Ремонт компрессора ауди а6 с6
Старый компрессор у меня благополучно надышался воздухом, который туда благополучно заправили какие-то левые заправщики)
Вердикт был вынесен апексами, которые не обнаружили нужного давления даже в заправленной системе
Новый компрессор стоит около 17 тыс. неоригинал. Был купленн бу за 7, причем, как выяснилось, под 134 фреон, а не 12 - отличие в номере одна буква на конце и внешне абсолютно одинаковые
После некоторых консультаций с знающими людьми, включая конфу Кондиционеры, было решено, что ничего криминального в том, чтобы поставить 134-ый компрессор нет. Только предварительно его надо промыть
Цена на установку компрессора более менее гуманная - 1.5-2 тыс рублей, но проверенные места сейчас забиты по самое небалуй с записью, поэтому решено было ставить компрессор самому, опять же, после консультаций с специалистами)
В качестве места для замены был выбран гараж дорогого нам товарища Рональдо) за что ему спасибо)
СНачала стравливаем остатки фреона из системы через нипель и снимаем приводной ремень. Пока будем разбирать все, в компрессор надо залить спирта или чтонибудь типа того, чтобы вымыть остатки старого масла с фреоном. Я просто замачивал, потом сливал переодически, крутя за шкив компрессора, и заливал новый спирт:)
Купе - машина маленкая, места в ней мало.
Компрессор закрыт теплообменником и я не нашел вариантов его оттуда вынуть, кроме как слить масло.
Самая подстава оказалась в том, что для снятия теплообменника этого оказалось не достаточно - ибо он крепится маленькой резиновой трубкой к железной трубке. И никак его не отогнешь и не отодвинешь. Даже со шпильки снять его не удалось
( Поэтому пришлось сливать и антифриз. Сам теплообменник крепится очень плоской гайкой, кажется на 27 :)
В дальнейшем, опять же, для удобства снятия компрессора, можно открутить указанные на картинке болтики, чтобы можно было отвести в сторону все трубки. ДЛя этого нужен шестигранник, кажется на 8, и торцевая голова на 10
Сам компрессор у меня держится на 4 шпильках под голову на 13 (слава богу, что не торкс, как обычно:))
поэтому откручиваются довольно легко. Открутив все вышеуказанные трубки компрессор снимается не сложно
Затем надо открутить гайки, крепящие трубки к компрессору - с помощью больших рожковых ключей на 30, кажется:)
Затем один важный нюанс, который сразу не заметишь. Компрессоры на 134 и 12 отличаются крышкой - на одной резьба не подходит под шланги, шаг другой. Я, кажется, час пытался накрутить шланги на компрессор и у меня ничего не получалось) Про резьбу была мысль, но проверить решил после того, как Рональдо ее же озвучил)
Крышки меняются легко - откручивются шестигранниками или звездочками кажется на 6. Главное исключить попадаение грязи под крышку, пока все разобрано!
Затем заливаем масло в компрессор - это нужно для того, чтобы при запуске он не работал на сухую, ибо заправленное масло не сразу до него доходит. Масла надо немного (оно должно соотвествовать виду фреона, я покупал в "Алькоре" 300 грамм отлили в бутылку из под кваса:))) - грамм 100-150.
Затем надо надеть новые колечки-прокладки на шланги, которые также продаются в алькоре
Дальше все закручиваем, ставим на место. Важный нюанс - рекомендуется перед тем, как ставить ремень, прокрутить вал компрессора рукой раз 10, прогнав там внутри масло, чтобы при резком запуске не было маслянного удара
Вроде все. Затем при сборке у меня возникли кое-какие сложности изза собственной криворукости, однако впоследствии были устранены вполне бюджетно:)
Сегодня я все заправил и кондиционер работает:)
пока работает))
Говорят, что нельзя. Резинки, расчитанные на 134 более "Жесткие", чтоли, из-за более строгих экологических требований, предъявляемых к ним, как я понял
Поэтому 12ый фреон выдерживаются
А наоборот - врядли. хотя хз
че-то недопонимание. Компрессор на 134-й
В системе 12-й.
Радиатор тоже на 134, но это щас не важно )))
Но насколько я знаю в системе со 134-м давление сильно выше, чем с 12-м.
Т.е. 134-й компрессор должен давать большее давление?
И как он будет работать на 12 фреоне.
Данный вопрос очень интересен, т.к. 134-й компрессор очхорбу найти много проще, чем 12-й бу.
Насколько я выяснил, то давление в 12 и 134 системах одинаковое
я спрашивал у нескольких мастеров
А вот я недавно спрашивал про переделку и вроде как Soler (дилер Ауди) написал особенности отличий 12 от 134-го.
В частности было сказано, что на 134 давление существенно выше.
Пост его сейчас не найду, т.к. поиск не рулит.
Тогда непонятно, чересчур высокое давление для 12-го фреона это хорошо или плохо?
однако из расчета, что компрессор все-таки бу, то скорее всего он не выдает нужного дня 134 фреона давления
а для 12 в самый раз))
ну это мысли только)
Глянул в бентли :) На ХХ указано низкая сторона -- 1.3-3.2 bar (19-46 psi)
высокая сторона -- 10.6-17.6 bar (154-255 psi)
Учите матчасть короче :)
Не похож? <img src='http://www.a-aironline.com/images/DK060115M_Lg.jpg'>
Но это изначально 134.
найди 10 отличий) <img src='http://www.exist.ru/images/img.asp?pid=DE091049&imid=685200'>
А зачем те переделка? Там главное вымыть систему чтобы PAG не разлагался.
PAG OIL (Polyalkylene Glycol) Refrigerant oil made for HFC (e.g. R-134a) systems CANNOT tolerate even minute amounts of chorides, such as from aluminum chloride "coatings" inside pipes that formed from the original R-12 charge or having over .5% or more of "chlorinated refrigerants" in the system. Chlorinated refrigerants include the CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrochlorofluorocarbons). R-11 (flush) and R-12 are CFCs. R-11 is extremely damaging to PAG oils, more so than R12. This information dates back to 1990-1991.
Еще тут про ретрофит есть:
<a href='http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm'>http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm</a>
Кстати да. Но тут имеются разночтения. Буржуи пишут, что для ретрофита в 134 нужно МЕНЬШЕ газа чем оригинального 12. Получается что в обратном случае 12-го надо лить БОЛЬШЕ.
CHARGING YOUR RETROFIT SYSTEM
Once you have completed servicing the system, installed the adapters and used the appropriate oil you are ready to charge the system. Remember.
MORE IS NOT BETTER
A retrofit from R12 to R134a requires less gas. LOOK UP THE PROPER R12 CHARGE! DO NOT GUESS! Calculate 70% of the correct R12 charge and start by putting in that amount. Give the system some time to stabilize and if you have cold air stop. If not keep adding in small increments until the air gets cold. Monitor pressures with your gauges keeping in mind the normal readings for your system which you also LOOKED UP. How cold an AC system gets is determined by the low side pressure. The lower the low side pressure, the colder the system. Adding gas beyond optimal pressure will decrease the systems efficiency and eventually raise the low side pressure. Lowering it too much (beyond the manufacturers specifications) will cause freeze ups and the activation of system electrical switches designed to shut the system before freeze up occurs. That is why you do not want to significantly deviate from the manufacturers suggested charging parameters. When you are done affix a label to the evaporator case or somewhere under the hood indicating the amount and type of gas used for the charge, the amount and type of oil, the date, the pressures read on the gauges and the ambient (outside) temperature. All of this information will be useful in the event you have to service the system at some time in the future.
Всем привет.
С ужасом понял, что уже 200+ записей нащёлкал за 5.5 лет владения машиной.
Ну да ладно.
В общем, после прошлого раза, когда я залез в компрессор месяц назад я радовался адекватной работе компрессора совсем недолго по следующим причинам:
1. Компрессор был сильно притянут к кронштейну, свободный ход пружин отсутствовал, одна пружина вообще была снята, т.к. из-за свернутых гаек и кусков шпильки получалось закрепить сам компрессор только так по-идиотски. Из-за этого при работе компрессора постоянно был гул и вибрация по кузову. Жесть.
2. Бодро качал компрессор только первые пару дней, потом опять стала выскакивать ошибка по утечке, по недостоверности сигнала с датчиков уровня, еле еле поднималась. На Лифт фактически 3-4 минуты. Это ужасно долго.
Собственно, ремкомплект на компрессор я заказал ещё до первой переборки, но не дождался и перебрал тогда без него, познакомился с устройством, так сказать. Сейчас я подошёл основательно. Ремкомплект пришёл. Кронштейн-подвес компрессора с целыми шпильками был куплен на разборке. Приехал на дачу и с Leonovvlad приступили.
1. Первым делом отмыл локеры передние (да и всю машину заодно), чтобы песок не мешал разбирать всё.
2. Домкратим машину и подкладываем 4 блока с деревяшками под весь кузов, чтобы при спуске воздуха машина не легла на пузо, тогда делать что-то с компрессором без ямы и подъёмника очень сложно. Да и лежать под машиной спокойнее с блоками, чем с домкратами. Снимаем передние колеса (или хотя бы правое)
3. Откручиваем локер с правой стороны и загибаем за диск тормозной.
4. Снимаем бампер по всем известном алгоритму (тут у меня произошло фиаско, обломал штуцер на быстросъёме магистрали омывателя фар, резко бампер выскочил, починили шлангом подходящего диаметра и самозажимными хомутами. Отлично подошло). Снимаем защиту.
Отступление: Если нужно только снять компрессор, то можно только защиту снять снизу, и подлезть с ямы или даже с земли. Бампер снимать не обязательно, я снимаю бампер, чтобы подлезть к кронштейну
5. Отсоединяем разъёмы, трубку выходящую из компрессора, всё что мешает и снимаем компрессор.
По многочисленным просьбам клубней. Да и самому пригодится, когда в гараже находишься, мало ли, а под рукой Эльзы нет, а моменты затяжки в голове все не удержишь, от руки тянуть тоже не айс. Через телефон на форум зашел, и почитал. Не правда ли удобно? Выдержка из Эльзы.
Детали и узлы компрессора на ALLROAD :
Все без исключения пластмассовые соединительные патрубки пневмосистемы прикручивать с моментом 2 Нм.
Место соединения пластмассовых соединительных патрубков пневмосистемы должно находиться между маркировками на воздушном шланге.
1 - Электроподключение, привод компрессора
2 - Всасывающая / спускная воздуховодная магистраль
3 - Осушитель воздуха
4 - Датчик температуры компрессора, регулирование дорожного просвета автомобиля -G290-
5 - Дополнительный шумоглушитель
6 - Блок клапанов с датчиком давления системы регулирования дорожного просвета -G291-
- Клапан передней левой амортизационной стойки -N148-, клапан передней правой амортизационной стойки -N149-, клапан задней левой амортизационной стойки -N150-, клапан задней правой амортизационной стойки -N151- и клапан аккумулятора давления системы регулирования дорожного просвета -N311- объединены в одном блоке клапанов.
- Момент затяжки болта в середине блока клапанов между штуцерами: 4 Нм
- Крепление блока клапанов к основной плите: 3,5 Нм
7 - Компрессор
8 - Электродвигатель
9 - Пневматический спускной клапан
10 - Спускной клапан системы регулирования дорожного просвета -N111-
11 - Напорная магистраль, 2 Нм
12 - Разъем напорной магистрали компрессора
- Цветная маркировка: черный
13 - Штуцер амортизационной стойки спереди слева
- Цветная маркировка: красный
14 - Штуцер аккумулятора давления
- Цветная маркировка: желтый
15 - Штуцер амортизационной стойки сзади справа
- Цветная маркировка: синий
16 - Штуцер амортизационной стойки сзади слева
- Цветная маркировка: серый
17 - Штуцер амортизационной стойки спереди справа
- Цветная маркировка: зеленый
Снятие и установка компрессора
Детали и узлы:
1 - Гайка с буртиком
Момент затяжки: 10 Нм
2 - Экранирующая деталь
3 - Крепежный элемент
4 - Фланцевый болт
Момент затяжки: 23 Нм
5 - Компрессорный агрегат
6 - Гайка с буртиком
Момент затяжки: 23 Нм
7 - Спиральная пружина
8 - Демпфирующий элемент
Момент затяжки гайки: 6 Нм
Снятие компрессора
– Удалить воздуха из системы.
– Снять стабилизатор. (снимать не нужно)
– Открутить гайки с буртиком экранирующей детали.
– Отсоединить шланг от экранирующей детали.
– Извлечь экранирующую деталь.
– Снять шланг -1- и извлечь разъем -2- на компрессоре.
– Открутить гайки с буртиком.
Не откручивать гайки на демпфирующем элементе!
– Снять компрессорный агрегат.
Установка компрессора
– Закрепить компрессорный агрегат гайками с буртиком.
– Подсоединить шланг -1- к компрессорному агрегату.
Момент затяжки: 2 Нм
– Вставить разъем -2- в компрессорный агрегат.
– Закрепить экранирующую деталь.
Момент затяжки: 10 Нм
- При установке экранирующей детали не задевать изогнутую продувочную трубу из пластмассы на компрессоре.
- Не допускается прилегание нижней части компрессора и продувочного клапана к изоляционному материалу экранирующей детали.
- Гофрированные шланги с электрокабелями, а также всасывающий или, соответственно, продувочный шланг компрессора не должны входить в контакт с изоляционным материалом ниши для запасного колеса.
- Сильный натяг электрического кабеля продувочного клапана не допускается.
- Должно быть обеспечено свободное кол****ие компрессора.
- Прикрепить шланг к экранирующей детали.
- Установить стабилизатор.
дамы и господа !
решил набросать не большой отчетик по ремонту компрессора пневмы аллрода,ценность этой писанины на мой взгяд не в том что и как делать,ничего сложного в этом нет,а в номере ремонтного комплекта,в котором находится нужное колечко для поршенька компрессора,
и так,компрессор снят,отмыт,и готов к разборке;
ниже прикладываю фотки,с номерами компрессора для которых подходит рем.набор
затем,берем ключик-Т-30,и откручиваем эти два болтика
после того,как они откручены,аккуратно снимаем верхнюю часть"сам цилиндр"
теперь собсно,сам набор
все это,для того что-бы добраться до самого поршенька
теперь внимательно.
перед тем как снимать кольцо,запомните как оно установлено,в противном случае вы сломаете новое колечко.
теперь собсно сам набор,его набором то назвать трудно,в него входит кольцо,два болта,резиновое кольцо уплотнитель и два штуцера,нам из всего этого изобилия потребуюся лишь кольцо и два болта
далее проверили клапан,на предмет загрязненности,в этот раз,он оказался чистым
шестигранным ключиком отворачиваем пробку клапана"давят две пружины"
глюк,с этой точки буду дописывать позже,радикал не хочет работать
вроде наладилось,сам клапан;
буду заканчивать пока не расстерял все,глючит сильно,что это дало;
компрессор стал работать намного мягче и возросла его производительность,шустрее стал поднимать машинку,до кучи была проведена ревизия электрической части компрессора,все что там потребовалось это продуть сжатым воздухом продукты износа щеток,если кому интересно,приложу фотки процесса разборки электродвигателя,но позже а то какие-то глюки с радикалом,ну вот собсно и все,
всем привет
Во время замены ремня ГРМ на Ауди А6 С5 стало очевидным, что шкив компрессора кондиционера при вращении издаете странные звуки. Как будто метал трет о метал.
Было решено раз уже полез все менять в Ауди, то надо заодно и заменить подшипник кондиционера, на деле оказалось что в этом нет ничего сложного.
Если вы не планируете менять ГРМ, а только хотите заменить или смазать подшипник кондиционера, тогда учтите, что для удобства работы в идеале придется снять передний бампер, и перевести морду в сервисное положение.
А в моем случае перед Ауди был полностью снят, но если помучиться и купить подходящий инструмент, морду трогать не надо, достаточно ее отодвинуть вперед на 10 сантиметров (как это сделать показано в видео).
Достаточно открутить вентилятор вискомуфты ключом на 32 по часовой стрелке (левая резьба).
Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания использует специальный инструмент Ауди, но у меня его не было, поэтому пришлось что-то колхозить.
После этого у нас будет доступ к передней крышке шкива кондиционера, в которой надо открутить болт на 10.
Но и здесь вас ждет небольшая проблема, дело в том что сама крышка вращается свободно от шкива, поэтому для того чтобы открутить болт надо чем-то придержать крышку от проворачивания.
Я для этого использовал старый ремень генератора, но можно снять действующий и удержать крышку им.
Достаем болт и снимаем переднюю крышку.
Будьте внимательны, внутри крышки стоит шайба, которая при снятии может выпасть, что у меня и произошло.
Далее предстоит снять шкив компрессора.
Для этого снимаем стопорное кольцо, используйте специальный съемник стопорных колец на разжим.
На следующем шаге надо снять шкив с оси компрессора.
Для чего обратно вкручиваем болт на 10 от передней крышки и через него стягиваем шкив трёхлапым съемником .
После снятия шкива внимательно осмотрите подшипник, по вращайте его может так быть что он еще рабочий, а странный звук (шелест) исходит от передней крышки компрессора.
Если вы решите заменить подшипник, тогда для заказа запчасти привожу номер 35BD5222T1XDDUM2CG01 его аналога.
Лично у меня он был в хорошем состоянии, но для профилактики я заменил в нем смазку.
Странный шелест издавал мусор (ржавчина), который собрался между передней крышкой и шкивом компрессора моей Ауди А6 С5.
Для большего понимания процесса снятия шкива, электромагнитной муфты компрессора кондиционера предлагаю посмотреть видео по этой теме.
Читайте также: