Ремонт муфты компрессора кондиционера форд транзит
Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.
Как устроена муфта кондиционера
- Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
- электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
- муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.
Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.
Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:
- электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
- шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
- прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.
При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.
Как снять муфту для диагностики
Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.
- открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
- аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
- вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
- снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
- снимите шкив с подшипником;
- снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
- демонтируйте электромагнитную катушку.
Теперь можно приступать к проверке.
Диагностика катушки
В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).
- Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
- Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
- Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.
Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.
Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.
Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:
- с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
- с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
- с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.
Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.
Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.
- Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
- Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.
Ремонт муфты
Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.
Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.
При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.
Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.
Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.
В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.
Всем привет =)
Собственно напишу свою историю по ремонту электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
В прошлом году после замены радиатора кондиционера и заправкой системы фреоном тут, надеялся, что следующие пару лет не буду напрягаться с ремонтом системы кондиционирования. Наивный =) С приходом тепла, все чаще начали мелькать на драйве посты о ремонте системы кондиционирования. И я надеялся, что меня обойдет стороной эта болячка разъема электромагнитной муфты.
Симптомы были такие: по пути домой просто перестал охлаждаться воздух. Все облазил куда смог подлезть — утечек не было, все трубки целые. На следующий день с утра кондиционер не работал, а вечером начал работать. Сначала я подумал, что мог "залипнуть" один из датчиков, отвечающих за мониторниг давления фреона в системе и типа я мог их "вылечить" немного стравив фреон, пока проверял давление и искал утечки. Даже поехал в сервис по заправке кондиционеров на проверку достаточности давления в системе. Все в норме. Все предохранители и реле целые и рабочие.
И я полез к муфте =) На фишку к муфте 13в приходят, а муфта не включается, значит пора пропаивать контакты.
Большое спасибо всем, кто подробно расписывал как эта болячка лечится, без вас я бы туда не полез =)
И отдельно спасибо gooddi за помощь практически в режиме реального времени, и много ценной информации =)
Сам ремонт довольно простой:
1) снять колесо
2) снять подкрылок (тут меня ждал "сюрприз")
3) снять ремень шкива кондиционера
4) добраться до электромагнитной муфты.
Единственное что не делал — это не откручивал компрессор. Точнее я ослабил болты, его держащие, но это никак ни на что не повлияло, поэтому завернул их обратно.
Самое проблемное было снять ремень, чем даже натянуть его обратно, потому что он никак не хотел сниматься. А снимал его путем подсовывания отвертки между ремнем и шкивом компрессора кондиционера и прокручиванием за болт коленвала.
Фото сделал мало, потому что к этому моменту уже был весь в грязи, поэтому оставлю эту ссылку =) подробный отчет. Тут подробно расписано как снимать стопорные кольца. От себя добавлю, что нельзя потерять шайбочку, которая стоит на обратной стороне прижимного диска, на болту, который откручивается в первую очередь.
Разъем муфты разбирается просто: отгибаются "усы" и поддевая защелку разъем вытаскивается.
Вот так выглядят контакты:
Казалось бы, контакт есть, это чувствуется при сборке разъема. Но мультиметр показывал одно время 14 Ом, а потом уже не показывал ничего. Следов коррозии было видно по минимуму, по началу даже не увидел, только если совсем присматриваться.
На самой катушке сопротивление как и должно быть, в районе 4 Ом
Осталось припаять разъем и загерметизировать:
Очистил в месте пайки и вокруг, где заливал эпоксидкой.
После замеров на контакте сопротивление было такое же, как на катушке, значит операция удалась =)
Собирать в обратной последовательности. Причем собирать мне было гораздо проще, чем разбирать. Ремень натянул вообще как нечего делать: сначала надел на шкив компрессора, потом прокручивал за болт коленвала придерживая на нем ремень рукой. Изначально думал это будет самым трудным, оказалось самым легким =) С выкрученными свечами должно быть проще натягивать, но свечи я выкрутить не сумел и боялся их обломать, поэтому крутил так =)
По времени заняло: все снять 2 часа за неимением опыта. Пропаять имея опыт 10 минут, собрать уже имея опыт 30 минут =)
И пара слов о "сюрпризе", который меня ждал после снятия подкрылка. Поскольку защиты двигателя нет, есть лишь пыльник, еле-еле пробираясь по двору, я зацепил об выступающий люк. Зацепил очень легко, но как оказалось — защитой компрессора кондиционера. Защиту погнуло и она стала мешать крутиться прижимному диску, который идет в зацеп с муфтой и крутит вал компрессора. Поэтому считаю, что разъем муфты сломался ооочень как удачно, кондиционер не работал, и благодаря чему не сломался компрессор кондиционера =)
Квалифицированная чистка, заправка, обслуживание и ремонт кондиционеров Форд Транзит в Москве будет обеспечена вам усилиями команды профессионалов. Специалисты «Форд-Транзит Сервис» имеют многолетний опыт работы в сфере ремонта климатической техники транспортного средства, что способствует оперативному решению задач любой степени сложности.
Нестабильно функционирует или не включается кондиционер? Тогда вы знаете, куда обратиться! Качественный сервис и доступные цены на обслуживание Ford Transit – только у нас!
На нашем складе всегда в наличии все запчасти для Вашего Ford Transit!
Автомобиль не будет простаивать в ожидании поступления запчастей!
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика кондиционера | от 800 руб. |
| Заправка кондиционера | 2944 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2200 руб. |
| Замена ремня кондиционера | от 400 руб. |
| Замена трубки кондиционера | от 400 руб. |
| Ремонт трубки кондиционера | от 300 руб. |
| Опрессовка системы кондиционирования | от 500 руб. |
| Антибактериальная обработка кондиционера | от 600 руб. |
| Замена датчика кондиционера | от 500 руб. |
| Прочистка дренажной трубки | от 300 руб. |
Ремонт кондиционера Форд Транзит
Автовладельцу Форд Транзит и самому нетрудно понять, что прибор не в порядке. Если кондиционер включается и выключается, затрудняется его управление, слышен сильный шум при работе, регламентированный объем заправки хладагента быстро иссякает, видны следы масла на компрессоре, сбоит датчик давления – схема ясна: пора приступать к ремонту автокондиционера.
Какие же элементы могут быть неисправны, если отключается кондиционер? Чаще всего приходится приводить в порядок радиатор, проверять очиститель и муфту компрессора, налаживать вентилятор или менять шланг кондиционера.
В ходе выполнения работ опытный мастер временно демонтирует узел, добираясь до фильтра, испарителя, баков для заправки фреона и масла. Все это тщательно очищается и собирается.
Заправка кондиционеров на Ford Transit
Каждому автомобилисту следует запомнить, что заправкой кондиционеров Ford Transit и Форд Транзит Коннект следует заниматься не реже, чем раз в год и делать это в условиях профессиональных технических центров. Только эксперт правильно оценит заправочный объем кондиционера и определит: сколько фреона потребуется для эффективной работы устройство. Самостоятельное вмешательство, в желании снять трубку кондиционера, например, нередко приводит к полному выходу из строя всего устройства целиком и его недешевой замене. Избегайте кустарных работ. Тем более что визит в салон не отнимет много времени и средств.
На заправку кондиционера Форд Транзит (Ford Transit) уходит в среднем от 40 до 60 минут. За этот период выполняется откачка масла и хладагента заодно с продуктами износа, создается вакуум и производится повторная заливка, может быть установлен новый предохранитель или дренажная трубка. Крайне важно использовать рекомендуемые производителем расходные материалы для заправки.
Помимо этого диагностируются все режимы прибора и эффективность функционирования муфты, подшипников, ремней, электропитания, датчиков давления, осушителя (расположенного между радиатором конденсатора и испарителя) и т.д.
Как видите, в заправке автомобильного кондиционера, на первый взгляд несложной процедуры, есть масса ключевых нюансов, от которых зависит бесперебойная работа устройства в течение отведенного срока службы.
Записаться на обслуживание кондиционера в Москве
Если у вас возникла потребность в замене ремня кондиционера, оставляйте свою заявку на нашем сайте или же звоните по указанному телефону. Согласуйте с менеджером удобное время для визита и приезжайте.
Полетевшая трубка кондиционера или барахлящий датчик – не повод задумываться о покупке нового климатического оборудования для Форд Транзит целиком. Помощь квалифицированных специалистов даст возможность эффективно использовать существующее устройство с максимальной выгодой и комфортом.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
И так собственно речь пойдёт сегодня о ремонте кондиционера, и как я с ним мучался…
После зимы у меня лопнула трубка (магистраль) кондиционера. Это я увидел когда менял помпу с вакуумным насосом…
Пришло лето, стало жарко решил я всё сделать основательно чтоб забыть о нем…
Первым делом снял трубку для заварки её аргоном…Эта магистраль идёт от компрессора к осушителю и радиатору…
Заварил мастер на отлично буквально за 2 минуты…
Затем установка магистрали обратно, и процесс вакуумации, закачки и т.д.
Давление… Не знаю норма или нет, но холодил он отлично…
Ну вроде всё нормуль, рассчитался я, и поехал дамой.
Спустя 20 минут работы кондиционера, он просто отключился и всё, в смысле компрессор. Соответственно холод не идёт…
Было поздно, я не стал возвращаться обратно на СТО, тем более там никого уже не было.
Что происходило, ездишь, всё нормально, но через 20 минут работы кондиционера, компрессор просто отключался и всё, опять духата наступала. Спустя пару минут можно было включить и он опять работал 20 минут и снова отключался…
Было решено смотреть проводку, которая идёт к компрессору, проверять подаётся ли питание, что выключает компрессор и т.д.
Решил я перебрать этот жгут проводки, так как он был в печальном состоянии…
Всё перепаял, в гофру, термоусадку…
Сделал проводку но ничего не изменилось.
С помощью советов и подсказок Толика ( pire111 ), начал дальше проверять что с питанием на компрессор и т.д.
Выяснилось что когда компрессор выключается после 20ти минут работы, питание всё равно на него подаётся. Пришли к выводу: электромагнитная муфта кондиционера…
Начал я искать электромагнитную муфту компрессора кондиционера в продаже, тяжело найти, но то что нашёл цена от 600 — 1200 грн. (или 23$ — 46$)
В итоге подумал что есть шанс взять рабочий б/у компрессор. Это и проще, и переплата не большая получается. Тем более сам возможно не смогу заменить муфту или смогу, не знаю… Нужно однозначно его снимать и разбирать, а вдруг что то пойдёт не так…
Как всегда по прозванивал по разборкам, нет на 2.4, либо цена не адекватная. И тут как всегда ОЛХ помог, в продаже был компрессор (не разборка), полностью рабочий, по словам продавца… Созвонился, пообщались, поторговались, и я его взял…
Поехал на тоже СТО, выкачали фрион, кстати за месяц что я ездил, откачали 890 гр. (было 990 гр.) Не знаю, много ли потерялось или нормально…
Закачали, провели все процедуры, холодит, работает…
Но всё равно время от времени отключается и тут же включается, при этом всё равно холодит отлично, только первая скорость обдува, при второй замерзаю в машине…
Толик говорит что мало фриона, поэтому так и работает компрессор…
Ну пока езжу полностью даволен, холодит отлично!
Большое, Огромное Спасибо Толику ( pire111 ), за то что говорил что делать и куда лезть…)))))
Читайте также: