Ремонт компрессора двигателя мерседес w203

Обновлено: 05.01.2025

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

по поводу странной зависимости поведения Вашего автомобиля от дня недели - ничего не можем сказать. Если она действительно есть, то попробуйте понять чем пятница отличается от остальных дней, может быть по пятницам на бензоколонках особенно некачественный бензин или больше пробок или из-за накопившейся усталости Вы агрессивнее ведете машину.
По поводу периодически возникающих проблем с разгоном: причин может быть масса. Неисправный расходомер воздуха, забитый катализатор, топливный фильтр. Кстати, топливный фильтр, даже в Москве мы рекомендуем менять 1 раз на 40 000 км. пробега. Без диагностики можно только гадать.

Я в выходные собираюсь на диагностику. Как ее сдела сразу отпешусь. Вам спасибо за совет.

На недели начало повторятся опять, то плохо едет, то вообще бывает такое нажмешь педаль газа а машина секунд пять по думает потом только ехать начинает. На диагностике сказали что проблема в ПЕДАЛИ ГАЗА, она то работает то не работает. Вот так вот…

А не сказали на диагностике в какой именно ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ проблема??
На компресорных машинах их ДВЕ.
Вторая работает на сброс избыточного воздуха наддува!
И проблема скорее всего с ней!
При неисправности этой заслонки мотор начинает работать как простой атмосферный так как давление которое создаётся компресором не доходит до двигателя а возвращается обратно в корпус воздушного фильтра!!

Тут же все понятно что не исправна педалька газа, ее надо менять. Вот и весь ответ.

Беги от таких диагностов.

А что в педальке не может быть проблема? Адаптацию датчиков делали, все как положено. Вот а ты так уверенно говоришь, на что тогда думаешь, в чем может быть проблема. На диагностики компьютер выдавал что были ошибки на педаль газа, все понятно написано. Может объяснишь по подробнее.

Я могу так уверенно говорить!
Стаж работы по диагностике двигателей Мерседес 11 лет!
Из них 8 на дилерских станциях!
(Да простит меня "Позиция 2000" за то что нахожусь у них здесь инкогнито)

Что касаемо проблемы то вы видимо не внимательно читали:
"На компресорных машинах их ДВЕ.
Вторая работает на сброс избыточного воздуха наддува!
И проблема скорее всего с ней!"
И это не педаль газа.
Педаль находится у вас в салоне.
Лучше попросите вашего "диагноста" написать вам коды ошибок! А уже по шибкам будем смотреть и решать что с машиной!
С уважением!
(пока не подписываюсь)

Код ошибки узнаю, сразу напишу. Но мне одного не понятно я понимаю когда машина просто едет плохо, но когда я нажимаю педаль то машина секунд пять думает а потом начинает ехать-мне вот это не понятно. Ну а то что у меня были проблемы в том что машина иногда отказывалась ехать как положено, короче не какого хорошего разгона. А бывало просто машина рвет из под себя, я гонялся с AUDI TT 4вд 250 или 300 кабыл, она просто на старте от меня отрывалась машины на две и все дальше мы шли в роень т.е. я даже потихонечку его начинал догонять. вот так вот.
А вы сами откуда?

Не правильная работа второй дросельной заслонки приводит к задержке разгона на старте!
Воздух с компресора который должен попасть в двигатель сбрасывается обратно в воздушный фильтр!
Потом заслонка прикрывается и машина начинает ехать нормально!
Давайте код ошибки!

Я с час позвонил, мне чуть попозже перезвонят и скажут. Ну в принципе я вас понял. Но мне одного не понятно я понимаю когда машина просто едет плохо, ""но когда я нажимаю педаль то машина секунд пять думает а потом начинает ехать-мне вот это не понятно"". - это тоже признак.

Тогда ждем код ошибки.

Короче надо заехать снова к ним, и заново подключить комп. что бы увидеть код и какие ошибки. Наверное это будет на днях и я сразу напешу так что не теряйтесь.

По коду ошибки, он будет известен в пятницу, потому что надо ехать на диагностику заново.
С чего все начиналось. Мою машину ударили в крыло, на СТО надо было отсоединить аккумулятор. Потом когда я забрал машину через неделю вылетела ошибка низкое напряжение бортовой сети. Сдох генератор, пришлось искать место для установки и покупки генератора, так что машина мне нужна была, и я с нее с немал аккумулятор для зарядки потом ставил обратно. Ну и когда все устранили, начались вот такие проблемы…
И еще раз про свою проблему.
1. Я стал замечать, что машина начинает тупить после того, когда я ей дам жару. Сначала была проблема в том, что машина начинала плохо разгонятся. 2. Потом стало что нажимаешь педаль газа а машина думает сколько-то секунд потом начинает ехать.- но эта проблема решалась таким образом, я ее заглушу, вытащу ключ, потом вставлю, заведу, и все нормально.
«В основном я любитель быстро поездить и порой бываю, выезжаю на трассу и даю ей жару, разгонюсь больше 200».И после этого вот такие проблемы.

Сразу перейду к снятию впускного коллектора.Крайний правый болт откручивать надо ключом звездочка Е10 потому как мешает стояк под масляный фильтр, фото ключа на след картинке. Для того чтобы открутить, надо снять топливопровод с форсунками, снимается легко, за правый край подтянуть немного и он выскочит, потом полностью снять, не сломаете точно, он там держится на уплотнительных резинках.

Кружком обвел болт, который трудно выкрутить простой головкой, нужна длинная и тонкая Е10, на фото я сделал сам. Всего там 7 болтов.

Приступаем в съему компрессора.Чтобы снять компрессор, понадобится головка звездочка Е12 и простой ключ звездочка Е12, нужно открутить 5 болтов и еще 2 болта, чтобы отсоединить впускной резервуар, тогда вы его сможете полностью вытащить, снимать надо к верху и отсоединить провод идущий на дросель компрессора. На этом фото показано 4 болта, 2-ой болт находиться как и 1-ый, только под приводом компрессора.

Вот этот резервуар надо снимать. Оба болта находятся снизу.

После того, как открутили болты сверху. Отсоедините шланг кондиционера.

5-ый болт от компрессора, открутив его вы полностью отсоедините компрессор, он не упадет, можете не боятся. 6-ой болт от резервуара о котором я указывал выше.

И наконец 7-ой болт. Болты от резервуара головкой Е10. Этот болт желательно откручивать при помощи удлинителя, удобнее будет, но можете и так.

Кстати, тоже неполадки, это массовый провод, также был оторван. крепиться к боковине компрессора.

Тот самый массовый провод, отремонтировал и закрепил, тут конечно же компрессор вымытый.

Перед поездкой менял радиатор кондиционера, заправил систему. З дня все работало более-менее нормально, вчера при движении отключился один раз утром, но через 15 минут сам включился снова и отработал нормально порядка 5 часов. После обеда, когда оставалось порядка 150км до цели вырубился опять прямо на ходу и уже больше не включился. Температура в этих краях доходит до +41, думаю что без кондея назад не доеду

По самодиагностике давление в системе 9 бар, предполагаю что какая-то хрень или с компрессором, или электрикой. Штекер на самом комрессоре болтается (т.е. Не зафиксирован), в моем понимании так быть не должно - но вчера из-за горячего двигателя не смог толко проверить что с ним.

Предположу что с диагностикой тут так себе, с собой у меня есть тестер и кучка ключей, плюс ноут с EPC/WIS

Подскажет кто алгоритм действий/проверок своими силами, перед тем как ехать сдаваться местным?

W203 C200 CDI, 2001г.
580 климат, но панель управления стоит от 581 климата

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)

Снимал разъём, который идет на компрессор - на нем 0 вольт при включенном и выключенном кондее. При включенном видел два всплеска по 7,5В на полсекунды

sidney писал(а): Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)

Уже не включается. Как вырубился позавчера под Кутаиси (за 150км от города куда ехал), так и всё.

Давление по внутренней самодиагностике так и осталось 9. Остальные параметры (внешняя температура, температура салона, температура хладигента и т.д.) в разумных пределах и вопросов не вызывают

Так-с .
1. На переднем SAMе, разъем 18, контакт 1, цвет провода синий + зеленый при включении компрессора > 0B
2. Если есть - то смотри как меняется давление, если нет - то нужно туда подать +12 это принудительно включит компрессор
если давление при этом не меняется - все кто-то труп!

Забыл!
Разъем 18, на САМе прямо сверху по-серединке ближе к крылу.

Я понял. Пошел искать кусок провода

Еще вопрос - там постоянно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)

Или пока задача сдвинуть компрессор с мертвой точки, чтобы начало меняться давление - дальше будет видно?

sidney писал(а): Я понял. Пошел искать кусок провода

Еще вопрос - там постонно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)

Или пока задача сдвинуть компрессор с мертвой точки, чтобы начало меняться давление - дальше будет видно?

Респект Геннадию за помощь в поисках неисправности - его времени я тогда потратил порядком

Добавлю еще немного переписки из Вайбера.

Я: Результаты - при включении кондея на первом контакте 18 разъема от 5.5 до 7.5 вольт. Провод от САМа до фишки на кондее прозванивается. На самой фишке кондея примерно тоже напряжение, иногда на 0.2 вольта меньше или больше чем непосредственно на САМе. Все измерения производил при всех соединенных разъемах - втыкал иголки непосредственно в разъемы и так мерял.

При отключении кондея напряжение на разъеме кондея потихоньку падает на 0.1 вольт каждые 5 секунд. Я дождался 4.0 вольт, больше ждать не стал

На улице сейчас +22. Самодиагностика показывает давление 6 бар. Оно не меняется никак, стоит константой.

Gonza: Горе! На компрессор все идёт как положено. Похоже или муфта полетела или компрессор устал быть компрессором и превратился в простой насос

Дальше были пару звонков по вайберу, но компрессор мы так не оживили - решили, что он труп. Домой ехал с открытыми окнами, благо температура упала и доехали относительно без проблем. Еще немного попытались поколдовать с ним во Владикавказе, но к сожалению с нулевым результатом.

На днях тема поимела неожиданное продолжение.

Сразу скажу, что по теме я не фига не делал - в РБ было нежарко, несколько раз мотался в РФ, но собственно надобности в кондее особой не было. Стар не подключал, ошибки не читал. Попробовал подкинуть старую (оригинальную) панельку климата от 580 версии с крутилками - без изменений, кондей не ожил. Стал очень неспешно искать б/у компрессор.

Наступила знойная весна 2019. На прошлой неделе, когда ломануло +25 в тени, совершенно случайно ткнул кнопку включения кондиционера на панельке климата. Спустя пару секунд потянуло морозом по салону. Выкрутив температуру на минимум, за 5 минут в салоне я немного околел. Проверил вентилятор под капотом - крутит так, что аж гай шумит. Короче кондей работает. Включается, отключается, холодит и вроде как жив/здоров. Гонял его и так и этак последние 5 дней.

Вопрос - что это было прошлым летом? "Вся электроника - это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно." или сейчас у него последняя лебединая песня? Куда бежать и что проверять, чтоб опять не подвиснуть в плюс 40 градусов где-нить за 3000 км от дома?

Вот решил дополнить свой отзыв по теме обслуживание и ремонт компрессора.

Итак, на моем авто стоит механический компрессор (Supercharger) Eaton M45 с постоянным приводом (есть компрессоры с электромуфтой Eaton M65, которые включаются в определенных режимах).

Вообще данный агрегат считается довольно надежным и не требующим какого-то обслуживания до 200 тыс.км.

Итак, начитавшись на форумах о возможных неполадках компрессора к пробегу около 200тыс. км, начал прислушиваться к работе данного узла.

Основной симптом это звук кофемолки, т.е. при износе задних игольчатых подшипников, появляется люфт и роторы (шнеки) начинают тереть изнутри корпус компрессора.

Если вовремя не отремонтировать, то придется покупать новый компрессор, а это очень дорого, т.к. компрессоры идут только в оригинале.

На самом деле в продаже не новые компрессоры, а б/у, восстановленные в промышленных условиях.

Есть фирма в Москве, которая специализируется на восстановлении таких компрессоров.

Так вот, заказал я в этой фирме задние игольчатые подшипники (их выпускает только фирма Ina), цена до падения рубля была 5000руб. за 2шт. (они уже идут со смазкой) и на экзисте специальное масло для таких компрессоров (AcDelko) около 500руб.

Можно заказать и на ebay, но там дороговато выходило с доставкой.

Процесс снятия и разбора компрессора описывать не буду, вот ссылки, там подробно все описано:

Слух меня не обманул и шнеки действительно уже терли так называемые цилиндры.

По всем признакам, до меня никто ничего не делал с этим агрегатом.

Т.е. компрессор без обслуживания прошел 230тыс.км., это к вопросу о надежности.

Начитавшись отчетов о ремонте, решил поменять только задние игольчатые подшипники и масло. Передние подшипники, их сальники и соединительную муфту менять не стал по причине того, что на передней части шнеков не было затертостей и масло в компрессор не протекало, значит эти подшипники и сальники в порядке.

Итак, разобрал, немного шлифанул затиры внутри корпуса (в цилиндрах), потом, как рекомендуют нагрел корпус компрессора, чтобы выпрессовать игольчатые подшипники, но не тут-то было, вылезать из постели они никак не хотели, уже даже в автосервис носил, но там тоже оказались бессильны.

Притащил на работу, нагрел промышленным феном (грел около часа) и потом самодельной выколодкой с помощью коллеги все же извлек их.

Далее проще, нагрел корпус в духовке, а подшипники охладил в морозилке и аккуратно запрессовал их на место. Одному проделывать данную операцию очень не удобно, особенно если нет хотя бы тисков.

И вот подшипники на месте, далее сборка, заливка масла и посадка на герметик передней крышки.

Советую не откручивать маслосливную пробку (обычно сидят намертво, если пытаться откручивать, то просто сорвете грани шестигранника), а снимать всю переднюю крышку и потом сливать масло. При сборке, сначала залить масло, а потом прикручивать переднюю крышку.

После ремонта проехал около 10000км, полет нормальный, компрессор не шумит.

Список проблем и cлабых мест кузова W203 C-Класса основан на отзывах и комментариях автовладельцев использующих эти автомобили в России.

Новый ограничитель передней двери

Сломанный и новый, усиленный, рычаг печки

В качестве рекомендации необходимо выгонять жидкость после поездки в плохую погоду, просто проехаться по ровному асфальту без луж.

Сломанная задняя пружина W203

Неполадка возникает в неверном подходе производителем к этой хрупкой детали. Требуется замена рычага.

Комплект переднего рычага

Коррозия кузова. Недостатки встречаются на цешках до 2002 года. В 2003 году на всех заводах M-Benz перешли на новую технологию нанесения покрытия краски. Ржавчину можно увидеть если только машина в этом месте ремонтировалась.

В движках М111 R4 - 2.0 обычный с 129 и М111 R4 - 2.0 компрессорный с 163 л.с. замена цепи не потребуется. Надежные и проверенные временем движки. Не издаст не единого шума до 450 000.

В М272 V6 - 2.5, 2.8 и М272 V6 - 3.5 возникают проблемы с баланс валом. Работают без проблем до 150 000, потом появляется шум в моторе, требуется дорогой ремонт.

Штатная магнитола с касетником

Недостатки и достоинства по отзывам водителей

Mercedes-Benz C-class W203 2.2 2003

Читайте также: