Ремонт обгонной муфты стартера квадроцикла
В конце зимы (в феврале 2017 года) начал замечать, что старт движка происходит не всегда. Особенно на разогретом двигателе — через раз. А еще через месяц и уже через два — на третий. Проблема проявлялась следующим образом.
При повороте ключа зажигания слышен характерный звук вращения стартера и щелчок выжимной вилки бендикса. Но запуск двигателя не происходит. Компетентные товарищи сразу определили проблему. Это оказалась обгонная муфта бендикса. ЕЁ задача заключается в том, чтобы передать вращающий момент от вала стартера на маховик двигателя. В момент старта, по средствам электродвигателя, начинает вращаться вал стартера и обгонная муфта с шестеренкой. Цилиндрики (или шарики) под воздействием пружинок зажимают муфту на валу. Тем самым фиксируя шестеренку передающую вращающий момент на маховик. (кому интересен принцип работы — гуглите) Так должно происходить в идеале.
Но из-за износа (или засорения) каналов по которым перемещаются цилиндрики. Не происходит фиксация муфты с шестеренкой на валу. И стертер вращается в холостую. Не передавая вращения на маховик.
Ремонт самой муфты достаточно сложен — но возможен. Требуется развальцовка обжимного корпуса. А потом либо замена цилиндриков (если они повреждены), что бывает реже, так как цилиндрики должны быть из каленого металла — как в подшипниках. Либо банальная чистка каналов по которым они двигаются. А потом обратная завальцовка корпуса. Именно завальцовка и является наиболее трудоемким процессом.
Поэтому я выбрал вариант замены обгонной муфты целиком, в соответствующей профильной мастерской по ремонту генераторов и стартеров. Снял с автомобиля стартер и и отвез в мастерскую. Предварительно позвонив и выяснив наличие заменной детали. Замена обгонной муфты заняла не более 30 минут. Но по деньгам обошлась в 2800р. Что на мой взгляд дорого. Хотя мастер и заверил меня, что поставил хорошую дорогую (не китайскую) муфту. Но лучше заказать муфту заранее (цена оригинала около 800 руб.).
И по возможности заменить самостоятельно.
Я же самостоятельно только разобрал и почистил сам стартер. И так, как не смог открутить бендикс. Винты закисли и был риск свернуть шлицы. А там 3 винта со шлицами под "звездочку". В мастерской имеется спец инструмент (ударная отвертка). И они смогли открутить винты без нарушения шлицев.
У меня не было возможности повторно снимать стартер. Гараж с ямой дали только на 1 день. А без ямы снять стартер очень затруднительно.
Снимать стартер лучше снизу. Вначале снимаем обе защиты. Большую защиту двигателя и нижнюю защиту радиатора. Это узкая немного гнутая полоса металла к которой прикручивается на 3-х болтах лист защиты двигателя.
Далее откручиваем 3 болта крепления стартера к двигателю. И еще, торцевой головкой, 2 гайки (одна большая и вторая поменьше) крепления проводов к стартеру. Затем немного поворачивая стартер — вынимаем его из посадочного места. НЕ ЗАБУДЬТЕ предварительно скинуть провода с АКБ. Иначе можно получить КЗ замкнув случайно контактными винтами корпус и контакт проводов.
Одна из наиболее частых поломок квадроцикла Stels 300 случается в системе пуска двигателя. Проявляется поломка таким образом- при нажатии на кнопку ПУСК, слышно лишь как электростартер работает в холостую, а коленвал в это время не вращается. Нет зацепления шестерни электростартера с коленвалом. В таком случае необходимо менять обгонную муфту электростартера Stels 300. Обгонка на квадроцикле Stels 300 находится с правой стороны двигателя, по ходу движения. Для её замены необходимо 1. слить масло из двигателя. 2. открутить пластиковую обшивку на правой стороне. 3. открутить и снять тяги включения передач от ручки переключения к редуктору. 4. отключить соединительную фишку выходящего из генератора жгута проводов. Когда вышеперечисленные процедуры сделаны, можно откручивать правую крышку двигателя Stels 300. Здесь понадобится готовка на 8 и ключ трещотка. Убедившись в том что болты крепления правой крышки двигателя выкручены, можно приступить к её снятию. Как обычно алюминий закисает и снять крышку не всегда просто. Мы используем в таких случаях резиновый молоток. Обстукиваем крышку Stels 300 со всех сторон и она начинает отходить от двигателя. Удастся ли сохранить целой прокладку, это дело случая. Поэтому перед заменой обгонной муфты на квадроцикле Stels 300 нужно обзавестись новой прокладкой правой крышки двигателя. Сняв правую крышку, что бы добраться к обгонной муфте, необходимо открутить гайку крепления ротора, на котором собственно и крепится обгонка. Далее нам понадобится спец. съёмник ротора Stels 300, с помощью которого можно снять ротор с коленвала. Обгонная муфта находится на обратной стороне ротора и крепится к нему на шести болтах с внутренней стороны маховика. Выкручиваем болты крепления обоймы и обгонная муфта легко снимается с ротора. Таким же образом устанавливаем новую обгонку и двигатель можно собирать. Рекомендуем внимательно проверить не попали ли остатки старого развалившегося подшипника в двигатель и всё тщательно промыть. Перед установкой новой прокладки, обязательно удаляем остатки старой и только после этого крышку можно крепить к двигателю ATV Stels 300. Затем заливаем масло (Motul 5W40) по уровню, в двигатель и устанавливаем тяги включения передач. Подключаем фишку электропроводки и двигатель можно заводить. После сборки запускаем двигатель и проверяем не подтекает ли масло из под крышки. В заключении крепим пластиковую обшивку. Ремонт обгонной муфты Stels 300 можно считать законченным.
Владельцы двигателей со стартером, примерно через год сталкиваются с одной и той же проблемой – проскальзыванием обгонной муфты стартера. Проскальзывание происходит по нескольким причинам, с которыми сейчас и ознакомимся.
Главная причина в износе роликов обгонной муфты.
Износ может быть разной степени. Первый вариант это просто равномерный износ роликов по окружности.
Но вот у школо-гонщиков бывает так, что ролики становятся как гайки, с ровными такими гранями …идиотизму нет предела я вам скажу, даже выколотые куски из роликов…
Но для износа роликов так же существуют свои причины, и одна из них, это разбитые посадочные места, из-за которых ролик западает, и безнадежно трется об цапфа коленвала тем самым изнашиваясь.
Износ посадочных мест так же бывает разным. Это могут быть просто следы работы.
И в противовес этому вот вам образец, после школо-гонщиков.
Тут я думаю комментарии просто излишни.
Тут как бы уже не рабочий износ, а сквозные дыры …и это грустно.
Но и на этом не все, износ роликов, так же может происходить, из-за просевших пружин.
Если пружины просели, то при запуске их усилия не хватает, чтобы полноценно прижать ролик к цапфе коленвала, и проскальзывание становится неизбежным, так, как стартер крутит, а должного прижимного усилия нет, и ролик изнашивается об коленвал .
Ну и последняя причина износа, это попытки запуска двигателя на севшем или заведомо неисправном аккумуляторе. При таком запуске стартер крутится не в полную силу и центробежная сила слишком мала, чтобы ролики разошлись, в итоге раздается хруст, лязг и прочие металлические звуки. Все эти посторонние звуки естественно не несут за собой ничего положительного, это звук все того же проскальзывающего ролика ….
Ремонт этих устройств, при наличии инструментов и оборудования, не только возможен, но и интересен. Многие владельцы квадроциклов ремонтируют свои транспортные средства исключительно собственными руками. Так они добиваются необходимых показателей – надежной замены износившихся узлов, поврежденных деталей, устранения неочевидных неполадок, качественных регулировок, где это требуется.
Возможные поломки
Квадроциклы, как и другие транспортные средства, работающие с использованием мощности двигателя внутреннего сгорания и других сопрягаемых, конструкционных устройств, нередко ломаются. На фоне банальных неполадок (перегоревшей лампочки фары, изнашивания расходных элементов тормозной системы и всевозможных форс-мажорных ситуаций вроде прокола колеса) случаются и серьезные неисправности. И к устранению сложных сбоев, замене крупных деталей нужно быть готовым.
Подавляющее большинство современных квадроциклов, поставляемых в страны СНГ, собираются на заводах в Китае. Дешевые, а иногда и дорогие модели таких транспортных средств оснащаются низкокачественными деталями, с механическими дефектами, а регулировочные узлы настроены с ошибками. Поэтому многие счастливые обладатели нового приобретения нередко сталкиваются с поломками, не проехав на своем квадроцикле и сотни километров.
Транспортное средство рассчитано на эксплуатацию по бездорожью:
- прыжкам с относительно больших высот;
- преодолению ям, рытвин, водных преград;
- поездок по грязи, пыльной, ухабистой дороге, гравию.
Поэтому неисправности зачастую проявляются фактически сразу после старта. Знать устройство квадроцикла очень полезно. Поломка может возникнуть в любую минуту, когда помощь автосервиса будет недоступна. В этом случае выручат только собственные знания и наличие необходимых инструментов.
Учитывая тот неоспоримый факт, что данное транспортное средство создавалось именно для поездок по бездорожью, а также для преодоления препятствий на пересеченной местности и участия в различных соревнованиях, можно догадаться, что основная нагрузка при эксплуатации квадроцикла ложится именно на ходовую часть, подвеску. Следующим по списку обычно ломается пластик, далее выходит из строя двигатель, а потом и другие элементы, обеспечивающие движение четырехколесной мототехники.
Перед началом ремонта необходимо подготовить рабочее пространство. Обеспечить себя профессиональным инструментом, подъемным механизмом, оригинальными деталями, расходными материалами. Если ремонт выполняется впервые, новичку желательно тщательно запоминать порядок разбора узлов, а лучше все параллельно снимать на камеру смартфона, чтобы впоследствии не возникло трудностей со сборкой механизмов.
Признаки очевидных неисправностей в механических узлах – скрежет, постукивания, скрипы. В электрооборудовании – отказ одной или нескольких электронных систем. Основные неполадки можно ожидать от ключевых вспомогательных деталей:
- задней, передней оси;
- двигателя;
- обрыва ремня вариатора;
- поломки пластика.
Снятые конструкционные элементы следует внимательно осмотреть на наличие повреждений и при необходимости заменить новыми комплектующими. Также нелишне поменять расходные материалы – масло, сальники.
Как отремонтировать?
Если при изготовлении задней оси использовался низкокачественный материал, а владелец четырехколесной мототехники предпочитает экстремальную езду по пересеченной местности, в скором времени такому гонщику потребуется набор инструментов и запасные части. Туристы тоже не могут рассчитывать на длительный срок использования, так как нередко перегружают квадроцикл различными баулами со снаряжением, пропитанием и особенно – если катаются с пассажиром на заднем сиденье.
Основные предвестники поломок ходовой части:
- скрежет;
- постукивание оси при движении;
- нехарактерный гул.
Если в поездках по пересеченной местности, на трассе подклинивают задние колеса или появился люфт на колесной паре – это тоже тревожный сигнал, указывающий на серьезные неполадки.
Выйти из строя могут следующие узлы.
- Задняя ось деформировалась или сломалась. Появившиеся стуки после крутого прыжка будут тому доказательством.
- Подшипник или сальник. Эти расходные материалы часто требуют замены в любом автотранспортном средстве. Не исключение и квадроциклы.
- Шлицы на ступицах поломались. Неисправность доставит немало проблем.
Перед ремонтом китайских и прочих моделей необходимо продумать вопрос поднимания техники на определенную высоту, чтобы открыть доступ к механизмам, расположенным снизу.
Срочный ремонт квадроциклов включает в себя определенные этапы работы:
- демонтаж цепи;
- откручивание тормозного суппорта;
- снятие шплинтов.
Чтобы освободить звездочку, необходимо открутить болты и гайки. Дальше аккуратно выбить ось. Теперь можно приступать к осмотру основной детали и вспомогательных узлов, расходных материалов – подшипников, сальников.
Ремонт пластика – дело времени, и рано или поздно гонщик придет к такому умозаключению, если обожает экстремальные поездки, где часто преодолевает сложные препятствия по закоряженным местам, гравийным покрытиям. Пластиковые части после ударов нередко заклинивают между другими узлами в корпусе квадроцикла. Для восстановления поверхности поврежденную деталь нужно нагреть. Чтобы выполнить ремонт наиболее качественно, лопнувший или погнутый участок целесообразно демонтировать.
Починить треснутую плоскость можно с помощью мелкоячеистой сетки из нержавеющей проволоки. Она тоже нагревается и впаивается в пластик. Для маскировки места ремонта можно использовать смолу или двухкомпонентный жидкий пластик. Финальная манипуляция – обработка поверхности мелкой наждачной бумагой. После выполнения необходимых работ отремонтированный участок красится в основной цвет детали.
Если водитель наблюдает падение мощности и чувствует запах жженой резины, очень возможно, что придется менять ремень вариатора. Длительность эксплуатации такого расходного материала зависит от стиля вождения. В начале ремонта потребуется снять крышку с трансмиссии – демонтировать необходимые элементы, открыть нужные защелки. Дальше ослабить крепежный болт для расширения шкивов. После этого можно снять поврежденный ремень и установить новый.
Если мототехника не эксплуатируется длительное время, очень возможно, что потом будут проблемы с запуском двигателя. Если горючее в баке присутствует, необходимо проверить аккумуляторную батарею. Она может разрядиться по причине не выключенного ранее электрооборудования. При этом, как правило, наблюдается падение вольтажа, полная разрядка АКБ. В числе прочих поломок, когда мотор не заводится, – неполадки в функционировании стартера, топливного насоса, декомпрессия двигателя.
Также любители экстремальных поездок по бездорожью отмечают еще одну типичную поломку. При интенсивных нагрузках нередко выходит из строя обгонная муфта стартера. Чтобы поменять деталь, необходимо:
- снять пластик;
- открутить болты крышки двигателя;
- зафиксировать ротор, вставив штырь в характерное отверстие;
- выкрутить прочие болты и гайки, блокирующие доступ к устройству;
- снять ротор;
- удалить шпонку на валу;
- демонтировать шестерню с обгонной муфтой;
- поставить новую деталь;
- собрать квадроцикл и проверить работоспособность механизмов.
Наравне с описанными неисправностями, в зависимости от модели транспортного средства, из строя могут выйти:
- электроусилитель руля;
- подвески, пневмоподвески;
- сцепление.
В редких случаях приходится ремонтировать раму, но с пробоем колес гонщики сталкиваются гораздо чаще.
Рекомендации
Чтобы неполадки не застали врасплох (на трассе, пересеченной местности) с собой необходимо возить инструменты: ключи, отвертку, а также комплект для ремонта шин. Проколы колес – нередкая ситуация, и для быстрого решения проблемы потребуется небольшой набор, в который входит тюбик с клеем, шило, специальные жгуты, нож.
Несмотря на то, что четырехколесная мототехника предназначена для езды по бездорожью и преодолению препятствий, обращаться с квадроциклом следует аккуратно и регулярно контролировать техническое состояние узлов, деталей. Также нужно своевременно менять расходные материалы. Если выполнять эти несложные рекомендации, машина без ремонтов проездит длительный срок.
В следующем видео показан процесс ремонтирования квадроцикла.
Может кому пригодится – практика ремонта обгонной муфты стартера (он же бендикс). Разборка самого бендикса труда не представляет, описывать не буду. Чтобы снять подшипники, надо зажать бендикс в тиски и двумя крепкими отвертками, как рычагами, потихоньку выдавить их с посадочного места.
Остается самое проблемное место – шестерня обгонной муфты. Разбирается с помощью знакомого токаря – с задней стороны вынимается шайба с запрессованной в ней втулкой. Внутри находится еще одна шайба и 6 роликов с 6-ю пружинками. С обеих сторон в шестерню запрессованы бронзовые втулки. Обе втулки были заменены на капролоновые. Капролон (полиамид) - полимерный материал, обладает низким коэффициентом скольжения, высокой прочностью, износостойкостью, стойкостью к ударным нагрузкам; рабочая t 100-110°С , кратковременная t 160-180°С , t плавления 220-225°С; хорошо обрабатывается на токарном станке, по сроку службы превосходит бронзу. При изготовлении обратите внимание токаря, что втулка снаружи имеет буртики для фиксации. Внутренний диаметр втулки точится точно по валу с нулевым допуском.
Ролики оказались целые, а вот пружинкам пришел кирдык, в живых осталась только одна. Пружины фасонные, прямоугольного сечения, диаметр проволоки 0,7 мм. Пришлось изучать методу изготовления пружин и делать их самому. Вкратце это выглядит так: Изготовил оправку по внутреннему размеру целой пружинки. Нашел несколько пружин, работающих на сжатие с толщиной проволоки 0,8мм, раскрутил и выпрямил. Затем на оправке закрутил по новому сечению, снял с оправки и двумя круглогубцами придал им окончательную форму. У родной пружины 6 витков, на вновь изготовленных я сделал по 5 (изготовленные пружины были ощутимее жестче родной). Растянул пружинки на 15мм, затем сделал нормализацию пружинок. Нормализация пружины (низкотемпературный отпуск), проще говоря, – это мероприятия по приданию свойств памяти для собственноручно свитой из проволоки пружины. То есть вы свили пружинку, сжали ее, и если через некоторое время ее отпустить, то она не вернется на прежнюю длину, а вот нормализованная будет возвращаться раз за разом. Первый раз у меня так и получилось, пружины просели за несколько месяцев эксплуатации стартера. Готовые пружинки надел на оправки, положил в духовку газовой плиты (туда же градусник на 300°С) и в течении часа пек их при 180-200°С (отпуск проводится при 180-220°С). Выключил газ и все оставил остывать. После того как все остыло, провел проверку изготовленных пружин. Каждую пружинку максимально сжимал в тисках на 3 часа, после этого снова проверил длину каждой пружины. Из 9-и изготовленных пружин две просели, остальные остались такой же длины.
После всех мероприятий собрал шестерню, причем пружинки ставил, так, чтобы их кончики не закусило вращающимся валом. Смазывал все тонким слоем ЦИАТИМ 221, т.к. эта смазка не замерзает и при -40°С (вчера проверил, ночью было -42°С). Поставил на место обе шайбы, наружную – по трем точкам зафиксировал импульсной сваркой. Теперь посмотрим сколько отработает эта деталька (в Экзисте, кстати, она стоит около 6 т.р.).
Фотки есть,но не умею вставлять.
Читайте также: