Ремонт генератора форд ка
Выездной ремонт генератора Форд Ка поколений III, II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Ford Ka выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Форд
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Форд Ка может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Ford Ka поколений:
Ford Ka III
Ford Ka II
Ford Ka I
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Форд Ка
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Форд Ка III, II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Ford Ka, целесообразнее замена узла в сборе.
Производя профессиональную диагностику стартера и ремонт генератора Ford KA (Форд ЛФ), наши специалисты проверяют их работу в рабочих условиях. Генератор - достаточно сложный механизм, и его обслуживание потребует опыта и определенных усилий.
В зависимости от типа генератора, различаются и конструкции. Заменить генератор Ford KA (Форд ЛФ), вышедший из строя агрегат на новый, или провести небольшой ремонт для восстановления его работоспособности - все эти объемы работ выполняются нашими специалистами.
Но далеко не всегда требуется замена генератора. Во многих случаях достаточно просто восстановить втулки или произвести чистку стартера. В конкретном случае производится диагностика, определяется дальнейший объем работ и рассчитывается стоимость ремонта генератора Ford KA (Форд ЛФ).
Когда необходимы технические работы по генератору Ford KA (Форд ЛФ)?
Нагрузки на генератор Ford KA (Форд ЛФ) огромны, срок эксплуатации этого узла ориентирован на пробег 160 тыс км. Но многое зависит от условий работы. Любые операции с автомобильным генератором должны производить только профессионалы в условиях автосервиса, где имеется для этого необходимое современное оборудование.
Ремонт дизельного генератора Ford KA (Форд ЛФ) возможен только с диагностикой. проблемы зачастую связаны с неисправностью электрических цепей и соединений. Причиной могут быть прогорания диодов или механические износы, и доверять эти процессы неопытному автоэлектрику не стоит. В случае, если есть возможность провести техническое обслуживание генератора, а не его замену - конечно, стоит осуществить это в автосервисе.
Ремонт потребуется, если генератор Ford KA (Форд ЛФ) не выдает заданного объема тока или его недостаточно для работы аккумуляторной батареи. Если при этом возникает и шум при работе агрегата - необходимо обратиться в автосервис и заказать генеральное обслуживание элементов генератора.
Проблемы с генератором Ford KA (Форд ЛФ) могут оказаться следующими:
- Слабое напряжение на выходе клапанов
- Постоянные шумы в работе
- Перезарядка приборов
- Правильная зарядка, но нарушение, показываемое сигнальной лампой.
Ремонт генератора любой сложности так или иначе связан с электрооборудованием, опыт автоэлектрика и соблюдение правил необходимы.
Причины неисправности генератора Ford KA (Форд ЛФ):
- Износ щеток
- Проблемы с диодным мостом
- Проблемы со стартером.
Во всех этих случаях, специалисты определяют точную причину и производят замену комплектующих деталей. Ремонт бензинового генератора Ford KA (Форд ЛФ) осуществляется опытными автомеханиками-специалистами, которые смогут ответить на вопрос - что именно явилось причиной поломки.
Какие в данном случае возможны нарушения? Они следующие:
- Отказ системы зажигания
- Засорение карбюратора
- Нарушение зазора клапанов
- Износ подшипников или щеток.
Если потребуется купить запчасти для генератора Ford KA (Форд ЛФ) - это можно сделать с консультацией наших специалистов.
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.
Запись на Ремонт генераторов Ford KA
Другие услуги для Ford KA
- Услуги Цена
- Замена генератора Ford KA от 2450 руб.
- Замена стартера Ford KA от 1450 руб.
- Ремонт стартера Ford KA от 2450 руб.
- Ремонт электропроводки Ford KA от 1050 руб.
Почему выбирают нас?
Гарантия на все работы
На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.
Запасные части в наличии
Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.
Опытные механики
Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.
Автомобили марки Ford пользуются популярностью благодаря своему американскому характеру. Независимо от категории и ценового сегмента, машины этого производителя характеризуются неприхотливостью, надежностью и мощью.
Приехав в наш специализированный автотехцентр, владелец Форда доверит свою машину в руки опытных механиков, которые справятся с самыми сложными неполадками. А гарантия до 2-х лет станет доказательством безупречности проведенных работ.
Генератор автомобиля - устройство, которое преобразует механическую энергию вращающегося вала в электрическую. От его работоспособности зависит качество работы всех систем машины.
Ремонт генераторов осуществляется при обнаружении нестабильности их работы. Проявляется это в перебоях работы ДВС, проблемах с осветительными приборами или аккумулятором. Пренебрежение ремонтом генератора может привести к выходу из строя всей электросистемы автомобиля, или ее отдельных частей.
Диагноз больному был поставлен по телефону: лампочка зарядки + 11В на клеммах аккумулятора при работающем моторе: генератор отдал концы. Однако, по прибытию на место было обнаружено, что проблеме на в самом "крокодиле Гене", а в плюсовом проводе — сгнил бедняжка, не пережив нашего климата, соляных ванн и стояния большую часть зимы на месте. Тут вот что хочу добавить: когда машина стоит — это хуже, чем когда она "плавает" в том дерьме, что у нас зимой на дорогу льют. Уж не знаю, сколько Арлекин успел зацепить этого всякого, но ему хватило — провод сгнил сантиметров на пять вглубь изоляции. Когда машина стоит в гараже — еще хуже, а в отапливаемом гараже — совсем плохо. Машины не любят "баню". Главное им на зиму — не укрытие от падающего сверху снега и холода обеспечить, а вентиляцию. Ну и обработку всяких разным мест защитно-консервирующими составами — тоже полезно.
Попытки подлезть к проводу и генератору окончились неудачей. Сверху Геннадий защищен насосом ГУР, снизу — компрессором кондея, спереди — стойкой "телевизора", с одного бока — лонжероном, с другого — впускным коллектором. Места беспредельно мало — еле подлез, что бы остаток клеммы открутить. Это-то и привело к последующим всем действиям и затратам — клемма прикипела к шпильке генератора и отказалась с ней расставаться — оторвалась вместе с частью шпильки под самый корешок. Тут уже без вариантов — надо снимать .
А как? В инструкции (которая у меня на эту машину только на французском, на котором я шпрехаю лишь в пределах к/ф "Три Мушкетера" с г-ном Боярским) должно быть написано что-то вроде "для снятия генератора первым делом снимите мотор". Потому-что, конструктивно, большое круглое в маленькое квадратное иначе никак не пролазит. Но с помощью измерения возможностей "На Глаз", было определено, что если открутить правую опору и приподнять мотор, то методом "твою-жеж-мать!" генератор можно извлечь через фару (оную лучше перед этим снять, конечно). Приступаем…
Еще до начала работ скручиваем нахрен бампер (стоит дороже, чем на Эво 9, между прочим, это если не считать стоимость аэрографии), снимаем фару. У бампера, после снятия 2-3 раза — все клипсы — под замену. Так как в прошлом году правую сторону снимали, там клипсы новые. А вот слева половина — под замену.
Далее скидываем ремень. Семь шкивов, завернут вокруг них такой змеюкой, что когда его надо было ставить на место, я час просидел, пытаясь вспомнить, как он там правильно проходит. Но сам процесс снятия-одевания очень прост: есть натяжной (верхний) ролик, к которому (а не как на Логанах и Сандере) можно очень просто подлезть трещеткой.
Отцеплять ГУР и сливать жижу желания не было — просто откручиваем 4 болтика, которыми он крепится к кронштейну. Последний болтик (ближний к морде/фаре) целиком выкрутить не получается, так что крутим-приподнимаем насос, еще крутим — и так до победного. Ну и обратно — его вкручиваем первым.
Генератор крепится тремя болтами М10, Первый — доступен легко — с морды. Второй и третий спрятались под насосом ГУР. Ко втором доступ так же не сложен, а вот третий… Он перекрыт коленом впускного коллектора. Усилия там — приличные. Плюс — железо вкручено в алюминий, сами болты — в углублениях, где может скапливаться всякая нехорошая (читай — с солями) влага, и всё это насмерть прикисает. Пока полез и открутил, проклял все. Не забываем отцепить неотцепляемый разъем с проводами управления генератором и плюсовой (но в нашем случае он отпал самостоятельно). Так же отцепляем все провода вокруг (давления кондея и от фары) и раздвигаем их куда подальше.
Предпоследний подготовительный этап: поддомкрачиваем дрыгатель, откручиваем бачок для масла ГУРа, после чего откручиваем почти до конца гайки опоры — как нижние, так и верхние, иначе мотор высоко не поднимешь. Поднимаем мотор и, придерживая третьей рукой насос ГУР, первыми двумя начинаем крутить-вертеть генератор в его посадочном месте, пытаясь продернуть через отверстие между лонжероном и кронштейном, в проем фары.Честно предупрежу — целиком мотор, наверное, снять проще. 8))
И вот, вокруг машинки куча болтиков и запчастюшек, солнце уже высоко, пальцы и ладони разодраны в хлам, языковая способность меня сократилась до нескольких нечленораздельных матюганий, но Геннадий — в руках.
Скручиваю верхнюю крышку… Ну, дальше — только в операционную: собран сей типчик на заклепках и пайке, и в полевых условиях его ни разобрать, ни собрать. Закидываем деталюшки обратно (желательно — на положенные места, что бы потом не было мучительно больно здороваться со своим склерозом), натягиваем бампер и уезжаем починять.
Фордовские генераторы считаются (господами из ФоМоКо) неремонтопригодными. Но то, что сделал один человек, другой разломать починить всегда сможет. 8))
Снимаем крышку. Откручиваем блок "мозгов", оно же — реле-регулятор.
Проверяем диоды на мосту: сначала между "плюсом" и минусом, потом — между "минусом" и плюсом. Тут все диоды оказались абсолютно живыми.
Отсверливаем клепки, откусываем выводы. Снимаем верхнюю пластиковую крышку ротора. Откручиваем 4 болта задней крышки и аккуратно ее стягиваем, подцепив плоскими отвертками или чем-то подобным.
Уупс! Из крышки во все стороны вылетают графитовые съемники 8(( Сидят они в самой крышке, внутри пластикового корпуса, поджимаемые к валу пружинками. Провода как-то прицеплены к ним с обратной стороны и пропущены через корпус. Теоретически — конструкция одноразовая и при кончине графита — вся крышка под замену (где бы ее еще взять-то!). При отрыве этих самых съемников ситуация аналогичная. У меня один — оторвался. Бяда!
Поступил просто: вытащил, насколько можно, проводок, залудил кончик, загнув его буквой зю "Г". В графите, в месте приварки, высверлил сверлышком на 0.7 мм сквозное отверстие, нижнюю сторону немного раззенковал. Вставил "букву Гы" в отверстие, напаял капельку на обратную сторону. Усе — провод держится. За счет зазоров в посадочном пластике — скользит. Запихнул на место пружинки, вставил все, воткнул головку "на 10", что бы не выпрыгивало.
Выпрессовал обломок шпильки из диодного моста. Купил длииииииииииииинный болт М6. Вкрутил на место шпильки (где купить такую шпильку, что бы быстро и сразу — не знаю. В оригинале, она идет с диодным мостом в сборе). Под верхнюю гайку рассверлил защитный колпачок.
Обратно мост поставил не на заклепки (у меня таких нет, и возможности заклепывать нет), а на винтики М4 — они замечательно вкрутились в крышку корпуса, самонарезав в нем резьбу, и сверху притянулись гаечками. Сейчас я бы сделал немного по другому.
Пытаемся припаять выводы обмотки и… и тут наступил локальный рагнарок: медь сгнила не только в проводе, но и в самом Гене. Контакты просто раскрошились. 8(( Теоретически, их можно из чего-то сделать, как-то вживить (выпрессовав предварительно плюсовые диоды), но оно надо? На экзисте, по цене в 1900 рублей, лежит вот это: Mobiletron RF-22HV. Диодный мост на наш генератор. Сразу в сборе. По качеству он похуже оригинального, но в целом — вполне себе неплох, а главное — цельный и рабочий.
Покупаем, забираем, прикручиваем. Паяем выводы. Ставим на место крышку корпуса, "мозги", крышечку, изолято рплюсовой клеммо-шпильки. В процессе проверяем — не замкнуло-ли что… (оригинальные заклепки проходят через две фторопластовые втулки, которые пришлось рассверлить под М4 — то еще развлечение. Но главное — они столь тонкие получаются, что притягивать диодный мост надо очень аккуратно. Но — крепко).
Везем генератор обратно. Опять все разбираем, вывешиваем мотор и ценой новых зарубок на руках упихиваем неупихиваемое на место. Поддерживая (и перемещая туда-сюда, потому — на стяжечку не подвесишь) третьей рукой насос ГУР, разворачиваем плод генератор в его кронштейне. Прикручиваем. Прикручиваем ГУР (начав с невытаскиваемого болтика), возвращаем на место опору и мотор. Час медитируем, пытаясь вспомнить/понять, как проходил ремень… Провод "генератор-аккамулятор взят от ВАЗ-2110. Розовенький такой, гламурненький. 8) Временно. Потом поменяю на более другой.
Подгоняем пуско-зарядное устройство, то есть — Глазюку. Цепляем ее к болявому Арлекину пусковыми проводами. Ключ — в зажигание, вспомнить код от сигналки, "Тр-рр-пф-пф-пф!" — поехали. После первичной подзарядки аккумулятора, отцепляем Глазюку и смотрим, что у нас на клеммах: +13.4В. Работает!
Вешаем фару, бампер (едем за новыми пистонами) и — готово. Пакуем инструмент, отчаливаем в Псков, техничить Логан Сударева.
Ах да… При запуске услышал не очень приятный звук, издаваемый выжимным подшипником (он в iB5 вообще — "поющий", но тут как-то охрип). Диагноз: "…кажется, это следующее, что будем менять".
Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Поднимите передние колеса и зафиксируйте на подставках. Отвинтите болты и снимите брызговик приводного ремня (см. рис. 5А.1).
Генератор с приводом клиновым ремнем и ручной регулировкой
На моделях с регулировкой перемещения генератора по скобе отвинтите верхний болт крепления генератора.
На моделях с регулятором натяжения ремня типа реечной передачи отвинтите и снимите центральный болт блокировки. В то же время освобождается гайка регулятора.
Ослабьте, но не удаляйте нижние болты крепления генератора и поверните генератор к двигателю. Ослабьте натяжение приводного ремня, затем снимите его со шкивов (см. рис. 5А.2).
Где используется удалите жаростойкий щиток генератора.
Поддерживая генератор, отвинтите его нижние болты крепления. Опустите генератор и отсоедините от него электрические провода, после чего извлеките его из-под автомобиля (см. рис. 5А.3).
Генератор с приводом плоским многоканавочным ремнем и автоматической регулировкой натяжения ремня
Установите накидной гаечный ключ на механизм натяжения приводного ремня и поверните его по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня. Обратите внимание на направление вращения приводного ремня и снимите его со шкивов.
На двигателях Zetec, изготовленных до 1996 г. отделите следующие компоненты для доступа к генератору:
- отсоедините электрический разъем провода датчика кислорода, затем отвинтите 2 гайки и отделите приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора. Поддержите приемную выхлопную трубу, привязав ее мягкой проволокой.
- снимите брызговик от основания радиатора.
- установите под радиатором домкрат и поднимите его настолько, чтобы вес радиатора воспринимался домкратом.
- отвинтите болты крепления подвески поддержки радиатора сначала с правой стороны, затем с левой.
- отвинтите болты крепления генератора. Снимите его с подвески установки, отсоедините электрические провода. опустите подвеску радиатора настолько. чтобы можно было извлечь генератор из моторного отсека.
На остальных моделях отвинтите верхний болт крепления генератора, отсоедините электропроводку, отвинтите нижние болты и снимите генератор с двигателя.
Установка
Установка производится в последовательности, обратной снятию. Установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.
Читайте также: