем стартер:
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть гайки и отсоединить электрические провода от клемм тягового реле стартера.
3. Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.
4. Установить стартер в обратном порядке.
Разбираем стартер
1. Отвернуть гайки.
2. Снять опорную пластину.
3. Вывернуть два винта снять крышку с прокладкой.
4. Снять стопорное кольцо с шайбами.
5. Отвернуть стяжные болты.
6. Снять крышку со стороны коллектора.
7. Отвернуть гайку и отсоединить вывод обмотки статора от тягового реле.
8. Вынуть щеткодержатель из корпуса, при этом отжать пружины и вынуть две изолированные щетки из щеткодержателя.
9. Снять корпус.
10. Отвернуть три болта и снять тяговое реле с крышки. При этом якорь тягового реле должен остаться на рычаге привода.
11. Вынуть резиновый уплотнитель рычага. Снять с рычага якорь тягового реле.
12. Вывернуть ось рычага.
13. Вынуть якорь из крышки со стороны привода. Снять рычаг привода.
14. Сбить через оправку удерживающее кольцо в сторону якоря. Снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим кольцом.
15. Снять с вала якоря привод стартера в сборе.
16. У стартера Bosch 1,1kW снять редуктор. Собрать стартер в обратном порядке, при этом следует установить новое стопорное кольцо, а также смазать трущиеся поверхности деталей.
Проверка на робота способность
1. Очистить все детали стартера.
2. Проверить состояние обмотки статора. Подать на один контакт контрольной лампы переменный ток напряжением 220 В.
3. Другой контакт лампы соединить с корпусом статора. Второй провод от источника тока подсоединить к одному из выводов обмотки статора. При этом лампа гореть не должна.
4. Если лампа горит, повреждена изоляция обмотки. В этом случае заменить обмотку или статор. Так же проверить вторую обмотку.
5. Осмотреть якорь. Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступлении слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.
6. Минимально допустимый диаметр коллектора для стартера EF 12V 095kW равен 33, 6 мм, для стартера DW 12V 1,1kW – 31,2 мм. Если в результате проточки диаметр коллектора получится меньше указанного, заменить якорь. Предельно допустимое биение коллектора относительно цапф вала 0,03 мм.
7. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.
8. Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря, в противном случае якорь заменить.
9. Проверить состояние обмотки якоря с помощью лампы. Подать на один контакт лампы переменный ток напряжением 220 В.
10. Другой контакт лампы соединить с корпусом. Второй провод от источника тока подсоединять с пластиной коллектора и сердечником якоря. Лампа гореть не должна.
11. Если лампа горит, значит есть замыкание в обмотке якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.
12. Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заданий, перемещаться по шлицам вала якоря. Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны. По часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае заменить привод.
13. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заданий. Осмотреть контактные болты. Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.
14. При сильном выгорании головок развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной. Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть не изношенной стороной к контактным болтам.
15. Проверить перемещение щеток в щеткодержателе. Они должны перемещаться легко, без заданий.
16. Проверить надежность крепления держателей щеток, держатели не должны болтаться. Держатели изолированных щеток не должны замыкаться на «массу» (проверить с помощью контрольной лампы).
17. Концы пружин должны нажимать на середину щетки. Щетки, изношенные до высоты 11,5 мм в стартере EF 12V 095kW и 8,0 мм в стартере DW 12V 1,1kW, заменить.
18. Осмотреть крышки стартера. Если на них обнаружатся трещины, крышки нужно заменить. Если втулки в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т . п ., заменить крышки с дефектными втулками.
19. У стартера DW 12V 1,1kW осмотреть редуктор. Если изношены или поломаны зубья шестерен или редуктор шумит при работе, его необходимо заменить.
Пос ли всего поставил плохо крутит — оказалось проблема во передней втулки её там почти не было .
Спасибо за внимания
На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.
Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.
Одно из отличий от стартера Bosch - щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 - на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:
На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, "дизельных" стартерах - лучше все же как-то приварить.
В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие - бендикс, вилка:
В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен - поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие - вид "планетарки", на фото также указан небольшой дефект (трещина):
Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.
- в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также "удлиненная" на пару мм версия B140269.
- в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару "сотых"мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
- в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
- в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг - то аналог (не проверено) 140050 (латунь)
Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:
Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:
После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):
Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:
При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.
При помощи головки "на 10" была забита новая втулка 140653.
"Операционный" стол:
Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):
Установка щеточного узла и "натягивание" его при помощи головки на 19:
Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:
Установка втягивающего реле.
Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):
____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало - но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще. - бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось - и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго "в углу", но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего - 133566, AME 0460, 3-651
Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:
Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:
Но эту выработку можно "отменить" Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:
Разобрано на части:
Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:
Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания - неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:
Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:
Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:
Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:
Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:
Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.
Jurik-11
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Jurik-11
Я здесь живу
Вобщем "предположительные" номера для заказа оказались не правильными, а правильные - 135463 либо 1772.
Но сначала обо всем по порядку. Сначала стартер работал хорошо, но где-то через пол-года - год все-таки родной оригинальный бендикс стал "буксовать" и запуск двигателя превращался в "рулетку", "повезет"-"не повезет", бывало высаживал АКБ. Возможно на это как-то косвенно повлияла течь масла с ДВС "в сторону" стартера (течь уже устранена).
Решил я заменить и сначала (не внимательно изучив каталог з/ч Cargo) заказал "неправильный" бендикс (136257). Он-то внешне похож, но зубья больше в диаметре и имеются еще некоторые отличия, вобщем не то вот он на фото:
Еще, кстати, на том же фото видно, что пластик на родном бендиксе начал плавиться. причину этого я не понял, т.к. вроде бы после запуска стартер параллельно с ДВС не работал, т.е. когда он успевал ТАК нагреваться - непонятно.
После более детального изучения каталога и консультации со специалистами по стартерам был куплен "правильный" бендикс Ghibaudi 1772 за 18$. Бывает аналог Cargo 135463, но ориентировочный ценник на него не ниже 50-55$ (это если у хор. продавца). Видимо просто производители пользуются тем, что стартера Magnetti Marelli не так популярны, как Bosch (на который з/ч полно, легко найти даже через интернет-каталог, типо экзиста) и заряжают ценники в несколько раз выше, чем на тот же Bosch.
Вобщем, вот он Ghibaudi 1772 за приемлемые 18$:
Единственное, в чем проблема, так это латуневая втулка в нем "плотноватая", на верхнюю часть вала залазит только при помощи "набивания", а уже дальше, на части вала за стопорным кольцом, уже какой-то очень минимальный люфт, к счастью, имеется.
Установлен, работает хорошо, как долго прослужит - покажет время.
Но коль уж оригинальный бендикс остался. то почему бы его не разобрать и не глянуть, что там внутри, а, если повезет, то и разобраться, как он работает
Развальцевал при помощи отвертки (не очень удобно и быстро, надо сказать):
А вот составные элементы собраны
Ну а как работает, как я понял, примерно так. При повороте ключа шестерня бендикса выдвигается (при помощи втягивающего реле) и пытается сдвинуть маховик ДВС-а, при этом нагрузка ложится на правую (так сказать) часть зубьев и шестерня своей нижней частью пытается "затянуть" или "закатить" ролики в пространство, где меньше "места" и они там клинят, и маховик начинает вращаться со стартером вместе.
После того, как двигатель завелся и обороты ДВС начали превышать обороты вращения стартера получается так, что "обогнав" по скорости, теперь уже маховик начинает давить на "левую" сторону зубьев, соответственно ролики "скатываются" в ту часть, где им "свободно" и шестерня "расклинивается", начинает "буксовать" и теперь стартер может освободиться "от оков" и не сгореть от огромных (для него) оборотов ДВС-а.
А сам "бендикс" возвращается к себе "в логово" в момент отпускания ключа зажигания, т.е. при помощи втягивающего реле, которое "по команде" ключа, тянет вилкой бендикс назад и бендикс по косым зубьям возвращается на свое неподвижное место. Но если бы представить, что бендикс был бы цельным (без "внутренностей") - то и "вырвать" его из зацепления с вращающимся маховиком только при помощи втягивающего реле было бы проблематично. Возможно где-то ошибаюсь, просто это мое первое впечатление о конструкции.
Если уж очень надо починить старое - то можно в простом варианте попробовать растянуть пружинки (тем самым способствуя заклиниванию роликов) и (или) выточить, отрезать, вобщем изготовить новые ролики увеличенного на "немного" диаметра (+0,1мм или пару десятых мм). В моем случае причина пробуксовки стартера - скорее всего в том, что пружинки слишком "прослабли" и местами заметно "прохудились"-протерлись.
Но это все так, в крайнем случае, конечно проще купить новое и не париться. Но учитывая некоторый "дефицит" деталей на стартеры Magnetti Marelli и завышенную цену з/ч - может кому-то и пригодится данная информация.
некто Василий
я летаю
Во втягивающем реле, которое не разбирается, я продавил балты и покрутил их с нажимом, они потёрлись о медную пластину и контакт появился, а то щёлкало без проворота стартера.
была мысль просверлить отверситя и через шприц надавить контактной смазки, но стало лень.
надавлю, когда в следующий раз сломается.
ArtDen
Механик-теоретик
Только правильней будет УВС Экстраконт, она предназначена для гашения искр.
УВС Экстраконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка с искрогасящим эффектом
Смазка “Экстраконт” применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты поверхности втычных электрических контактов (рубильники, розетки и штекеры и др.)
Применение смазки Экстраконт гарантирует:
- эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медь-сталь, и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;
- низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раз и больше;
- надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта, в сравнение со стандартными контактами без смазки;
- надежное исключение электроэррозии.
Смазка Экстраконт значительно снижает трудозатраты на обслуживание искрящих разрывающихся под нагрузкой соединений.
Смазанные контакты могут выдерживать многократные токовые перегрузки и перегрев до 300°С.
Применение смазки Экстраконт делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, такие как:
- лужение контактной поверхности сплавами ПОС;
- гальванопокрытия благородными металлами;
- переходные контактные медно-алюминиевые пластины и прокладки;
- плакирование алюминиевых поверхностей медной фольгой;
- жидкометаллические индиево-галлиевые контактные прокладки;
- неспециапизированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.
Суперконт предназначен для неподвижных контактов
УВС Суперконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка
для защиты и снижения потерь электрических контактов
Применение электропроводящих смазок регламентировано изменением №3 ГОСТ 10434-82, действующим с 01.01.1991 г.
Смазка Суперконт разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта.
Применение электропроводящей смазки Суперконт позволяет при минимальном сжатии снизить сопротивление новых, свежезачищенных контактов в 2-2,5 раза, сохраняя при этом такое сопротивление контакта в течение 5 лет. Без применения токопроводящей смазки Суперконт, сопротивление алюминиевых контактов через год эксплуатации возрастает в 5-10 раз, а соответственно, в 5-10 раз возрастают и потери электрической энергии в каждом контактном соединении, не смазанном смазкой Суперконт (см. рис.1)
Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).
В отличие от обычных контактных смазок (ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, солидол, вазелин, ЭПС-98), в смазке Суперконт реализована активная многоступенчатая антикоррозийная защита в диапазоне температур от -60 до +350°С и, кратковременно, еще выше, что обеспечивает полное соответствие контактов требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности (нагревание до 400°С, п. 2.2.6). Практически это означает разрушение имеющихся на контактирующих поверхностях окислов в процессе электрохимической реакции и недопущение дальнейшего окисления контактов даже при высоких температурах.
Отчёт: Переборка стартёра от бензиновых 5-ок
Kattani » 01 июл 2011 19:18
Возможные неисправности стартёра.
1. Стартёр не крутит вообще и не издаёт никаких звуков.
Здесь нужно проверить контактную группу замка зажигания (КГ), провод от неё до клеммы втягивающего реле (красный провод, цепь 50 на замке зажигания) и силовой провод до контактов втягивающего(из области фантастики, но всё же). Небольшое пояснение по втягивающему реле. На нём может быть две клеммы(помимо 2-х силовых винтовых). Один вывод предназначен для подачи напряжения на обмотки реле, а со второго вывода снимается напряжение на пусковую форсунку. Сделано это для того, чтобы форсунка работала только во время пуска.
2. При повороте ключа слышен щелчок (или трещание), стартёр не крутит.
Здесь снова возвращаемся к устройству втягивающего реле. У втягивающего реле внутри две обмотки: втягивающая и удерживающая. Питание с КГ подаётся на обе обмотки, но удерживающая обмотка соединена непосредственно с массой, а втягивающая соединяется с массой через коллектор. Когда стартёра обесточен, то сопротивление между выводами коллектором и массой очень мало, что обеспечивает надёжное срабатывание втягивающей обмотки, а уже во время пуска, когда якорь втянулся, питание с втягивающей обмотки пропадает, а на удерживающей обмотке продолжает оставаться вплоть до окончания пуска. Если коллектор или щётки сильно изношены, контакт с массой втягивающей обмотки будет плохим либо будет отсутствовать. При этом питание будет приходить на удерживающую обмотку, но её «сил» хватит лишь на то, чтобы немного дернуть якорь втягивающего реле. При этом будут слышен щелчок. Если же слышен щелчок и притухает подсветка приборов и салона, магнитолы, то скорее всего потребуется лишь хорошенько зачистить клеммы на акб и в месте подключения массы от акб на кузов.
3. И всё-таки он вертится!(с) Но двигатель не крутит.
В этом случае бытует ошибочное мнение, что виновато втягивающее реле. Втягивающее реле коммутирует «+» акб на стартёр. И если стартёр крутит, то якорь втянулся и замкнул два мощных контакта внутри реле. В этом случае наиболее вероятная причина – это неисправность бендикса. На вид простая шестерня, но на самом деле внутри неё обгонная муфта, которая не даёт сломать стартёр в тот момент, когда пуск двигателя произошёл, а разъединение венца маховика и зубцов бендикса ещё не произошло. Также, причиной может быть сломанная вилка, через которую якорь втягивающего перемещает бендикс по валу стартёра.
4. Стартёр срабатывает, но крутит вяло, либо не крутит вообще. При этом напряжение в бортсети сильно просаживается. Если снять стартёр и подать питание, то крутит но опять же вяло. В данном случае возможен пробой обмотки ротора на его корпус, либо межвитковое замыкание. В принципе неисправность нечастая, но может иметь место. Может возникнуть из-за долгого маслания стартёром. Также из-за скопившейся угольной пыли может давать утечку на корпус щёточный узел.
Kattani » 01 июл 2011 19:19
Теперь непосредственно к ремонту(переборке) стартёра.
Снять его труда не составляет, единственное могут возникнуть сложности с отворачиванием клеммы силового провода. Лучше потратить время на отмачивание нагревание и другие ухищрения с гайкой, чем потом топать за новым втягивающим. Свернуть винтовой вывод вместе с пластиком изолятора особого труда не составит.
Фото разобранного стартёра.
Разборка также особых проблем не составит. Сразу снимаем втягивающее. Винты, держащие задний колпачок, перед откручиванием немного обстучать. Они латунные и при желании легко сворачиваются. Под колпачком снимаем стопорное кольцо. Затем выкручиваем два длинных винта и снимаем колокол. Под ним расположен планетарный привод. Вынимаем его, он ни чем не крепится. Снимаем заднюю крышку и щёточный узел. Направляющие щёток съёмные, поэтому при демонтаже следите, чтобы пружинки и направляющие не выстрелил в неизвестном направлении. Вынимаем ротор. Чтобы разобрать планетарку и снять бендикс, потребуется немного повозиться с упором бендикса на валу(поз. 13 и 14). Тут можно либо отвёрткой постепенно сковырнуть упор 14 со стопорного кольца 13, либо через длинную голову несильным ударом сбить упор с кольца, после чего вывести кольцо из проточки и снять обе детали с вала. Снимаем бендикс, затем снимаем стопор и шайбу у основания корпуса планетарки. С обратной стороны снимаем металлическую крышку с корпуса планетарки и вынимаем водило с сателлитами.
Теперь можно всё промыть от пыли и старой смазки, корпус и колокол стартёра очистить снаружи (по желанию). Внутри корпуса на пружинных держателях установлены постоянные магниты. В идеале их можно вынуть, чтобы не мешались при очистке внутри корпуса. Да и очистить их от налипших частичек металла будет проще. Коллектор очищать исключительно тканью, смоченной в бензине или карбклинере. Использовать шкурки не желательно. Либо, если есть возможность (и надобность), можно проточить коллектор на токарном станке (если есть что протачивать). Все валы отполировываем от грязи, не более. Для полировки использовал плоскую ленту (капрон или нейлон не знаю, внешний вид на фото) и абразивную пасту. Я использовал пасту для полировки хрома. После того как всё отмыто, можно приступать к дефектовке. Разобранный стартёр на фото.
Kattani » 01 июл 2011 19:23
Дефектовка и выбор деталей.
Мой стартёр имел номер 0001108026(027), по VAG 035911023N. Судя по каталогу Wood Auto(ссылка) есть однотипные стартёры, но имеющие несколько другие номера:
0001108001, 0001108002, 0001108007, 0001108009, 0001108010, 0001108026, 0001108027, 0001108028, 0001108029, 0001108072, 0001108073, 0001108101, 0001108102. Для всех была указана одинаковая мощность (правда почему-то 1кВт, а не 1,1кВт) и число зубьев бендикса (9). Отличий в применяемых з/ч между ними не заметил, поэтому в чём различие так и не понял. Эти номера стартёров полезны при подборе з/ч по каталогу Cargo, т.к. номер своего стартёра я там не обнаружил, зато на модификацию 001, например, они присутствовали.
Замеряем диаметр коллектора. Минимальный диаметр 31,2 мм. Коллектор должен быть равномерно сточен, без канавок.
В букваре также описана проверка изоляции обмоток ротора:
«Проверить состояние обмотки якоря с помощью лампы. Подать на один контакт лампы переменный ток напряжением 220 В. Другой контакт лампы соединить с корпусом. Второй провод от источника тока подсоединять с пластиной коллектора и сердечником
якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит есть замыкание в обмотке якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.»
Понятно, что если стартёр крутил, то с большой долей вероятности можно сказать, что эта проверка ничего не даст и смысла делать её нет. Особо пытливые могут проверить, не забывая о ТБ при работе с электричеством. Скажу сразу, что использовать 12В и такую же лампочку будет не совсем корректно, т.к. сопротивление изоляции проверяется обычно при напряжениях порядка сотен вольт. Номер нового якоря по Cargo 132816.
Минимальная длина щёток составляет 8 мм. Именно длина, а не их вылет из щёткодержателя. Сами щётки должны плавно, без заеданий ходит по направляющим.
Втулки дефектовать смысла нет. Они под замену без вариантов.
Всего в стартёре 4 втулки(жирным выделены размеры, снятые с родных втулок):
- в колоколе ( 16,05х11,9х14,25 16,11х12,09х14 VAG 028911257, Cargo 140017)
- в корпусе планетарки ( 22,15х18,1х7,4 22,1х18х7,4 VAG -//-, Cargo 140251, Cargo 141099)
- в водиле ( 11,1х8,1х8 11,12х8,1х8 VAG -//-, Cargo 140249, Cargo 141118)
- в задней крышке ( 14х10х10 14х10х10 VAG 035911213B, Cargo 141119, Cargo 140208, Cargo 140014, Cargo 140319. У 2-х последних длина чуть больше (13 и 12 мм))
ЕТКА знает только 2 втулки: переднюю и заднюю. Две остальные были измерены и подбирались по каталогу фирмы Cargo. Втулку в корпусе планетарки можно поменять отдельно, либо вместе с корпусом планетарки (Cargo 131503). Сам корпус (вместе с втулкой) был чисто случайно обнаружен на ближайшем авторынке за смешные 200р.
Продавец уверял, что номера на эту деталь нет, т.к. такой детали нет в ЕТКА. Уже потом, изучая каталог Cargo, я понял откуда ноги растут. Т.к. в старом корпусе следов и износа зубьев и трещин не обнаружил, то втулка из нового корпуса перекочевала в родной. Втулку в водиле
я не поменял по двум причинам: о каталоге Cargo узнал уже после сборки, и как её вынимать также узнал после сборки. А вынимается она просто: в неё вкручивается метчик и, если втулка не проворачивается, то вместо метчика вкручивается болт, и втулку вытягивают за него, либо вытягивают за сам метчик. Остальные втулки выбиваются подходящими выколотками. Например, головками из набора.
Если возникли трудности с приобретением втулок, то можно подобрать другие подходящие. Но с одной оговоркой: использование втулок выточенных из обычной бронзы/латуни/ меди не допускается. Дело в том, что втулки для подобного применения изготовлены с использованием графита (медно-графитовые) и являются т.н. самосмазывающимися. Обычные втулки быстро износятся.
Ещё в каталоге Cargo есть ремкомплект 133309, который содержит корпус планетарки, 4 втулки и щётки. Судя по аннотации, он подходит для стартёров серии 0001108ХХХ.
Сателлиты, , также сидят на подшипниках судя по всему и в каталоге Cargo, опять же вроде бы всё есть, но заморачиваться не стал.
Бендикс(VAG 035 911 335 C , Bosch 1 006 209 506, Cargo131104) осматривается на предмет целостности и формы зубьев, и, если проблем с ним не возникало, то оставляем его. Если присутствовала неисправность, описанная в п.3, то бендикс под замену, хотя слышал, что его возможно отремонтировать путём разборки и промывки, либо просто долгим замачиванием в какой-нибудь очистителе. При наличии времени и отсутствии денег можно попытаться заморочиться подобным секасом. Стоит отметить, что новый бендикс Бош, несколько отличается по виду от родного: общая длина у них одинаковая. А вот высота корпуса обгонной муфты у нового немного меньше. (слева новый, справа-родной)
Переходим к электрической части.
О щёточном узле чуть подробнее. В продаже имеется как целый щёточный узел(VAG 078 911 209 , Bosch 1 004 336 403), так и щётки отдельно (Bosch 1 004 320 113). Конечно, можно сэкономить и купить только щётки, но тогда придётся придумывать, как крепить их выводы. В заводском исполнении они прихвачены контактной сваркой. Припаивать же их паяльником не допустимо, т.к. во время пуска токи через них достигают величин несколько сотен ампер и такие соединения попросту отвалятся.
Ещё хотелось бы сказать по поводу з/ч предлагаемых в ЕТКА. Там присутствует ремкомплект стартёра (VAG 035 911 320 A, Bosch 1 007 010 039), внешний вид на фото.
Содержит в себе кучу всяких резиновых деталек, немного стопорных колец и шайб, несколько упоров вилки и войлочные шайбы. Более-менее полезны разве что войлочные шайбы, хотя вполне можно оставить и старые, если хорошенько промыть их Шайбы и стопоры могут пригодиться при утере родных во время разборки. Из резиновых деталек можно использовать демпфер упора вилки и изолятор плюсовой шины щёточного узла. Судя по всему набор под разные типы генераторов, поэтому там такая солянка. Покупал его исключительно из познавательных целей.
Kattani » 01 июл 2011 19:27
Итак, всё отдеффектовано, что необходимо будет заменено. Можно приступать к сборке.
Начинаем с планетарки. Вставляем в корпус планетарки водило и добавляем на зубцы немного смазки. Принцип «лишнее само выйдет» здесь не применим, по той причине, что в мороз большое количество смазки может замёрзнуть, что не самым лучшим образом скажется на здоровье планетарки или ещё того хуже всего стартёра. Я использовал ШРУС-4. Ставим на место заднюю крышку планетарки, устанавливаем шайбу и стопорное кольцо.
Шлицы вала, по которым ездит бендикс, смазываем небольшим количеством смазки. Надеваем на вал бендикс. Потом надеваем упор бендикса, чашкой вверх, после чего проталкивает по валу до проточки стопорное кольцо.
Перед тем как одевать стопорное кольцо на вал проверяем, не имеется ли на его концах зазубрин, которые могли появиться во время съёма. При необходимости убираем их надфилем. Чтобы защёлкнуть на стопорном кольце упор, использовал нехитрую приспособу их двух ключей на 13.
Общий вид собранной планетарки с бендиксом.
Запрессовать переднюю и заднюю втулки удобно самодельной приспособой, конструкция которой ясна из фото.
Втулка в корпус планетарки ставится от руки или приспособой описанной выше. В водило - через подходящую оправку.
Со стороны коллектора на вал последовательно надеваем металлическую шайбу
и два фетровых кольца, смоченных жидкой смазкой.
Потом надеваем на коллектор щёточный узел.
На новом узле присутствует бобышка, которая раздвигает щётки и делает удобным одевание на коллектор. Если используется старый щёточный узел, то можно смастерить нечто подобное. Далее вставляем эту конструкцию в корпус с тыльной стороны, придерживая её за вал с обратной стороны. Ориентируем щёточный узел так, чтобы он совпал своим изолятором плюсовой шины с вырезом на корпусе. Сверху прикрываем задней крышкой и фиксируем вал стопорным кольцом.
В задний колпачок набиваем немного смазки и ставим его на место. Планетарку ставим в колокол, можно поменять демпфер упора вилки на новый из ремкомплекта.
Соединяем корпус с колоком, стягиваем винтами.
Перед установкой втягивающего реле (на фото не показан) его следует просто очистить, особенно якорь. Смазывать не надо, т.к. в мороз может замёрзнуть. Ещё есть момент с теплоизоляцией втягивающего. Согласно ЕТКА теплоизоляционный экран ставился только на двигатель МС. Сам экран представляет из себя обычный термо-бутерброд: с 2-х сторон теплоотражающий материал, а между ним что-то вроде войлока. Кусок этой теплоизоляции окутывает корпус втягивающего и закрепляется на нём подходящим хомутом. Подсоединяем плюсовой вывод от щёточного узла к соответствующему контакту втягивающего.
Проверяем работоспособность подключением «-» акб на корпус стартёра, а «+» кидаем на вывод втягивающего, к которому прикручен гибкий вывод от щёточного узла.
Причины переборки: металлический звук на холодную при работе стартера и пару секунд после старта двигателя, отказ в работе стартера и втягивающего при температуре на улице выше +30 и горячем двигателе
Инструмент: Накидные ключи и головки на 6, 7, 13, 16, 17, «ударная отвертка» с крестом.
Стартер на двигателе AAR ( или по старому NF) расположен справа от двигателя по ходу движения под выпускным коллектором и «штанами». Доступ к нему легче получить на эстакаде или яме снизу, сняв пластиковую защиту двигателя (если еще есть). Возможен доступ и после поддомкрачивания передник колес до начала отрыва от земли (как я и сделал у себя на даче).
1. Снятие
1.1. Снять клемму с аккумулятора – ОБЯЗАТЕЛЬНО
1.2. Снизу найти стартер и открутить ключом на 13 крепление к втягивающему реле «+» проводов от генератора и аккумулятора
1.3. Снять сигнальный провод от замка зажигания к втягивающему реле
1.4. Открутить нижний болт крепления стартера с головкой на 16 и гайкой на 17. Болт проходит через крепление коробки к двигателю. Вынуть болт.
1.5. Сверху, из-под капота открутить верхний болт крепления (он без гайки). Он находиться на корпусе коробки со стороны моторного щита самый нижний (не перепутайте с другими болтами крепления коробки). Головка на 16. Ключ ставится воротком наверх, для отворачивания его необходимо тянуть на себя с противоположной стороны машины, перегнувшись через весь двигатель. Необходимо приложить большое усилие , если стартер десять лет не снимали. В моем случае не удалось найти удлинитель для ключа, и моей массой в 62 кг сдвинуть болт не удалось. Рассказываю простой прием для увеличения усилия: ключ стоит воротком вверх, правое колесо вывешено и отверстие к крыле для рулевой тяги открыто. В это отверстие просовываем подручный брусок сечением около 50*50мм и длиной не менее 500мм и прямо упираем его в верхнюю часть воротка. Таким образом для отворачивания мы должны не тянуть ключ, а толкать брусок упираясь в землю со всей дури (мне это сильно помогло на второй машине). Вынуть болт.
1.6. Снизу раскачиваем стартер за корпус и вытаскиваем его вперед на 5мм. Далее он у нас в руках.
2. Переборка
2.1. Открутить ключом на 13 крепление к втягивающему реле «-» провода от корпуса стартера
2.2. Открутить болты крепления втягивающего. Говорят в некоторых модификациях это три болта с головкой на 8, но у меня на двух машинах эти болты оказались с головками «в потай» под крестовую отвертку. Эти болты посажены при сборке на фиксатор резьбы. Простой отверткой мне их сдвинуть не удалось. Напрашивается вывод что помогла бы ударная отвертка, но так как дело было на даче и стартер в руках, то пришлось применить «дедовски» метод. Куском полотна от ножовки по металлу я пропилил в головках плоский шлиц, и вывернул их более мощной отверткой. Получилось некрасиво, но… результат налицо. Втягивающее закрыто теплоотражающим покрытием. Оно может быть двух типов – фольгированный материал, приклеенный к корпусу ( более раннее исполнение) или металлический съемный стакан. Если у вас приклеенная защита, то при промывке старайтесь ее не повредить.
2.3. Открутить два болта , проходящие вдоль всего стартера. Головка в них на 7 или на 6.
2.4. Разделить стартер и втягивающее на две части
2.5. Разделить редуктор и корпус
2.6. Промыть все детали бензином. Грязи там будет столько, что сам двигатель стартера пришлось отмачивать в двух литрах бензина, периодически полоща его. Разбирать двигатель стартера я не стал, так как не хотел заморачиваться с обратной сборкой щеточного узла, на который я не жаловался.
2.7. Высушить все тщательно. Бензин сохнет достаточно быстро.
2.8. Провести осмотр всех деталей на предмет поломки или износа. (У меня таких замечено не было)
2.9. Смазать все детали (по совету опытных переборщиков) силиконовой аэрозольной смазкой (например от ВЭЛВ).
2.10. Смазать детали редуктора тугоплавкой силиконосодержащей смазкой. Она существует у многих фирм. На худой конец можно использовать ШРУС, но не переборщите, чтобы она не попала потом в двигатель. Прошу обратить внимание что густой смазкой обрабатывать только шестерни редуктора.
3. Произвести аккуратную сборку стартера в обратной последовательности
4. Чтобы убедиться в его работоспособности , возможно проверить его не устанавливая на авто. Для этого необходимо два толстых медных провода ( желательно те, что используются для пуска авто от другого аккумулятора). При соединить «-« провод к корпусу стартера. «+» провода необходимо одновременно присоединить и к двум контактам на втягивающем ( болт на 13 и клемма ). Удерживайте стартер рукой, чтобы при срабатывании втягивающего он не упал. Убедитесь что после правильной подачи питания шестерня выдвигается вперед и стартер начинает вращаться без посторонних звуком, при работе не происходит обратного утапливания шестерни до снятия напряжения
5. Поставить стартер на авто. Закрепить два болта, присоединить оба провода и подключить клемму аккумулятора.
6. Проверить как заведется 8-)
Учил друга ездить он не смог тронутся и сразу заглох. Но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. Что случилось со стартером или это уже проблема с маховиком?
На горячем двигателе стартер не крутит. На холодную заводит без проблем. Постоит минут 30-40, заводится без проблем.
Наверное бендикс провернул — под замену
@andrienko.1966 --> А в этот момент бендикс находился в зацеплении или как? Поэтому сдох?
@andrienko.1966 --> Я понял вопрос так - мотор заработал , но стартёр не был отключен - то бендикс кончился . И сейчас при пуске стартёра - треск . Если тишина - то разряжен акб, проблема с контактами ключа зажигания. Но лучше снять и проверить работу стартера и определить неисправность .
@andrienko.1966 --> Александр да первый пример с стартером и после треск
Всё будет хорошо!
А не сломался ли замок зажигания?
На эту мысль наводят ваши слова в вопросе «но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. » Потому как, если после того как мотор заглох, то замок зажигания обычно блокируется на поворот для запуска стартером, пока вот именно не повернуть ключ назад, в исходное положение. Может ваш ученик эту блокировку сломал, потому и не включается стартер.
Если зажигание включается, то есть приборный щиток работает, то стартер можно проверить перемкнув на нём силовые болты (вернее, эти болты на втягивающем реле стартера), и в то же время подать напряжение и на управляющий контакт втягивающего — исправный стартер должен заработать и запустить двигатель.
Вообще, стартер не так просто сжечь. Это «долгоиграющий» электро агрегат.
Оставить включенным стартер и поехать, это же надо одной рукой постоянно держать ключ включенным, тогда как при запуске мотора и трогании автомобиля с места, руки сами стремятся на руль, про замок уже там не думает голова, ключ бросают почти автоматически.
@andrienko.1966 --> Анатолий да после того как он заглох он ключ не вернул в исходное положение, а начал сразу повторно заводить и раздался треск. Я знаю если заглох то ключ надо вернуть в положении lock, а он начал поворачивать ключ после того как заглох с положения ON
@andrienko.1966 --> Ну если он не вернул назад в положение lock, то должен сопротивляться ключ на включение стартера. А если человеку удалось провернуть ключ, значит он сломал замок. Либо этот фиксатор в замке уже был сломан раньше.
Читайте также: