Ремонт натяжителя ремня генератора тойота
1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или по-вреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. (1ZZ-FE, 1AZ-FSE) Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
Надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня.
Для того чтобы заменить (снять) ремень, медленно переместите натяжитель (утапливая шток гидронатяжителя), как показано на рисунке.
3. (1NZ-FE) Проверьте натяжение ремней привода навесных агрегатов. Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней. Номинальный прогиб: ремень привода генератора:
новый. 7,0-8,5 мм
бывший в эксплуатации . 11,0-13,0 мм
ремень привода насоса ГУР:
новый. 8,0- 10,0 мм
бывший в эксплуатации. 11,0 -13,0 мм
1 - насос ГУР, 2 - генератор, 3 - насос охлаждающей жидкости, 4 - коленчатый вал, 5 * компрессор кондиционера.
- Термин "используемый ремень” относится к ремню, проработавшему более 5 мин.
- После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.
- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.
4. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора.
а) Ослабьте болты крепления ЯАМ и ”ВИ, указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления и В" и А
5. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса ГУР (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и В, указанные на рисунке
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".
Натяжитель ремня навесного хозяйства у мотора 1ZZ типа рычаг, с роликом на одной стороне и гидроупором на второй. Вещь по каталогам запчастей цельная и меняется только в сборе. Но цена на него в Экзисте на сегодняшний день 9215 рублей, поэтому никто его в сборе не меняют, меняют просто ролик.
Накануне из моторного отсека начали доносится свистяще-скрипящие звуки с левой стороны мотора. Ролик натяжителя менял уже давно, 70 тысяч километров тому назад, так что он требовал замены. Поменять ролик просто так не получится. Тойотовцы любят нестандартные болты, там где их крутить нельзя. Вот и на этом рычаге болт ролика такой (фото из интернета)
Открутить сам рычаг тоже так просто нельзя. Болт достаточно длинный и он упрется в лонжерон.
Но решаемо это подъемом мотора домкратом:
Подпираем мотор домкратом, затем откручиваем подушку двигателя, подставляем треногу и опускаем потхоньку домкрат на треногу.
Мотор поднимается, болт свободно выходит:
Ролик натяжителя отлично подходит от Калины, его и берем. И стоит всего триста рублей:
Ролик был незначительно протерт. но люфтил уже достаточно хорошо.
Ключа под болт в этот раз не оказалось, тупо вбил головку на 13 и открутил:
Даже крышечка в комплекте подошла по размеру на шайбу болта:
Хотел уже собирать обратно, но вспомнил еще одно слабое место, это гнездо натяжителя. Оно состоит из втулки и обоймы из пластика, которая изнашивается и часто дает много лишних звуков:
Менять этот узел нечем было, просто выточил пластик до круглого состояния и посадил втулку на ленту из фторопласта. Теперь мотор работает тихо.
Toyota Will VS 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota WiLL VS, 2002
Toyota WiLL VS, 2001
Toyota WiLL VS, 2001
Toyota WiLL VS, 2002
Комментарии 52
Сколько пробегал Калиновский ролик?
Четыре года откатал, потом продал машину. Возможно еще жив.
Какой размер втулки?
подскажи пожалуйста если знаешь, шайба которая под болтом крепления самого натяжителя к мотору какого размера? у меня ее нет натяжитель затянут наглухо ремень свистит постоянно. кайф вернуть его к жизни
Я не знаю с литровым 1SZ-FE мотором не знаком
мне на 1zz надо
я уже решил вопрос, но мне уже просто любопытно)) ты вообще видел в глаза этот натяжитель?))) без обид но вопрос сам собой напрашивается)
Я не видел, что там шайба. Это и логично, судя по моим фото. В конструкции крепления рычага натяжителя нет шайб. По номеру рычага 16620-22011 и болта 90105-12297 между ними так же нет шайбы в каталоге. То что там есть шайба в конструкции втулки рычага знают только перфекционисты, разбирающие рычаги на атомы. По моему, как я понял, последствия такого перфекционизма видны в вашей ситуации. Поэтому в гугле вы не найдете ни одной картинки, где бы в креплении рычага есть шайба. Вы заранее знали, что у вас втулка рычага без шайбы, чтоб получить правильный ответ должны были задать правильный вопрос.
Ша́йба (от нем. Scheibe) — крепёжное изделие. Шайба может подкладываться под гайку или головку другого крепежного изделия (болта, винта, шурупа, самореза), под шплинт и т.п. для создания большей площади опорной поверхности, предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали.
2. Проверьте ремень привода навесных агрегатов.
Примечание: так как на двигатель устанавливается автоматический натяжитель, нет необходимости проверять прогиб ремня, достаточно убедиться, что натяжитель обеспечивает натяжение ремня. (2TR-FE)
2. Проверьте натяжитель.
а) Снимите ремень со шкива натяжителя. Покачайте натяжитель влево и вправо, убедитесь, что он движется без заеданий.
б) Если работа натяжителя неудовлетворительна, замените его.
в) Установите ремень.
Замена ремня привода навесных агрегатов.
а) Ослабьте натяжение ремня, повернув натяжитель за шестигранный участок (показан на рисунке стрелкой) по часовой стрелке, снимите ремень.
Примечание: не ослабляйте болт шкива натяжителя, чтобы снять ремень.
б) Поверните натяжитель за шестигранный участок по часовой стрелке и наденьте ремень.
Замена ремня привода навесных агрегатов.
а) Ослабьте натяжение ремня, повернув шкив натяжителя за болт по часовой стрелке, и снимите ремень.
б) Наденьте ремень на все шкивы кроме промежуточного шкива №2.
в) Поверните шкив натяжителя за болт по часовой стрелке и наденьте ремень на промежуточный шкив №2.
Toyota Hilux. Ремень привода ГРМ (1KD-FTV, 2KD-FTV)
После замены ремня привода ГРМ необходимо обнулить счетчик замены ремня привода ГРМ.
После замены ремня привода ГРМ необходимо сбросить показания счетчика: переключите дисплей одометр/счетчики пробега в режим одометра и выключите зажигание, нажмите и удерживайте пе-
реключатель режимов одометра, включите зажигание и подождите 5 с., отпустите переключатель режимов одометра и, в течение 5 с, снова нажмите его, высветится двузначное число соответствующее пробегу до следующей замены (х10000 км); для изменения значения нажимайте на переключатель (при паузе более 30 с дисплей перейдет в режим одометра), после установки нужного значения удерживайте переключатель 5 с, дисплей перейдет в режим одометра и индикатор должен погаснуть.
Как выбрать ремень ГРМ?
При выборе ремня, в первую очередь следует определить конкретную модель детали, которая подойдёт вашему автомобилю. Сделать это можно, проконсультировавшись с официальным дилером, или проверив мануал эксплуатации автомобиля.
Далее следует определится с производителем. Gates и Conitech выпускают качественные детали, однако цены на них явно завышены. Продукция Dayco несколько уступает в качестве, но и стоит дешевле
Впрочем, в последнее время под них стало маскироваться много бутлегеров, так что покупайте с осторожностью. В свою очередь, продукция Bosch может похвастаться неплохим качеством и весьма доступными ценами
Если вам не по карману продукция Gates и Conitech, вам следует выбрать именно Bosch.
Брать ремни стоит у официальных дилеров, чтобы не попасть на подделку. Однако вместо оригинальных деталей, берите аналоги. Дело в том, что «оригинальные» ремни — это те же ремни от Gates или Conitech, на которые налепили лого производителя автомобиля.
Замена ремня ГРМ на Toyota Hilux
При должном терпении, снять ремень ГРМ своими руками на Тойоте Хайлюкс сможет любой автомобилист. Впрочем, перед этим следует подготовить автомобиль.
Для начала следует установить машину в гараже и дать её мотору остыть на протяжении двух — трёх часов. На это есть две причины:
- работая в горячем моторном отсеке запросто заработать несколько серьёзных ожогов;
- ремень, установленный на горячий или даже тёплый двигатель, попросту обвиснет, что в дальнейшем может привести к серьёзным неисправностям.
Непосредственно перед самой заменой следует извлечь ключи из зажигания, отсоединить отрицательную клемму аккумулятора и подготовить следующий набор инструментов:
- Комплект рожковых ключей;
- Трещотка и набор головок;
- Отвёртки;
- растворитель ржавчины WD-40;
- динамометрический ключ.
Процедура замены
Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Hilux выглядит следующим образом:
- Сливаем охлаждающую жидкость из системы и демонтируем расширительный бачок;
- Снимаем шланг радиатора;
- Снимаем бачок гидроусилителя с креплений;
- Демонтируем воздушный фильтр и его корпус;
- Демонтируем крыльчатку и кожух вентилятора;
- Ослабляем натяжитель и снимаем ремень навесных агрегатов;
- Выкручиваем крепёжные болты и снимаем кожух газораспределителя;
- С помощью ключа на 22 прокручиваем коленвал по часовой стрелке, до тех пор, пока метки на шкивах не совпадут с метками на корпусе, после чего фиксируем шкивы;
- Демонтируем паразитный и натяжной ролики;
- Снимаем старый ремень ГРМ;
- Надеваем новый ремень. На оригинальных деталях жёлтая метка должна совпасть с меткой на шкивах;
- Монтируем новый натяжительный ролик (чеку пока не выдёргиваем);
- Монтируем паразитный ролик;
- Ещё раз проверяем метки. Для этого нужно прокрутить шкив коленвала на два полных оборота;
- Выдёргиваем чеку натяжителя;
- Устанавливаем на место кожух ГРМ;
- Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке;
На этом, процедуру замены на Тойта Хайлюкс 2.5 можно считать завершённой.
Когда менять?
Согласно регламенту технического обслуживания, на Хайлюкс дизель замену ремня газораспределительного механизма следует проводить каждые 75-80 тысяч километров пробега. Естественно, деталь может выйти из строя и раньше. Здесь всё будет зависеть от режима эксплуатации, температуры, климата и стиля вождения. На срок «жизни» детали также влияет насколько закружен автомобиль и используется ли прицеп. Во избежание печальных и очень дорогостоящих недоразумений, следует регулярно проводить осмотр системы ГРМ. Делать это желательно каждые 20 тысяч километров.
При осмотре следует уделить особое внимание зубьям ремня. Растрескавшиеся или истёртые зубья — верный признак чрезмерного износа детали
Если она начала трескаться или расслаиваться, деталь нужно как можно скорее заменить.
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
Вот параметры натяжного ролика: Внешний диаметр 70 мм., внутренний диаметр 17 мм, рабочая ширина(где соприкасается ремень) 26 мм, внутренняя высота (глубина подшипника) 12 мм.,
маркировка подшипника 6203RR9H. Ещё между KOYO и JAPAN, с одной стороны написан номер 101, на обратной 109. Этот номер непосредственно на подшипнике.
PS: Подшипник от НИВА ШЕВРОЛЕ не подходит, так как там глубина подшипника 16 мм. Попробовал. Получилось,что 1 мм ремня выходит за ширину ролика.
P.S. от vromi:
Болт крепления натяжителя к двигателю:
90105-12297
Каталожный номер натяжителя ремня на 1zz-fe , НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ :
16620-0W093
16620-22010
16620-22011
16620-22012
16620-22013
27557 – фирма Febi
534001610 – фирма INA (у меня такой стоял при покупке)
Я так понял разницы особой нету, можно покупать любой из этих номеров. Там же на странице Exista можно найти и ролики с подшипниками по отдельности, по разным ценам.
Номер гидравлического АМОРТИЗАТОРА натяжителя :
16601-22010
16601-22011
16601-22012
16601-22013
А вот амортизаторы, внешне очень похожие на Тойотовский, применяется на BMW, Opel, VAUXHALL и др. авто. Единственное могут не подойти по диаметру втулки крепления. Во всяком случае верхняя алюминевая втулка на таком амортизаторе отсутствует, есть только второпластовое кольцо, цена у них заманчивая. почти в два раза дешевле Тойотовского амортизатора:
Febi - 01579
BMW - 11282248168
Land Rover - STC3102
Opel – 1340653
VAUXHALL - 09118848
Недавно менял потрескавшийся ремень, заодно прокачал натяжитель, хотя толку от этого никакого, как шумел под нагрузкой при включеном кондере так и шумит, правда чуть поменьше но надолго ли козе баян, все таки надо менять амортизатор.
Ремень у нас стоит шести рёберный, длина ремня год выпуска машины 06.1998 - 10.1998 - 1860 мм, выпуск 10.1998 - 04.2001 и дальше - 1890 мм (в принципе от 1880 до 1890 мм ставят).
P.S. от Ethnica спасибо Gievskiy-DS
Данный амортизатор имеет в креплениях 2 втулки пластиковые, которые через 5 тысяч км разбиваются и втулка начинает издавать звук дизеля ударяясь о стенки.
Приехав к мастеру и рассказав про все это, решили выкинуть к чертям эти втулки, и заменить их типо самодельными сайлентблоками.
В качестве салентблока использовали подходящий по размеру армированный шланг.Просто так он лезть не хотел, пришлось его запресовать с усилием через тиски. Мастер сказал, что если дело было во втулках, то теперь они проходят вечно Хотя вечного ничего нет, даже рельсы лопаются.
Второе ухо делаем так же — ставим на машину — И ВУАЛЯ — ТИШИНА — все тихо и ничего не брякает и не цокает.
Насколько долговечно — покажет время. Я думаю что я забыл об этой проблеме навсегда.
Те, кто попробует сделать так же как по ссылке - просьба отписаться модератору о результате.
Менять ремни и ролики у приспособлений вспомогательного характера — важная процедура для каждого водителя, имеющего собственный автомобиль. Прогадав с своевременным проведением этой операции, можно лишиться сразу нескольких рабочих систем у авто в любое мгновение. Фиксирующий функционал выполняют ролики с помощью приводного троса: они принимают участие в передаче крутящего момента.
Замена натяжителя приводного ремня — когда нужно менять
Эта часть комплектующих способствует тому, что происходит натяжение ремней: оно, останавливая вибрацию, позволяет поменять положение шины. Такой компонент — составляющая часть передачи. В некотором смысле он помогает функционировать всему навесному механизму автомобиля, отвечающему за работу генератора, усилителя руля гидравлического типа, охлаждающей системы и кондея. Довольно большой список агрегатов!
Замена ремня и роликов
Когда ремни вместе с роликами отказывают, все перечисленные системы не будут работать. Не заметить неисправности не получится — обрыв всегда сопровождается громким шумом. Отказ генератора проявится на приборной панели в виде мерцающего значка.
Крайне неприятная неполадка — поломка охлаждающей системы двигателя из-за насоса. Если силовая тяга движка начнет кипеть, машина не сможет продолжить движения.
Рассмотрим пример с Peugeot 406. Автовладелец спокойно использовал транспортное средство до тех пор, пока не заметил необычного шуршания. Остановившись и осмотрев авто, он обнаружил остатки ремней под капотом. Проблема застигла владельца прямо на улице, и надо было продолжить движение, чтобы довезти машину до гаража. Но пока он добирался до него, все системы, зависящие от конструкции, отказали. Водитель ощутил всю «радость» поворота 17-дюймовых колес без гидроусилителя и решил, что в спортзал сегодня не пойдет.
Получив ремень и ролики, а также обеспечив пространство, чтобы проделать ремонтные работы, водитель приступил к восстановлению. На фото можно увидеть инструментарий, который необходим для проведения процедуры замены ремня и роликов и замены натяжителя ремня.
Читайте также: