Ремонт генератора мицубиси паджеро спорт 1
Вешай но я наблатыкался))) спасибо НИВЕ
3000 рублей по результатам обзвона.
----------
Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают:<BR>- Наш сосед, оказывается, очень умный человек!<BR>- Почему ты так считаешь?<BR>- Когда нашему сыну на день рождения подарили барабан, он единственный догадался спросить: "А ты знаешь, что у него внутри"?<BR>
----------
Удивительно, но в голове, в сердце и жопе течёт одна и та же кровь
Да, мне стало пох на генератор, я просто не глушил машину!
мы так из Нижнего в Москву приехали
----------
У монгольских детей в киндер-сюрпризе всегда одна и та же игрушка-желток.
----------
В одном популярном архиваторе есть скин, на котором кнопка "Ад Зип" (add zip, добавить в архив) сделана в форме сердечка с замочком, очень явно стилизованного под женский половой орган. <BR>Долго не мог понять, откуда у автора скина такая ассоциация. <BR>Оказалось - банальная игра слов - похоже, он всего-навсего прочитал с конца название кнопки АдЗип. <BR>
----------
Как говорил Робинзон Крузо: "Черепаха не похожа на голую женщину только первые 5 лет!"<BR>
----------
Carida sum -> Йа Креведко<BR>Non potueram -> Ниасилил<BR>Ave, Ursus! -> Превед, Медвед<BR>Doce albanian -> Учи олбанский<BR>Autor toret -> Автор жжёт<BR>Scribe plus! -> Пешы исчо<BR>Autor, veneni bibe et noli scribere deinde! -> Автор, выпей йаду и не пешы больше<BR>Autor, in parietem caede sui -> Автор, убей сибя апстену!<BR>CF/AI -> КГ/АМ.<BR>Vade ad Bobruisk, animal! -> В Бобруйск, жывотное!<BR>
погоди пока. еду за геной в среду.
тебе главное что бы ущи были твоими, ну чтоб прикрутился.. а шкиф можешь со своего снять, с содроганием вспоминаю как я свой извлекал, млять уроды, в такую жо..у засунули млять, прям за двигатель пипец, и как через эти трубки вынимал его.. бррр, прикинь я его 4 рази снимал и 4 раза ставил.
----------
Редкая собака добежит до середины МКАДа.
значит что касаемо нового гены и с разборки, рассказываю свои грабли, есть два вида митцовских ген, )по памяти могу и ошибаться) один с терминалом DP и второй с терминалом SL, у меня должен быть второй DP но переделал на SL.
генератор с терминалом SL
S - сенсор, "шупает" напругу на аккуме и соответственно регулирует выдаваемую напругу
L - лампочка на приборке
генератор с терминалом DP
кароче хитрый сцука, т.е. функцию реле-регулятора выполняет мозх машины, да да, он, т.е. при старте когда нужно все электричество, мозг выключает генер, прямо так, когда надо много току, он там чего-то кароче управляет. у моей машины микимаусы че-то сожрали и ген накрылся, за генер с терминалом DP отдавать 9 штук мне было сильно в падлу, поэтому и поставил SL, провел провода и спокойно езжу уже 2ой год
подозреваю что гены с СЛ уже не делают
уши. у меня ВАКУУМНЫЙ насос на нём висит ещё. сзади.
да нууу, покаж, у нас он на отдельном шкиве висел
Originally posted by алхимик:Это результат колхоза. не моего
Интересно, а в Нивке чей колхоз был?
Движок откапиталил, замки, стеклоподъемники починил, рулевой редуктор менять теперь буду (разбит в . поэтому и выворот направо сделан - болтается посередине то). Блин, а заявлял что она в ОЧЕНЬ хорошем состоянии. Либо сам ты в машине не понимаешь нифига, либо как бы это сказать помягче - сказачнег тот еще.
Интересно, а в Нивке чей колхоз был?
Движок откапиталил, замки, стеклоподъемники починил, рулевой редуктор менять теперь буду (разбит в . поэтому и выворот направо сделан - болтается посередине то). Блин, а заявлял что она в ОЧЕНЬ хорошем состоянии. Либо сам ты в машине не понимаешь нифига, либо как бы это сказать помягче - сказачнег тот еще.
1. Я в двигатель не лажу, ибо нет возможности.
2. Она и есть в очень хорошем состоянии, за 75 000 её хотели брать многие, кто ездил на ней. Тот же purgen рвал и метал.
3. Что значит - понимаешь или нет?
4. Ты машину смотрел? Ствол у виска кто держал? У меня она ездила ездила и проблем не знала. А у некоторых машины не живут(((
да нууу, покаж, у нас он на отдельном шкиве висел
сзади висит на крышке мааахонькая коробочка. а вал немного выходит из корпуса.
Так и есть! Все кто катается в грязи возят ещё одну АКБ. В грязи умирает быстро. Хотя расположена повыше нивовского. И ещё - вся вода с лужи фигарит в подкапотное, в том числе и на генератор.
----------
Как классно ночью залезть под плотное лёгкое одеяло, под которым не жарко, укутаться с ног до головы, слышать, как комары жужжат над твоим телом в тщетных попытках доступиться до него и засыпать со сладкой мыслью: "А Х"Й ВАМ"!<BR>
Так и есть! Все кто катается в грязи возят ещё одну АКБ. В грязи умирает быстро. Хотя расположена повыше нивовского. И ещё - вся вода с лужи фигарит в подкапотное, в том числе и на генератор.
фото покажи, мож что придумаем
----------
Работа не волк, а кролик. В лес не убежит, но затр@хает.
1. Я в двигатель не лажу, ибо нет возможности.
2. Она и есть в очень хорошем состоянии, за 75 000 её хотели брать многие, кто ездил на ней. Тот же purgen рвал и метал.
3. Что значит - понимаешь или нет?
4. Ты машину смотрел? Ствол у виска кто держал? У меня она ездила ездила и проблем не знала. А у некоторых машины не живут(((
Да так то я особо не в претензии, цена вполне адекватная была. Хотя о ХОРОШЕМ состоянии у нас с тобой видимо разные понятия. И если в 4-м цилиндре компрессия меньше в два раза чем в остальных и расход бензина под 20, я считаю что ее надо ремонтировать, хотя некоторые и так ездят наверное.
Выездной ремонт генератора Митсубиси Паджеро Спорт поколений III, II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Mitsubishi Pajero Sport выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Митсубиси
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Митсубиси Паджеро Спорт может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Mitsubishi Pajero Sport поколений:
Mitsubishi Pajero Sport III
Mitsubishi Pajero Sport II
Mitsubishi Pajero Sport I
Стоимость работ
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Митсубиси Паджеро Спорт
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
Ремонт генератора автомобиля Митсубиси Паджеро Спорт III, II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Mitsubishi Pajero Sport, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Митсубиси:
Кроме Pajero Sport, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
alt="Изображение" />
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
alt="Изображение" />
а 1 диодный мост к задней крышке.
alt="Изображение" />
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
alt="Изображение" />
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет. 
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
alt="Изображение" />
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
alt="Изображение" />
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
alt="Изображение" />
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
alt="Изображение" />
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
alt="Изображение" />
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
alt="Изображение" />
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
alt="Изображение" />
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.
Всем привет.
Вот я и добрался до отчета про генератор, далее по тексту — гена.
После покатушек с ныряниями в лужах, машина чувствовала себя отлично. Но решил я порадовать ее первым за этот год походом в "баню" — помыть под капотом. Мою примерно раз в год или два. В зависимости от загаживания подкапотного пространства. Из мер предосторожности только закрываю пакетом сирену сигнализации. Но в это раз еще и фары закрыл. После установки линз, о герметичности и речи не может быть. Хорошо бы чтобы внутрь мышь не залезла в фару. Но не об этом. В этот раз я впервые поехал на мойку так сказать на холодную т.е. не с дороги с разогретым движком, а не прогревая его (за окном +1) на мойку через 200метров. Грешу от части на это, потому что когда мне помыли движок, пришлось с полчаса кататься и сушить, чтобы где нибудь, что нибудь не замерзло. Но при этом авто вдруг стало издавать железный звук под капотом, буд-то и масла нет в двигателе и вообще все узлы без подшипников. А ГУР и вовсе первый раз в жизни закусил, прям при выезде с мойки. Но это все фигня. Я еще после этого 2 дня катался и прислушивался к железному звуку. А на третий день еду и вдруг замечаю что стрелка вольтметра на доп панеле Паджеры показывает 12V. Но при этом лампочка на приборке не горит. Проехал еще немного и кажется что стрелка все ближе ко мне.
Запускаю ELM327 и вижу
Но почему лампочка аккума не горит? А ехать надо … В общем откатал я в тот день километров 50-60 не глушась, надеясь что гена работает на грани заряда. Приехал домой и полез читать как гену чинить.
Вот тут главная мораль самоделкина: Никогда не говорите родным и близким, что вы пошли в машину буквально на 10-20 минут починить что то, потому что вы типа оценили объем работ на форуме, прочитали отзывы коллег, что это делается не спеша, с перекурами и пивом за 10 минут. Нихера я вам скажу. Вы обязательно зависните на 1-2 часа.
А теперь главное. Если у вас начал дурить гена, купите только щетки, если дело не в них — купите нового гену. И не читайте всё что написано дальше.
Блин. Если бы я мог себе написать SMS на 2 недели назад, я бы написал — чувак, купи новый генератор.
MD 350608 (85А) — 60 000рублей
Nipparts J5 115 056 (100А) — 5500 рублей
Но нет, я не такой. Я сам. Я смогу.
Причем впервые "супер мануал" оказался ни к чему не годным. Я так и не смог понять что крутить и где, чтобы снять генератор. Понял только что надо отключить аккумулятор.
— Скидываю клемму "-"
— Снимаем коробку с воздушным фильтром
— Снимаем правый резиновый пыльник
— Вынимаем разъем из генератора (жмем от себя и довольно легко он вынимается)
— Откручиваем гайку с положительного вывода генератора
Ха-Ха, начинаю я крутить эту гайку и понимаю что крутится она вместе с клеммой. Туда сюда, и постучал и слова волшебно-матерные сказал, а не помогло. Отломилась клемма.
Остался провод висеть. Тут уж покупай, не покупай новый генератор, а не подключишь никак. Но об этом чуть позже.
Далее надо было скинуть ремень с генератора, для чего надо ослабить ролик натяжителя ремня. Сначала отпускаем гайку ролика на 14, и … ищем болт натяжителя. Вот если я напишу фразу "Ничего сложного нет, берем ключ и выкручиваем болт натяжителя", то первый из вас кто полезет снимать генератор, обматерит меня самыми последними словами, мол "чудило, не мог нормально разжевать где этот болт" Я его полчаса искал и нашел путем — покручу ка я вот это, то чего не вижу, но то что крутится буквально руками. Явно ЭТО не держит движок. И о чудо ЭТО оказалось именно тем болтом.
Ну а теперь в картинках.
Кстати Den-WhiteWolf спасибо за оперативный ответ по снятию ремней.
Красными стрелками указано где находятся натяжители ремней (болты которые надо крутить)
А теперь наглядно:
Кстати чтобы вынуть ремень генератора, надо снять остальные ремни. А вынуть все ремни легко, не снимая пропеллер. На случай, если без гены надо будет завести авто. Мне пришлось.
И вот я "радостный" что мои 30 минут вылились в 1,5 часа, до конца не представляя как я буду восстанавливать клемму генератора на улице, прихожу домой и заявляю, что я сегодня вечерком, не спеша переберу гену и завтра с утра все будет ОК.
"Хотите рассмешить Бога? Расскажите ему о своих планах"
А вот уже как его вскрывать и менять внутренности хорошо описано в "мануале".
За вечер я сломал 2 шлицевые отвертки но гена так и не вскрылся. Тогда то я первый раз полез смотреть новый генератор.
Блин. Но ведь я уже столько ЗЧ купил:
140754 CARGO Подшипник 720рублей
120370 IKA Коллекторное кольцо 190рублей
019031 IKA Щетки генератора 130рублей
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник шариковый 260рублей
отступать было некуда. Правда я не представлял как и чем я буду откручивать шкив (гайка на 24). Как я буду перепресовывать подшипники. Но я хотел все сделать за вечер. ))) Сейчас смешно звучит.
Когда вторая отвертка сломалась, я сделал глубокий вдох/выдох. Еще раз вдох/выдох. И пошел спасть.
На следующий день я полез искать ближайший сервис, который согласился бы мне просто вскрыть генератор, а я бы его уже сам починил. В инете нашел ВОЛЬТАЖ специализирующиеся на генах и стартерах. Звоню им и спрашиваю сколько стоит вскрыть гену. А они мне:
— У нас диагностика стоит 300рублей.
Думаю нафиг мне диагностика.
— Мне просто вскрыть.
— А у нас в диагностику входит вскрытие
— ?! Какого ж я тогда мучался, когда тут за 300рублей такой "подарок"
Правда переть почти 6 килограмовый почти шар в руках не очень удобно. Но ничего.Привез, поставили на стенд, вскрыли, распаяли и регулятор напряжения и обмотку и диодный мост, все протестили и за это взяли 300рублей. Я до сих пор удивлен. Я бы минимум 1000 за такое запросил. Кстати вскрывали мне гену большим молотком, сшибая крышку. Тут я уже стал потихоньку думать о своем времени и попросил чтобы они мне оба подшипника поменяли, дабы я дома не нервничал )))
Итог: 1000рублей и приговор — регулятор мертв То ли стечение обстоятельств, то ли … а кто его знает. Но у регулятора было видно как из под герметика закрывающего микросхему виднеется пробой — мех повреждение.
Тут же предлагают за 2000рублей Made in China (Transpo) Я пока мне меняют подшипники, лезу в инет и понимаю что каталоги не выдают аналогов на мой родной регулятор, который стоит 10500рублей. Значит хрен я его сам найду. А тут еще и мастер заявляет мол в гену кто то уже влазил и регулятор у меня стоит особенный и будет стоить уже 2600рублей. Тааак пора линять отсюда. Правда успеваю выяснить в чем же такая специфичность.
В общем беру я гену в обнимку и домой, изучать мат часть. Изучив форум и так и не убедившись что это за хрень, а с такой хренью есть регуляторы только в ЕКБ, а ждать уже не хочу решаю менять всё.
Дело в том что регулятор подбирается под диодный мост. И не факт что другой регулятор заработает с моим диодным мостом, к тому же я вообще не представляю какой он там. На форуме подбираю новый диодный мост и новый регулятор китайской фирмы UTM. Причем настолько видать китайской, что на одной коробке принт был UTM, а на второй MTU т.е. зеркально отпечетанный ))) Но народ ездит и другого по сути и не ищут. Так сказать проверено многими.
MIA10013 UTM Диодный мост генератора 725рублей
MIR832 UTM Регулятор генератора 500рублей
Что в итоге дешевле предложенного мастерами за 2600рублей, только регулятором.
Регулятор я доработал. Тот который был у меня … ноги его мозгов были залиты каким то резиновым герметиком, причем с завода. У этого же все контакты наружу. Мне это не понравилось и я покрыв контакты 3мя слоями цапонлака, замазал сверху термо герметиком для прокладок. Все лучше чем ничего.
Внедрил все это внутрь гены
Коллекторное кольцо по которому "бегают" щетки, мне полирнули
Крышки, когда диагностировали гену, отпескоструили внутри. У них там прям камера "Desert Storm" Все профессионально и продумано.
Кстати вот что бывает при попадании жидкости ГУР в генератор
За наводку про коллектор спасибо A-Capone Но мне не пришлось его менять. А вот с подшипником я промахнулся. При выборе ищите вот такой
У меня же в паз вставляется пружинка. Ничего криминального нет, но устанавливать его чуть чуть неприятнее.
Оставалось теперь только решить вопрос с плюсовой клеммой генератора. С мастерами я договорился что привезу авто и они мне припаяют новую. Именно припаяют. Не хотел я обжимать. А сам на улице я бы конечно не смог припаять. С утра в режиме пит-стоп я скинул все ремни с движка, чтобы можно было завести авто с аккумулятора, и перевести селектор АКПП в режим "N". Позвонил по друзьям которые неподалеку находятся и вытащил одного из ник с выходного, чтобы он меня отбуксировал. За рулем авто я вспомнил что такое авто без ГУРа ))) Кстати тормозил вполне нормально и на заглушенном движке. За пару часов завел авто раза 4 и проехал сам метров 100. Аккума хватило, но на этом всё. Авто стояло неделю (отдыхал)
Клемма мощная, не то что в автозапчастях. Но и ими можно обойтись. Дело в том что силовой провод к генератору подходит 2х жильный и можно сделать так
"Хранитель" вернулся домой, генератора спустя 2 недели (погода была плохая) вернулся на свое место. Ремни навешивал я уже в почти полной темноте на ощупь. Я СМОГ ))) Потом проверил — все правильно. На следующий день попросил товарища "прикурить"
Открываю авто, а диодные плафоны еле светят. Подогнали Кашкай, кинули провода и минут 20 он покоптил на ХХ. Не стал я человека пугать и заводиться прямо с проводами, скинул провода и завелся сам. Немного туговато. Оставил коптить уже свой авто на ХХ минут на 40. Стрелка на доп панеле была на риске между 12 и 16. Подключился через ELM327 и программа выдала 13.5 вольта. Прогазовка до 2000об/мин меняло напряжение на 0.1 вольта. Сегодня с полтычка завелся.
Списываю на то что аккум еще мало заряжен и пока сосет сильно. Позже замерю еще с клемм мультитестором.
А пока так
Уточню. Аккумулятору 1год. Напряжение 13,5вольта и на холодную (+5) и на горячую (после 40 минут на месте) Хотя с другой стороны повышенное напряжение подается когда аккум разряжен и происходит его заряд, а после того как аккум заряжается, напряжение подается как раз на уровне 13,5 -14 вольт
Сразу после подпитки Кашкаем, когда аккум был почти пустой не замерял.
После переборки генератора ушел металлический звук. Авто шепчет. Значит гене савсем было плохо. И подшипникам в том числе.
Теперь чтобы все было идеально, надо купить новый изолятор плюсового контакта
А чтобы больше гайки не прикипели друг к другу, я намазал резьбу и гайки графиткой.
Вот такой вот он — гена. После такого его точно надо наверх.
После ремонта у меня остались щетки и коллекторное кольцо. Кому надо?
И еще момент. Вчера сел за руль и очень удивился тому что я могу крутить руль мизинцем. Да, я 2 недели делал утреннюю зарядку, но не думаю что так накачал мизинец ))) Списываю на то что когда снимал ремни, болты натяжителей можно было руками выкручивать, а когда ставил на место натянул (провисание ремня 1см). Так что сами вы сделаете лучше чем ОНИ.
Митсубиси Паджеро спорт. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Читайте также: