Ремонт генератора на лансер 10

Обновлено: 07.01.2025

Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.

Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.

Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:

1800A070;
A5TG0091;
A5TG0091AE;

Двигатель 1,6

На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:

1800A287;
A005TL0092B;

Двигатель 1,8

Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:

A3TG3181;
1800A053;
A3TG3181;
A003TG3181;

Двигатель 2,0

Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:

1800A053;

Есть ли неоригинальные генераторы

В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.

Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.

Что лучше замена или ремонт

Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

сгорела обмотка;
поврежден корпус.

Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.

Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.

Процесс замены генератора

Для работы потребуются ключи на «12» и «14». Замена генератора производится в следующем порядке.

Отсоединяют минусовой провод от АКБ.
Ослабляют натяжение приводного ремня, после чего его снимают.
Демонтируют верхних брызговик двигателя и сдвигают резиновый чехол.
Отсоединяют провод от генератора, для этого откручивают крепящую его гайку.
Снимают колодку проводов с реле.
Выкручивают болт верхнего крепления генератора. Заодно отсоединяют «минусовой» провод.
Откручивают и извлекают нижний болт. Если это окажется невозможно, просто пошевелите генератор, чтобы он занял более удобное положение.
Генератор вытаскивается из подкапотного пространства.

На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

<<В>>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

• Используйте паяльник мощностью 180 - 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО СБОРКЕ

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 - 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

СТАТОР

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Если "прозвонка" осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод "пробит". Замените выпрямительный блок.

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

Если диод "прозванивается" в обоих направлениях или "не прозванивается" ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.

ЩЁТКИ

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что в процессе движения или при запуске мотора загорается индикатор зарядки на центральной консоли приборов. Причин такой неисправности может быть множество, но чаще всего одна – неисправный генератор или его компоненты. Длительная эксплуатация автомобиля в таком режиме не желательна, так как приведёт к полной разрядке аккумуляторной батареи или замыканию диодного моста при превышении напряжения свыше 15,0 Вольт.

При проявлении первичных признаков поломки не спешите бросаться с ремонтом на генератор. Доверьте это дело настоящим профессионалам, так как показывает практика, одним генератором не обходится. Порой поломки находятся гораздо «глубже».

Наши услуги, когда требуется ремонт генератора Мицубиси Лансер 10

Автомобильная мастерская предоставляет услуги по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Мицубиси Лансер Х. Частые обращения владельцев в СТО связаны с профилактикой системы электропитания, а именно:

Диагностика электрооборудования, аккумуляторной батареи, стартера, генератора;
Проверка состояния, целостности высоковольтных проводов;
Замер величины напряжения на входе и выходе контактных плат;
Профилактика обмотки возбуждения, диодного моста;
Замена повреждённых участков или оборудования.

Мастера нашего сервисного центра также специализируются на капитальных ремонтах двигателей, трансмиссий, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, передней и задней подвески.

Наличие боксов для покраски способствует принятию заказов по восстановлению кузова, его элементов, грунтовке, покрытию лаком, обработке днища специальным антикоррозийным покрытием.

При нарушении работоспособности электронного блока управления двигателем, перепрошиваем оборудование, считываем ошибки, удаляем их или устраняем.

Когда и почему может понадобится на Лансер 10 ремонт генератора

Характерные признаки неисправности:

На центральной консоли приборов горит индикатор отсутствия зарядки «на аккумулятор»;
Двигатель автомобиля не запускается. Причина кроется в разряженном аккумуляторе, но по причине отсутствия заряда от генератора;
Напряжение поступает нестабильно, вследствие чего вся система электрооборудования также работает нестабильно;
В ночное время суток осветительные приборы горят тусклее на холостых оборотах, и ярче при наборе свыше 1000 об/мин.

Чаще всего на Лансер 10 ремонт генератора может понадобится по следующим причинам:

Естественный фактор – длительность срока эксплуатации;
Механическое или техническое повреждение;
Превышение допустимого напряжения в сети, что способствовало перегоранию контактов, участков проводов, обмотки, диодного моста;
Сбрасывание клеммы аккумулятора в процессе работы мотора;
Обрыв ремня приводных механизмов;
Короткое замыкание в сети;
Неисправность бортового компьютера;
Дефекты трамблёра.

Диагностика, ремонт и замена генератора Лансер 10: особенности

Весь процесс осмотра проводится в моторном отсеке, использовать смотровую яму или гидравлический подъёмный механизм не нужно. На начальном этапе диагностики следует уделить особое внимание целостности высоковольтных проводов, генератора, аккумуляторной батареи. Проверить корректность работы бортового компьютера, диодного моста, предварительно замерив напряжение.

На основании полученных данных проводится анализ, рассчитывается количество необходимых запасных частей, выбирается способ устранения неполадки.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, головок, ремкомплект расходных материалов для генератора, мультиметр, ветошь, новый ремень при необходимости.

Далее корректно будет рассмотреть два варианта устранения неполадки:

Полная замена генератора новым;
Частичный ремонт генератора.

Итак, полная замена генератора Лансер 10 предусматривает следующие обязательные моменты:

Автомобиль помещается в периметр ремонтной зоны, в транспортном положении;
С позиции колёсной арки с правой стороны оттягивается роликовый натяжитель (ключ на «14»), скидывается ремень;
В моторном отсеке мастер отвинчивает верхнее подвижное и нижнее неподвижное крепление генератора;
Отключает жгут контактной платы с тыльной стороны.

Генератор готов к демонтажу. На место изношенного и неисправного мастер устанавливает новый, процесс сборки проходит по уже знакомому алгоритму.

Проводится полный демонтаж генератора согласно описанному выше порядку;
Мастер укладывает генератор на рабочую поверхность, начинает полный разбор;
Все детали складываются в отдельную ёмкость для удобства. Мастер очищает, протирает поверхность для простоты проведения диагностики. Замеряет напряжение на обмотке, диодном мосту. Проверяет состояние щёток, целостность контура и корпуса;
Полученные данные анализирует, определяет критические зоны, запчасти, требующие немедленной замены. Устанавливает новые комплектующие, начинает процесс сборки в обратном порядке.

Справедливое ценообразование и гарантия качества на услуги от профессионалов

Мы систематически пересматриваем ценовую политику по стоимости услуг, всегда корректируем в сторону снижения. Таким образом, ремонт и диагностику делаем доступнее для большинства автовладельцев. Реализовываемые нами детали полностью сертифицированы, соответствуют установленным стандартам, имеется документальное подтверждение. Собственники автомобильной марки Мицубиси, в качестве бонуса, приобретают детали в нашем СТО по ценам от изготовителя.

Наши специалисты гарантируют качество на все виды проведённых работ в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения дефекта, мы его оперативно устраним. Длительность срока гарантийного обязательства со стороны автосервиса подлежит корректировке при условии предоставления неоригинальных деталей клиентом для завершения ремонта. Все нюансы заказа оговариваются до момента начала работ.

Или как въе@аться на ровном месте и остаться на неделю без машины.

"Опыт приходит после того случая, когда он был нужен".
Фотоотчет о ремонте гены 1800A123, и личный опыт, — как этого делать категорически не следует!
Поскуливал на холодную, притухали фары ближнего при сбросе оборотов до х.х.
Отчет долгий, нудный, но полезный для новичков!

Набор для ремонта:
Щётки — CARGO 140817 (OEM 1800A090).
Подшипник передний — KOYO 62032RSCM (OEM MD 619356), в оригинале — NSK 6203DDG1.
Подшипник задний — NSK B885T12DDNCXMC3E (OEM MD 611928), в оригинале — NTN SC8A37LH1.
Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500 (OEM MD 618927).
Стоимость уже не вспомню точно, покупал еще осенью, меньше рубля за всё.

Потому как это был уже мой 3-ий заход за год на попытку разобрать генератор, меры были приняты координальные — пропил гайки шкива, а точнее, засверливание. Хоть и накернял точку на гайке перед работой сверлом, все равно отверстие "сползло" в сторону резьбы, и сверлом съело витки по всей длине. Но, думаю это не смертельно. Далее зубилом разбил гайку, и ЗАЖАВ ШКИВ ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ через старый ремень, СМОГ ОТВЕРНУТЬ эту гайку.

Уже сейчас, анализируя ремонт сей, думаю что мне ничего не мешало располовинить корпус, зажать якорь в тисках через деревяшки, и попробовать отвернуть гайку. Но сцка уверен всё равно, хрен бы она поддалась без ослабления гайки сверлением.

Далее — пометил перманентным маркером расположение передней и задней крышек относительно статора, отбил аааааккуратно переднюю крышку гены, вместе с якорем. Задний подшипник из крышки выходит без проблем. Осмотр… .
Подшипничек задний — хреноват, люфт большой. Одно контактное кольцо съедено немного, разница по диаметру с соседним кольцом — 1,2-1,3 мм примерно. Запас толщины еще есть вроде. Щётки съедены за 12 лет почти под нуль. Едем далее.

Со стороны задней крышки отвернул гайку "+" клеммы, вынул пластиковый изолятор, изнутри крышки отвернул 3 болтика крепления регулятора напряжения к корпусу, и держа в руке статор — отверткой отвёл заднюю крышку аккуратно от магнитопровода, чуть молоточком поработал — без проблем снялась.

Тут же мультиметр в руки, замер сопротивления обмотки якоря — нормуль, и на магнитопровод не пробита.
Задний подшипник снял съёмником, с проставкой маленькой головки, ибо внутренний диаметр подшипника очень мал.

Дома в тепле, спокойно, снял пластиковую накладку на регуляторе напряжения, обычным бытовым паяльником отпаял, поддел шилом и вынул контакты старых щёток. ЗАПОМИНАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТРИЯ (направление угла выработки) старых щёток.
Металлические контакты новых щёток с небольшим трудом хорошо залудил обычной канифолью. ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ДО УСТАНОВКИ ЩЁТОК В КОРПУС РЕГУЛЯТОРА, иначе поплавите к херам пластик, пока буде пытаться лудить контакты щёток. Да и не получится у вас их путем пропаять, будучи они уже надеты на усик на месте установки.

Наибольшую ёблю, и самый негативный результат мне дало — снятие переднего подшипника.
Поставил корпус ушами на бруски деревянные, и без задней мысли стучал молотком по валу, ожидая когда вал выйдет из подшипника. А куй там плавал… Обойма подшипника прикисла к валу. Отвернул 4 болтика, фиксирующих подшипник в крышке генератора, нагрел крышку газовой горелкой, в надежде на тепловое расширение крышки и облегчение и снова молотком… Много, молотком… Нет бы, мудаку, надеть на вал проставку, упёршись во внутреннюю обойму подшипника, и херачить по нему.
Ох и не знал я тогда, какой *** творю с валом и резьбой гайки. Вал то вроде толстый, думаю "фигли ему будет"… .

Подшипник пошел, выбился из крышки.
Передний подшипник с люфтом, но не сухой. Люфт кстати, был таким же, что и на новом подшипнике KOYO. Мелкой наждачкой почистил посадочные места подшипников, вал якоря со стороны передней крышки.

И вот подошел момент сборки гены. Задний подшипник через головку напрессовал на вал, упорным кольцом в сторону щёток, чтобы меньше мучаться при установке задней крышки.
Переднюю крышку снова нагрел, забил подшипник передний, установил пластину ограничительную, стянул болтиками.
Надеваю передний подшипник на вал, протискиваю вдоль резьбы (еще удивляясь, чего это резьба мешает обойме подшипника), а далее — крышка "цок", и почти сама падает вдоль вала на свое место… "Не пойдёт", подумал я, снял обратно крышку, и зубилом легонько (как я думал) сделал засечки на валу, на месте посадки подшипника.
Заход второй, — шикарно, обойма подшипника доходит до насечет, а далее с трудом через проставку (трубку) набиваю обойму на свое место. Если будете делать насечки если — штуки 3-4, ООООЧЕНЬ ЛЕГОНЬКО, от слова ВААААБЩЕ ЛЕГОНЬКО.
Шкив в руки, надеваю на вал, тоже с трудом вдоль резьбы одевается (к чему бы это, Евгений. ), и далее беру в руки новую гайку Хёндай, и…
И никуя, господа))) Гайка ловит первый виток, через пол оборота перекашивается и клинит наглухо. Вот тогда уже я начал рассматривал вал и резьбу на нем… .

Распи@арасил я ее знатно. Даже не думал, что метал вала якоря такой мягкий будет. Для сравнения посмотрите на фото №5.
Поёпся я чуток еще с гайкой, и бросил все.
А время — да да, как раз 23 февраля, завтра понедельник — 24-е, у многих выходной. Пол дня я провел на автобусе, мотаясь по городу в поисках гайки с резьбой М17х1,5. Грешил, может гайка бракованная, резьба по глубине витка не дорезана. Безрезультатно. Заказал гайку Krauf AZM2080DD, ожидая ее до среды.
Искал лерку для резьбы М17 по городу, на работе, у знакомых, в гаражном кооперативе у токаря — безрезультатно, все смотрели как на долбоёба и разводили руками.

Пришла гайка Крауф, результат — очевиден, гайка лишь немного дальше наворачивалась, на 2-3 витка, с огромным усилием.
В четверг вечером, по моему объявлению в VK о поиске лерки М17х1,5 нашелся местный добродушный бескорыстный токарь, и без малейшего намека на шабашку забрал гену, и проточил резцом резьбу, восстановил диаметр. В пятницу якорь у меня на руках, все собрал без проблем, и наконец то машина на ходу.

Перед соединением половинок пальцами утопил щётки, вставил проволоку в отверстие задней крышки, вставил якорь, задний подшипник без труда утопился в посадочное место, упёрся своим "распорочным" кольцом в посадочный диаметр. Ну посадочном месте в задней крышке есть факса для этих целей, поэтому все пошло дальше нормально. Совместил переднюю крышку по метке на статоре, вкрутил болты корпуса, и равномерно стянул крышки, раза 2-3 чутка постукивая через проставку по валу, утапливая задний подшипник на свое место.

Ох и нервов я себе помотал с этим "мелким" ремонтом"… Новичкам — держите мой опыт в личное пользование, и указания, как НЕЛЬЗЯ разбирать электрическую машину.
Ну и токарю — душевный тёплый магарыч в субботу))

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», ключ-шестигранник «на 10», специальный ключ-звездочка, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 190).

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

Муфта генератора зафиксирована от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапках крышек.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

7. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

11. Для снятия выпрямительного блока Я в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

13. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).

14. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

16. . и снимите пластину.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

18. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

19. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить Для этого.

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

21. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2.1-2.4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

22. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

24. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

25. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

27. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

28. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт, болт крепления шкива затяните моментом (73±12) Н*м

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Читайте также: